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Reise in Südamerika. Zweiter Band.

by Freiherr von Ernst Bibra · German · Gutenberg #46154 · 515,147 chars · public domain (US)

The Project Gutenberg eBook of Reise in Südamerika. Zweiter Band.
    
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Title: Reise in Südamerika. Zweiter Band.

Author: Freiherr von Ernst Bibra


        
Release date: June 30, 2014 [eBook #46154]
                Most recently updated: October 24, 2024

Language: German

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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK REISE IN SÜDAMERIKA. ZWEITER BAND. ***

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  Reise in Südamerika

  von
  Dr. Freiherrn Ernst von Bibra.


  Zweiter Band.


  Mannheim.
  Verlag von Bassermann & Mathy.
  1854.




  Inhalt.


                                                Seite

  VIII. Die Cordillera (Chile)                      1

  IX.   Valdivia (Chile)                           61

  X.    Letzter Aufenthalt in Valparaiso (Chile)  113

  XI.   Die Fahrt nach der Algodonbai (Bolivia)   145

  XII.  Die Algodon-Bai (Bolivien)                161

  XIII. Callao-Lima (Peru)                        261

  XIV.  Von Peru nach Europa                      301

        Meteorologische Beobachtungen             345




VIII.

Die Cordillera (Chile).


Man trägt sich in Chile mit vielfachen Gerüchten über die Gefahren,
welche mit Reisen in der Cordillera verknüpft sind, und in der That ist
ein solches Unternehmen auch nicht ohne alle Gefahr. Abgesehen von
den halsbrechenden Wegen, und von -- obgleich selten -- streifenden
indianischen Räubern, kann selbst auf dem Wege von Santjago nach
Mendoza, welches die gewöhnliche Straße ist, ein plötzlicher
Schneefall Bedenkliches hervorrufen.

Ein deutscher Kaufmann, mit welchem ich häufig in der Fonda inglesa
zusammentraf, ersuchte mich, als ich ihm meinen Entschluß mittheilte in
die Cordillera zu gehen, höchst artig, im Falle ich seine große Zehe
fände, welche er dort zurückgelassen, ihm dieselbe zu überbringen.
Ich erfuhr, daß er mit einem Zuge von waarentragenden Maulthieren
von Mendoza nach Santjago reisend, plötzlich von heftigem Schneefalle
überrascht, Weg und Steg verloren und in Schluchten gerathen sei, aus
welchen die kundigsten Führer, welche ihn begleiteten, keinen Ausweg
mehr gewußt. Ein Theil der Thiere war bereits aus Mangel an Futter
gefallen. Er selbst hatte in tiefem Schnee und heftiger Kälte sich die
Füße und Hände erfroren, da nirgends Feuerung zu finden; da auch
für die Menschen kein Mundvorrath mehr vorhanden, und Alle bereits
der tiefsten Entmuthigung erlagen, so hatte man sich zum Sterben bereit
gemacht und erwartete, in die Satteldecken gewickelt, den Tod. Da fand
einer der Knechte in einer Satteltasche eine Flasche Portwein und einige
Krumen Maisbrod. Man vertheilte dieses unter die sechs Männer der
Gesellschaft und wurde durch den Genuß des Weins so belebt und
aufgeregt, daß man beschloß, auf Tod und Leben einen letzten Versuch
zu machen. Man bestieg die Pferde, welche noch am kräftigsten waren,
klimmte auf die Gefahr hin zehnmal im Schnee zu versinken oder von
den Felswänden zu stürzen, aufwärts, und gelangte nach einer halben
Stunde auf ein Plateau, wo man Futter fand, und von welchem aus die
Maulthiertreiber sich alsbald orientirten. Es gelang, den größten
Theil der in der Schlucht befindlichen Thiere aufwärts und später
auf die Straße zu bringen, und man erreichte nach einigen Stunden der
äußersten Anstrengung eine entgegenkommende Caravane, welche Speisen
mittheilte und die Vollendung der Reise ermöglichte.

Ein Engländer hatte einige Jahre vorher, ehe ich in Santjago war, sich
vorgenommen, zu Fuße von dort über die Cordillera nach Mendoza
zu gehen. Er machte sich trotz aller Abmahnung, mit einem Hunde und
Schießbedarf versehen, auf den Weg; aber später nach Mendoza Kommende
trafen ihn nicht daselbst, und man glaubte ihn sicher verloren. Nach
etwa sechs Wochen erschien indessen der Reisende wieder in Santjago,
fast unkenntlich und ohne Hund. Er hatte denselben in der äußersten
Noth verzehrt. Nachdem er eine schwere Krankheit überstanden, kaufte er
einen neuen Hund und machte sich wieder auf den Weg. Aber er erreichte
weder Mendoza, noch kam er nach Santjago zurück; er verschwand spurlos
in den Bergen.

Ich hatte mich besser vorgesehen als dieser Britte, und meine kleine
Expedition war ganz nett ausgerüstet. Es begleitete mich der deutsche,
bei Segeth in Diensten stehende Jäger, und außerdem hatte ich für die
Dauer der Excursion zwei chilenische Knechte gedungen. Natürlich
waren wir alle beritten und namentlich hatte ich durch die freundliche
Gefälligkeit Segeth's ein vortreffliches im Klettern geübtes Pferd
erhalten. Zwei Maulthiere trugen abwechselnd Mundvorrath und die
nöthigen Instrumente; einige Reservepferde fehlten nach chilenischer
Sitte ebenfalls nicht.

Der eine meiner Knechte war schon früh mit den übrigen Pferden und
den Maulthieren vorausgegangen, und des Nachmittags folgten wir andern.
Unser Aussehen mag so ziemlich die Mitte gehalten haben zwischen
dem eines Jägers und eines Räubers, hatte aber für dort nichts
Auffallendes.

Wir ritten scharf durch die Ebene von Santjago, um noch vor Nacht die
Vorberge der Cordillera zu erreichen, und hielten nur einmal an, um
rasch ein Glas jenes rothen Weines von Conception zu trinken, dessen ich
bereits erwähnte. Die Gegend von Santjago ist wirklich reizend, indem
sie vollkommen den Charakter der Fruchtbarkeit und Cultur trägt, ohne
alles Romantische verloren zu haben, wie das sonst so häufig der
Fall. Einzelne Landgüter, größere oder kleinere Besitzungen, erstere
Reichthum verrathend, letztere voll malerischen Reizes, bilden auch
dort, gegen das Gebirge zu, die Umgegend der Stadt, und sind häufig
halb versteckt in Gruppen von Feigenbäumen und Pfirsichen, selbst die
Orange fehlt nicht, den Typus des Südens vervollständigend. Einen zwar
eigenthümlichen, indessen nicht eben angenehmen Anblick gewähren die
Lehmmauern, mit welchen fast alle Grundstücke eingefriedigt sind, und
welche sich mit hellbrauner monotoner Färbung allenthalben durch
die Landschaft ziehen, so daß das Ganze in einiger Entfernung
Festungswerken ähneln mag.

Aber auch abgesehen von den übrigen Schönheiten der Landschaft,
überwiegt der großartige Rahmen, in welchen das Bild gefaßt ist, die
Cordillera, kleinere Uebelstände desselben, und manchfache Staffage
belebt das Ganze. Zwar ist das Thierreich eben nicht zahlreich
vertreten, und selbst Vögel finden sich hier fast spärlich. Einige
Raubvögel waren noch die zahlreichsten Repräsentanten derselben, und
diese saßen meist ruhig, kaum sich um den Vorüberreitenden kümmernd,
auf den erwähnten Lehmmauern; hier und da liefen der Turco und
Tapaculo[28] mit Blitzesschnelle über den Weg und der rothbrustige
Staar und einige andere weniger zierlich gefärbte seiner
Geschlechtsverwandten wiegten sich in den Zweigen der am Weg stehenden
Bäume.

Desto häufiger aber begegneten wir Reitern auf Maulthieren und Eseln.
Ganze Züge von Maulthieren bringen Holz zur Stadt, Esel mit Futter
beladen, ziehen trotz des noch überdem zwischen demselben sitzenden
Führers, ziemlich rasch ihre Straße, und dazwischen galoppiren lustig
Männer, Frauen und Kinder nach allen Seiten hin. Man sieht in Chile
kaum einen Fußwanderer, da jeder ein Pferd besitzt, und dort ist ein
ganz anständig gekleideter Fußreisender etwa so angesehen, wie bei uns
zu Lande ein Reisender, der barfuß und ohne Rock seine Straße zieht,
und statt des Hutes etwa einen Knotenstock führt.

Als wir uns beiläufig sieben bis acht Stunden von der Stadt entfernt
hatten, machte der freundliche Charakter der Gegend allmälig einem
ernsteren Platz. Selbst die kleineren Hacienden und Ansiedelungen wurden
immer seltener und verschwanden endlich plötzlich. Wald und Felsen
begannen, und wir hatten kurz vor Anbruch der Dunkelheit die Vorberge
der Cordillera erreicht. Wir hatten beabsichtigt, in einer am Fuße der
Cordillera liegenden kleinen Ansiedelung zu übernachten, wo von den
Bergen gebrachte Silbererze verschmolzen werden, und woselbst der Jäger
vor Jahren einmal eingekehrt war. Es zeigte sich indessen bald, daß wir
den Weg verfehlt hatten.

Der Rio Mapocho strömt dort, aus den Anden hervorbrechend, mit
Heftigkeit durch seine felsigen Ufer, und wir mußten fortwährend
stromaufwärts seinen Lauf verfolgen, da weiter oben jenes kleine
Hüttenwerk liegen sollte. Bald aber waren wir gezwungen über den
Fluß zu setzen, indem das bischen Weg, auf dem unsere Pferde weiter
kletterten, aufhörte und zur steilen Wand wurde. Mittlerweile war
die Dunkelheit vollständig eingebrochen, und trotz des klaren
Sternenhimmels war es in der Bergschlucht, in welcher wir ritten, so
finster, daß man kaum den vor sich Reitenden unterscheiden konnte. Es
wurde deshalb der eine meiner Knechte, der einen Schimmel ritt, an die
Spitze des Zuges gestellt; aber es dauerte nicht lange, so mußte wieder
der Fluß passirt werden, da jetzt auf der andern Seite der Weg zu
schmal wurde, oder eigentlich besser gesagt, ganz aufhörte, und dieses
Uebersetzen wurde während der Nacht etwa 10 bis 12 mal wiederholt.

Der vorausreitende Knecht, der den Weg suchen mußte, wurde nicht selten
eine Strecke im Wasser abwärts gerissen und mußte dann eine andere
Stelle ausfindig machen, welche, besonders der Lastthiere halber,
leichter zu passiren war. Aber dies alles geschah von Seite des Knechts
unter Scherz und Gelächter, wenn gleich mit manchem Caramba, dem
scherzhaften und unschuldigen Fluchworte der Chilenen.

Der Fluß strömt schnell dahin, und obgleich wir selten bis über die
Kniee in's Wasser kamen, hatten die Pferde genug zu thun sich zu halten,
und verloren nicht selten den festen Grund, hatte gleich der Knecht die
seichtesten Stellen ausgesucht. Ritten wir längs des Ufers, so mußten
die Thiere im buchstäblichen Sinne des Worts, sich durch die am Ufer
angeschwemmten Felsenblöcke winden, andere überspringen, während sie
auf kopfgroßen Geschieben des Flusses Fuß zu fassen gezwungen waren,
wenn sie eine plötzlich erscheinende tiefere Stelle nicht bis an die
Kniee versinken ließ.

Wir waren eine Zeit lang auf dem linken Ufer des Flusses fortgeritten,
als wir, wie uns dünkte, an die gesuchte Stelle gekommen waren, um nach
nochmaligem Uebersetzen des Flusses auf eine Art von Weg zu gelangen,
welcher zu dem ersehnten Hüttenwerk führen sollte. Als wir aber uns
anschickten, in's Wasser zu reiten, fanden wir bald, daß der Fluß
so bedeutend angeschwollen war und so heftig strömte, daß an kein
Passiren desselben mehr zu denken. Wir hatten nicht daran gedacht, daß
fast alle die von der hohen Cordillera kommenden Flüsse des Nachts
bedeutend anschwellen, da das des Tages über durch die Sonnenhitze
geschmolzene Schneewasser ihre Masse bedeutend verstärkt.

Es stand uns jetzt die wenig tröstliche Aussicht bevor, hungrigen
Leibes auf den Geröllen des Mapocho Nachtlager zu halten, und
vielleicht von dessen stets steigenden Fluthen noch einen Besuch zu
erhalten.

Da erinnerte sich der Jäger, gerade zur rechten Zeit, daß etwas weiter
oben sich die Schlucht öffnen müsse und dort die Hütten einiger
Landleute seien, bei welchen er früher einmal in dieser Gegend mit
einem deutschen Naturforscher jagend, eingekehrt war. Wir eilten weiter
und bald öffnete sich wirklich die Schlucht in etwas, und die Abhänge
derselben wurden flacher, so daß die Pferde sie erklimmen konnten. Als
wir uns auf der Ebene befanden und einen Weg vor uns hatten, der für
deutsche Pferde lebensgefährlich gewesen wäre, für die chilenischen
aber analog einer Chaussee war, wurden Cigarren und Pfeifen angezündet
und im Galopp dem vorausleuchtenden Schimmel nachgeritten, in fast
gänzlicher Dunkelheit und ohne irgend eine weitere Kenntniß des Weges
als die, daß in einer gewissen Richtung hin menschliche Wohnungen
befindlich sein sollten.

Endlich begann der Jäger sich etwas besser in der Gegend zurecht zu
finden, indem ihm einzelne Felsenparthieen erinnerlich waren, und
bald sahen wir Bäume und zwischen denselben Feuerschein leuchten.
Das Unvermeidliche einer chilenischen Ansiedelung, eine Meute von etwa
zwanzig Hunden, umringte uns bald kläffend und bellend und wir hatten
in Kurzem das Haus und seine Bewohner erreicht.

Es kamen uns die Männer entgegen und boten uns auf unsere Frage, ob
wir bei ihnen übernachten könnten, freundlich ihr Haus und
ganzes Besitzthum an, mit jener in Wirklichkeit uneigennützigen
Bereitwilligkeit, welche die überwiegende Mehrzahl jenes wackeren
Volkes charakterisirt.

Vor dem Hause war aus rohen Baumstämmen eine Art Vorhalle angebracht,
welche mit Baumzweigen[29] gedeckt war und dort brannte das Feuer. Eine
ältere Frau kauerte am Feuer, und vier bis fünf jüngere Frauen, alle
in große Umschlagtücher gehüllt, waren, so wie mehrere Männer rings
umher gelagert; Kinder, Hunde und Hühner, letztere durch unsere Ankunft
aufgestört, durchkrochen die Winkel der Vorhalle, und das Ganze bildete
ein zwar zigeunerartiges, aber nicht unschönes Bild.

Unsere Pferde und die Lastthiere wurden abgesattelt und sich selbst
überlassen. Fast nie verläuft sich in solchen Fällen ein Pferd und
die Thiere, welche nur ein paar Tage zusammen gelaufen sind, halten bald
gute Kameradschaft. Wir baten um eine Hühnersuppe und Eier, was
bald fertig war, als wir aber nach Wein frugen, war keiner vorhanden,
indessen hieß es, daß in einem nahen Orte welcher zu haben sei. Ich
gab einige Realen, und bald sprengte einer der jungen Leute mit einem
Schlauche auf dem Pferde in die Nacht hinaus.

Während nun auf solche Weise alle Anstalten zum Mahle getroffen wurden,
hatte ich Gelegenheit, den fast an Ostentation gränzenden Eifer meiner
Knechte zu bewundern, mit welchem sie mich zu bedienen bemüht waren.
Sie hatten unseren Gastwirthen erzählt, und hiebei half auch der Jäger
getreulich, wie ich ein aus fremden Landen gekommener, ungeheuer
reicher und gelehrter Herr, =un mui grande caballero=, sei, welcher die
Cordillera zu besuchen gedenke, nachdem er schon alle anderen Länder
der Erde bereist habe. Sie selbst reisten theils zum Vergnügen mit mir,
theils weil sie von mir einen fabelhaften Lohn bekämen. Sie machten
sich nun tausend Beschäftigungen um meine Person, zogen mir die Stiefel
aus, boten mir aus der geöffneten Reisetasche ganz ungeeignete Kleider
zu größerer Bequemlichkeit, wie sie sagten, stopften meine Pfeife, und
hatten alle Augenblicke irgend eine Frage zu thun.

So dachten die beiden Schelme sich selbst in ein glänzendes Licht zu
setzen, indem sie einen so vornehmen und mächtigen Herrn als Diener
begleiteten[30].

Nach Beendigung des Schmauses kam der junge Mann mit dem Weine (rothen
Conceptionwein), und war bis über den Gürtel durchnäßt. Der nahe
gelegene Ort war sicher eine Stunde, wenn nicht weiter entfernt, und
er hatte irgend ein Wasser mit dem Pferde durchschwimmen müssen.
Bald kreiste nun der Schlauch unter Männern und Frauen, und letztere
verschmähten nicht die Zigarren, welche ich ihnen bot, so daß wir
bald wie alte Bekannte ein munteres kleines Gelage hielten, und fast
bedauerten, als wir es aufheben und uns zur Ruhe begeben mußten, weil
wir des andern Tages mit dem frühsten uns wieder auf den Weg begeben
wollten.

Wir, die Gäste, schliefen im Freien, unweit des stets glimmenden
Feuers, auf unsern Satteldecken, obgleich wir auf's Beste eingeladen
waren, im Innern des Hauses Platz zu nehmen. Allein theils wollten
wir unsere Gastfreunde nicht vertreiben, oder wenigstens belästigen,
anderseits fürchtete ich die Unzahl jener hüpfenden Insekten, welche
ohne alle Uebertreibung wirklich eine Schattenseite Chiles genannt
werden darf, wenn es auf Comfort oder nur einigermaßen auf Ruhe
ankömmt. --

Noch vor Tages-Anbruch waren wir wieder auf, tranken Kaffee von unserem
Vorrathe, da im Hause blos Paraguay-Thee vorhanden, und luden unsere
Wirthe zum Mittrinken ein, was angenommen wurde. Aber nur mit Mühe
konnte ich die Frau bewegen, einen Peso anzunehmen, indem sie sagte,
wir hätten mit ihnen getheilt, und sie mit uns. So schieden wir als die
besten Freunde und einer der Männer begleitete uns eine Strecke, um uns
eine minder tiefe Stelle des immer noch stark angeschwollenen Flusses zu
zeigen.

Ich sah jetzt, daß man bei der Nacht leichter eine solche Passage
ausführt als bei Tage, denn mir wurde bei dem reißenden und rasch
vorüberstürmenden Wasser fast schwindlich, obgleich ich sonst wenig
zu dergleichen geneigt bin. Es verloren bisweilen die Pferde festen Fuß
und wurden schwimmend rasch abwärts getrieben, bis sie wieder Grund
fanden, und so kamen wir öfters aus der Reihe, welche wir eingeschlagen
hatten. Ein Hund, welcher uns begleitete, wurde fortgerissen, und wir
hatten ihn schon verloren gegeben, als er etwa nach einer halben Stunde,
nachdem wir längst auf dem Trockenen, keuchend und triefend uns wieder
einholte.

Das Thal, in welches wir nach Uebersetzung des Flusses gekommen waren,
war am Anfange ziemlich breit und es standen dort ebenfalls einige
vereinzelte Wohnungen, bald aber wurde es enger, und wir folgten einem
seiner Abhänge, indem wir anfingen, ziemlich steil aufwärts zu reiten.

Bald sahen wir in der immer enger werdenden Schlucht nur noch hie und
da den Fluß seinen Lauf verfolgen, und die Gegend nahm in kurzer Zeit
einen andern Charakter an.

Die unendliche Masse von scheinbar wild und ohne alle Ordnung
durcheinander geworfenem Gesteine, in manchfachen pittoresken Formen
hier ansteigend, dort eine tiefe Schlucht, wieder an einer andern Stelle
einen mauerartigen Kamm bildend, entzückt den Landschaftsmaler und
begeistert ihn, während der Geognost verwirrt wird, und anfänglich die
Hoffnung aufgibt, irgend eine anständige Theorie zu finden, wie alle
diese unendlichen Abstufungen und Varietäten von Porphyr, Diorit,
Dolerit und andere verwandte Felsarten so bunt durcheinander gewürfelt
dorthin gekommen sind.

Mit etwas Phantasie und einigem guten Willen läßt sich Vieles leisten,
so ist denn endlich eine nothdürftige Erklärung fertig. Da tritt uns
plötzlich ein Granit entgegen, wir finden Gneis, Sienit an einer Stelle
so friedlich und unbefangen dastehen und leider so wenig in die eben
fertige Erklärung passend, daß wir uns endlich gestehen müssen, ein
flüchtiger Blick auf jene colossale Natur sei wohl halbweg hinreichend
uns ihre Größe erkennen zu lassen, keineswegs aber, sie nur
einigermaßen genügend zu erklären.

Manchfacher Baumschlag decorirt die Landschaft, indem die Abhänge der
Schluchten meist bewaldet sind. So ritten wir einmal eine ziemliche
Strecke unter einem natürlichen Bogengange von Pfirsichbäumen dahin.
Im Uebrigen aber waren verschiedene Laurusarten und einige Species von
Berberis das Einzige, was ich erkannte, indem mir, dem leider
ziemlich Unkundigen in botanischen Studien, deren Betrieb während
des Vorübergaloppirens noch schwerer fiel, als die Auffassung
geognostischer Verhältnisse.

An andern Stellen schien der große, dort nicht selten eine Höhe von
20-30 Fuß erreichende Cactus und einige andere kleinere ebenfalls
scharf mit Stacheln bewehrte Pflanzen, die ganze Vegetation zu bilden.
Dort aber fallen die Abhänge steil ab und man reitet nicht selten
auf einem Pfade, der links von einer senkrecht ansteigenden Felswand
begrenzt wird, während rechts ein tausend Fuß tiefer Abgrund uns
entgegen gähnt. Häufig ist ein solcher Pfad, den meine verwünschten
Knechte einen ganz vortrefflichen Weg nannten, so schmal, daß der eine
Fuß an der Felswand streift, während der andere sammt dem Bügel
über dem Abgrund schwebt. Bisweilen lösen sich durch den Hufschlag der
Pferde Steine und Geröll ab, und stürzen neben uns in die Tiefe. Aber
all' das schadet nicht, man reitet vorwärts und macht aus der Noth eine
Tugend, denn Umwenden geht aus moralischen und physischen Gründen nicht
mehr an.

Weniger gefährlich indessen als es aussieht sind diese Bergpfade
wegen der Güte und Sicherheit der chilenischen Pferde, aber sie werden
bedenklich in hohem Grade bei Begegnungen. Da nur in seltenen Fällen
ein Reisender jene Vorberge der Cordillera besucht, so sind die Wege
derselben meist nur von holztragenden Maulthieren und ihren Führern
betreten, diese aber halten bestimmte Tageszeiten zum Hin- und
Zurückgehen ein, weil für alle blos Santjago das Ziel der Reise ist.
Gegenseitiges sich Entgegenkommen ist also bei diesen ein seltener Fall.
Ein anderes war es mit uns, die wir gerade entgegengesetzte Richtung mit
den zur Stadt ziehenden Holzverkäufern hatten, und mir wäre fast ein
Unfall begegnet der üble Folgen hätte haben können.

Schon einige Mal waren wir solchen holztragenden Maulthieren begegnet,
aber stets an breiteren Stellen, wo man ausweichen konnte[31]. Jetzt
aber ritten wir einen der schmalsten Pfade, der noch dazu sich öfters
um den Fels bog, und ich war eben der letzte im Zuge, als der vor mir
reitende Knecht mir zurief, rascher zu reiten. Ich gab dem Pferde die
Sporen, aber schon stand ein Maulthier vor mir mit den Holzbündeln,
die auf beiden Seiten des Rückens befestigt, seine Last bilden. Einige
hundert Schritte rückwärts war eine breitere Stelle des Weges, auch
vorn, durch die Felsenecke verborgen, mußte eine solche sein, da die
Vorausreitenden den Lastthieren ausweichen konnten, aber zwischen
diesen und mir stand das Maulthier und der Kopf des zweiten war bereits
sichtbar. Umwenden schien mir unmöglich. Links eine steile Felsenwand,
rechts ein jäher Abhang, auf dem kaum Fuß zu fassen. Mein erster
Gedanke war das Maulthier vor den Kopf zu schießen, aber dann, welcher
Scandal mit den nachfolgenden Treibern, und ferner wäre mir das
vorwärts stürzende Thier eben so gefährlich als vorher gewesen. So
blieb ich unentschlossen einige Augenblicke haltend, ausweichend so
weit als möglich auf der Seite des Abhangs. Das Maulthier aber
rannte vorwärts und stieß mich mit der Holzlast dergestalt an die
Kniescheibe, daß ich fast sammt dem Pferde in den Abgrund geworfen
worden wäre. Meine alten deutschen Jagdstiefel von starkem Rindsleder
und handbreit über die Knie reichend, schützten mich in so ferne, daß
ich nicht argen Schaden litt, doch hatte ich durch das verwünschte
Holz eine ziemliche Contusion erhalten. Ich begriff jetzt, daß ich
auf irgend eine Weise ausweichen mußte, denn schon stand das zweite
Maulthier vor mir. So sprang ich denn auf der rechten Seite des Pferdes
herab und suchte mich auf dem steilen Abhange festzuhalten, so gut es
eben ging, und das zwar zuerst am Zügel meines Pferdes, den ich in
den Händen behalten hatte. Das Maulthier aber rannte mit seinen
Holzbündeln so heftig wider dasselbe, daß die zwei obersten Decken
in Stücke zerrissen, der Gurt gesprengt wurde und das Pferd das
Gleichgewicht verlor. Aber es stürzte nicht, sondern bäumte sich hoch
auf, drehte sich auf den Hinterfüßen, fußte wieder auf dem Pfade
und lief rückwärts hinter den Maulthieren her, bis an die vorher
erwähnte, bereits passirte breitere Stelle des Weges, wo es, den
Lastthieren ausweichend, stehen blieb. Der Zügel, an dem ich mich
festgehalten hatte, war ein nach europäischer Art gefertigter, und
bereits alt, er riß, und dieß war ein Glück, denn bei dem abhängigen
und lockeren Standpunkte, den das Pferd hatte, wäre es ohne Zweifel
durch mein Gewicht hinabgezogen worden, und auf mich gefallen. Aber das
mir gehörige Zaumwerk nach der schweren und haltbaren Weise des Landes
gefertigt, war dem Pferde am Kopfe etwas zu enge, und deßhalb entlehnte
ich von Segeth ein anderes, dessen Zerreißen hier zu meinem Vortheile
stattfand.

Ich selbst kugelte hierauf, ohne mich irgendwie halten zu können, fünf
und zwanzig oder dreißig Schritte abwärts, faßte aber dort einen
Strauch und kletterte oder kroch vielmehr dann wieder den Abhang
hinan. Zehn Schritte unterhalb des rettenden Strauchs fiel die Felswand
senkrecht ab. -- Dort, d. h. etwa 800 Fuß tiefer, fließt der
liebenswürdige Mapocho zwischen zierlich zugespitzten Felsen, und hie
und da zerstreut zwischen ihnen bleichen fragmentarisch die Gebeine von
Menschen und Thieren, die oben ebenfalls das Gleichgewicht verloren und
zufällig nicht an einem Strauche hängen geblieben sind.

Einer der Knechte warf mir seinen Lasso zu, mit dessen Hülfe erreichte
ich die Höhe und dort war meine erste Beschäftigung, eine Unzahl
von Stacheln aus den Händen zu ziehen, Ueberbleibsel des rettenden
Strauches. Dann wurde Sattel und Zeug wieder in Ordnung gebracht und
weiter geritten.

Bald nachdem wir jene Stelle verlassen hatten, begann der Weg sich in
etwas zu verändern.

Statt daß früher auf der einen Seite Felswand, auf der andern Abgrund
war, mußten wir jetzt über einen drei Fuß breiten Felskamm reiten,
dessen beide Seiten senkrecht abfielen. Natürliche Stufen von
ebenfalls drei Fuß Höhe bildeten die Straße und so mußten die
Pferde sprungweise anklimmen. Ich war thöricht genug, mich über die
unschuldige Klippe zu ärgern und mein Pferd erhielt wohl manchen nicht
nöthigen Spornstich, indem ich auf den Unsinn schalt, über Mauern
zu reiten, anstatt außen herum. Ich weiß indessen nicht, ob dies
überhaupt angegangen wäre.

Oben angelangt, wo die Felswand ein kleines Plateau bildete, legte sich
plötzlich unser lasttragendes Maulthier ganz ruhig auf den Boden, und
war auf keine Weise zu bewegen, wieder aufzustehen. Das Thier hatte die
Augen geschlossen und sein Kopf hing, sammt dem einen Packe der Last,
die es trug, über dem Abgrund. Wenn Maulthiere ihren Führern erklären
wollen, daß sie genug gearbeitet, und keine Lust hätten, weiter zu
gehen, nehmen sie stets dieses Manöver vor, und unsere Knechte sagten,
sie thäten dies immer an der gefährlichsten Stelle, wo sie keine
Schläge zu erwarten haben, da eine einzige unglückliche Bewegung sie
in den Abgrund stürzen kann.

In der That wurden oben auf dem Plateau auch blos Schmeichelworte
angewendet, um das Thier zum Aufstehen zu bewegen, aber umsonst. Es
lag wie verendet und rührte kein Glied. Nun blieb nichts übrig, als
dasselbe möglichst auf die Mitte des Plateaus zu ziehen, abzuladen,
und so gut es ging, das andere Thier zu belasten. Ich leistete
hierbei hülfreiche Hand und bedauerte, in meiner Jugend neben andern
nützlichen Künsten, nicht auch die des Dach- oder Schieferdeckers
erlernt zu haben, welche mir dort von bedeutendem Nutzen gewesen wäre.

Als wir auf der andern Seite der Wand wieder auf festen, d. h. breiten
und geräumigen Boden gekommen waren, bearbeiteten die Knechte das
Maulthier nach Herzenslust mit ihren zusammengedrehten Lasso's, um sich
für die oben an dasselbe verschwendeten Artigkeiten zu revanchiren, und
das Thier wußte genau den Grund, denn es schlug schon aus, als sie
sich ihm nur von weitem näherten. Aber, als ich noch oben stand bei dem
widerspenstigen Thiere und auf die erstiegene Strecke abwärts blickte,
sie fast für gefährlich haltend, unbedingt aber wohl zufrieden, daß
sie zurückgelegt, kam in sorglosen Sätzen am äußersten Rand, und
wie es schien auf einen nur mittelmäßigen Klepper reitend, ein
chilenisches Weib desselben Weges. Sie hatte die Zügel auf des Pferdes
Hals gelegt und liebkoste einen Säugling, den sie im Arme hielt. Ich
schämte mich, als ich eine Parallele zog zwischen des Weibes Reise und
meinem Bedenken.

Es war die Wohnung jenes Weibes die letzte im Gebirge und nun begann
die eigentliche hohe Cordillera, nachdem wir noch einige Stunden auf
ziemlich guten Wegen scharf fortgeritten waren. Wir machten hierauf
etwa gegen 1 Uhr des Mittags Halt, ließen die Pferde grasen und nahmen
selbst ein kleines Mahl ein. Dort schon sammelte ich geognostische
Handstücke und mehrere Insekten, worunter unter andern eine neue Art
=Proscopia tenuirostris, Sturm=. Auch eine Menge von Scorpionen wurde
gefunden und fast unter jedem Steine, den wir aufhoben, streckte uns
einer seine Scheeren entgegen.

Nach anderthalbstündiger Ruhe stiegen wir wieder zu Pferde, und setzten
nach einiger Zeit über einen kleinen Fluß, worauf wir mehrere Stunden
steil bergauf eilten und endlich auf einem ziemlich breiten Bergrücken
ankamen.

Der Charakter der Landschaft hatte sich allmälig bedeutend geändert.
Wir hatten vorher wohl Wald und pittoreske Felsenparthieen, gefährliche
Bergpfade und strömende Gewässer in wilden Schluchten, aber immer
fehlte der Typus der tiefen Ruhe und Einsamkeit, der das eigentliche
Hochgebirge bezeichnet. Jetzt aber war auf der Höhe der Pflanzenwuchs
bereits verschwunden und nur in Schluchten tief unter uns zogen sich
noch in schmalen Streifen die Vorposten der Vegetation dahin. Drohende
Schneeberge hingen über uns, während wir auf kahlem nacktem Gesteine
fortritten. Die Thäler wurden großartiger, und hie und da öffnete
sich eine prachtvolle Fernsicht, um bald wieder durch einen schwarzen,
halb mit Schnee bedeckten Bergriesen verhüllt zu werden. Es war die
hohe Cordillera, in welcher wir uns befanden, das sagte uns schon der
eisige Hauch, der bisweilen von den nächsten Bergen wehte, und uns
den Poncho umnehmen hieß. Wir hatten während der Rast das Gepäcke
vertheilt und die Reservepferde mit einem Theile belastet, so konnten
wir um so rascher reiten, denn das that jetzt Noth. Der Jäger hatte
früher diese Gegenden besucht und einen passenden Platz gefunden zum
Lager. Wir mußten diesen wo möglich noch heute zu erreichen suchen, um
Holz zur Feuerung, Futter für die Thiere und Wasser zu haben. Kurz vor
Einbruch der Nacht lenkten wir wieder abwärts, meist auf Pfaden,
die das Guanaco getreten hatte, kamen wieder in eine wenigstens etwas
bewaldete Thalschlucht, und machten endlich an einer etwa 50 Schritte
breiten Stelle desselben, unweit eines rasch strömenden Bergwassers
Halt. Es wurde zur Entlastung der Thiere geschritten und rasch von
zusammengelesenem Holze ein Feuer entzündet, von unseren Satteldecken
ein Lager bereitet, und ein aus Maisbrod und rohem Charque bestehendes
Abendbrod eingenommen. Dann legten wir uns zur Ruhe, und als ich
des andern Morgens in meinen Mantel gewickelt, die Augen aufschlug,
verwunderte ich mich fast, im Freien und nicht unter Segeth's gastlichem
Dache zu Santjago erwacht zu sein.

Die Pferde hatten sich in jener ersten Nacht keine zehn Schritte von
uns entfernt, sondern waren dichtgedrängt in unserer nächsten Nähe
geblieben; als sie später das Terrain kennen gelernt hatten, entfernten
sie sich stundenweit von unserm Lagerplatze, stets aber zusammenhaltend
und eine kleine Heerde bildend.

Sogleich nach unserm Erwachen wurden Anstalten zu größerem Comfort
getroffen. Die Schlucht, welche wir in Besitz genommen hatten, strich
direkt von Nord nach Süd, und war gegen Ost und West durch steile
Abhänge eingeschlossen. Der kleine aber reißende Gebirgsfluß floß
auf der westlichen Seite, und wir brauchten auf diese Weise nur einige
Schritte zu gehen, um frisches Wasser zu haben. Ich vermag kaum zu
schildern, wie erquickend und stärkend das tägliche Baden in diesen
lärmend und brausend dahin strömenden Fluthen auf mich eingewirkt hat,
welches ich sogleich nach dem Erwachen vornahm, während die Knechte den
Kaffee bereiteten.

Große und zum Theile vollkommen abgerundete Steine, welche ringsum
zerstreut lagen, ohne Zweifel von mächtigen periodischen Anschwellungen
des Flusses dorthin geführt, wurden von uns als Tische benützt, und
während Jose Maria, der die Rolle des Kochkünstlers übernahm, einen
derselben als Küchentisch in Beschlag nahm, wurde der andere von
mir zum Präparir-Tisch bestimmt. Die Schlucht fiel gegen Süd ab
und theilte sich in mehrere andere Thäler, während sie, gegen
Nord aufwärts steigend, einige Stunden von unserem Lager durch
schneebedeckte Felsmassen geschlossen wurde.

Der Jäger und ich richteten uns ein grobes Tuch, in welchem ein Theil
der mitgebrachten Vorräthe eingeschlagen waren, zum Zelte zu, welches
zwar nur etwa den Kopf und einen Theil des Leibes bedeckte, und vorne
und hinten geöffnet war, indessen doch in Etwas gegen den fallenden
Thau schützte. Wir hatten von Santjago Nägel mitgenommen, welche in
einige Bäume geschlagen wurden und zum Aufhängen der Instrumente,
des Barometers, Thermometers und Hygrometers, der Waffen und anderen
Utensilien dienten, und so war unsere einfache Einrichtung bald
vollendet.

Aehnlich wie in der Stadt wurde auch hier die Zeit eingetheilt, indem
ein Tag zum Sammeln, Jagen und Beobachten, der andere zum Präpariren
und Ordnen des Erworbenen bestimmt wurde. Bisweilen zusammen, meist aber
vereinzelt, oder von einem der Knechte begleitet, unternahmen wir unsere
Streifzüge, von welchen wir manchmal bei Zeiten, oft aber erst spät
in der Nacht heimkehrten, denn wir hatten die Umgegend bald so kennen
gelernt, daß an kein Verirren mehr zu denken war.

Große Gelehrte, so wie auch andere Reisende haben die Cordillera
geschildert und die mächtigen Eindrücke, welche sie auf den
Besuchenden hervorbringt, und ich glaube nicht, daß je einer derselben
zu viel gesagt hat von der Großartigkeit jener Massen. Der Charakter
des wild Pittoresken ist zwar stets der vorherrschende, aber in so
unendlich vielen Abstufungen und häufig in so rascher Abwechslung, daß
eben wie mir dünkt, hierin einer der größten Reize jenes mächtigen
Gebirges liegt. Das Gebirge steigt fortwährend terassenförmig in die
Höhe. Man steht auf einer solchen Terasse und vor uns steigt eine mit
Firnschnee allenthalben bedeckte Felswand an, die man unbedingt für den
höchsten Punkt der Umgebung halten muß. Endlich ist es gelungen, nicht
ohne Gefahr einen Ausweg zu finden, man klettert an steilen Felsen, man
geht über tiefe, hart gefrorene Schneemassen, welche glücklicherweise
eine Schlucht ausfüllen, und der Fels, der anfänglich immer höher zu
werden scheint, je höher man klimmt, ist endlich erstiegen. Man ist auf
einer Ebene, wo sich kaum Schnee befindet, ja wo vielleicht selbst hie
und da eine einzelne =Saxi fraga= am Gesteine wuchert. Aber in einiger
Entfernung steigt eine neue Felswand empor, mächtiger als die vorige
und spottend jedem Versuche, sie zu ersteigen. Ist aber bei einer oder
der andern dies vielleicht doch gelungen, so wiederholt sich oben
das Schauspiel und man sieht, daß in einer unzähligen Menge solcher
Riesenstufen das Gebirge anwärts steigt. Häufig ist auf solchen Ebenen
der lachendste Sonnenschein und eine fast drückende Hitze, aber vom
Rande des Plateaus blickt man in ein Wolkenmeer, welches unterhalb
sich ausbreitet und aus welchem in der Sonne glänzend, nur einzelne
schneebedeckte Spitzen hervorragen. Plötzlich, man weiß nicht
wie, denn nicht der leiseste Luftzug regt sich, sind die Wolken fast
sämmtlich verschwunden, und nur in einer schwarzen kraterartigen
Vertiefung mit steil abwärts fallenden Wänden, ist eine dichte
Masse derselben geblieben. Ohne Zweifel sind solche Bildungen, die ich
mehrfach getroffen, ausgebrannte Krater, oder wenigstens solche, die
sich in tausendjähriger Ruhe befinden. Man wartet, um von oben herab
gemächlich in's Innere des zu unsern Füßen liegenden vulkanischen
Kessels blicken zu können, bis die Wolken auch aus ihm verschwunden
sind, aber plötzlich gerathen dieselben in eine wallende Bewegung,
sie erheben sich, breiten sich aus und man ist rasch und ehe man es
vermuthet, selbst in eine Nebelschicht eingehüllt, so daß man kaum auf
einige Schritte zu sehen vermag.

Schwer wäre in solchen Fällen der Rückweg zu finden, weilten jene
Wolkenschichten lange auf ein- und derselben Stelle, aber rasch wie sie
gekommen, verschwinden sie auch wieder. --

Einen eigenthümlichen Eindruck machen die oft mehrere Stunden langen
Felsenthäler, die bald mehr erweitert, bald aber so enge geschlossen
sind, daß ihre Sohle kaum zwanzig Schritte Breite hat. Während oben
auf den Felskämmen, welche die Thalwände bilden, eine freundliche
Sonne ruht, ja, erlaubt es der Stand derselben, Sonnenblicke oft bis
in's Thal reichen, so ist nicht selten die Schlucht durch eine dichte
Wolkenmasse geschlossen, welche Stunden lang an ein und derselben Stelle
verweilt, bis sie sich gänzlich vertheilt oder verschwindet und ein
doleritischer Kegel vor uns steht, der halb mit Gletschereis bedeckt
ist, welches das tiefe Schwarz des Gesteins noch mehr hervorhebt.
Aus solchen doleritischen oder basaltischen Kegelbergen brechen stets
Quellen hervor, oder stürzen sich von den schneeigen Wänden derselben
herab, wie denn wohl überhaupt die meisten dieser wild und tief
gefurchten Thäler heftigen Wasserströmungen früherer Zeit ihren
Ursprung verdanken mögen.

Auch der Proceß der Verwitterung hat an manchen Stellen stattgefunden
und theilweise eine eigene Erscheinung hervorgerufen. Größere, häufig
von der Sonne getroffene, bald wieder von ziehenden Wolken berührte
Flächen nicht ganz abschüssiger Felswände, sind mit verwittertem
und zersetztem Gerölle bedeckt. Durch eigenthümliche plattenförmige
Spaltung mancher Gesteine hat das von oben herab kommende Wasser des
gethauten Schnees sich hier bisweilen gefangen, aus den verwitterten
Felsarten ist Erde geworden, stets befeuchtet durch nachsickerndes
Wasser und so sind grünende Oasen entstanden unweit der Grenze
des Schnees, und mitten auf einer kahlen und sonst allenthalben mit
Gesteinfragmenten bedeckten Fläche. Eine mannshohe, gelb blühende
ginsterartige Pflanze, eine =Colletia=, die =Fabiana imbricata= und
einige Berberis-Arten bilden dort meist die Vegetation in dem sonst
nicht selten sumpfigen Grunde.

Während man aber längere Zeit in einer der geschilderten Schluchten
gewandert, oder eine Felswand erstiegen hat, um von einer zweiten oder
dritten sich den weiteren Weg versperrt zu sehen und schon die Hoffnung
aufgegeben hat, für den Tag etwas weiteres als Felsmassen, Wolken
und Schnee zu sehen, biegt man um die Ecke eines Felsens, und bleibt
plötzlich überrascht und entzückt stehen vor der prachtvollsten
Fernsicht die sich bietet. Weit weg über das herrliche Chile bis an die
Küste des Meeres schweift der Blick, nur begrenzt durch den tiefblauen
Himmel der über jenem gesegneten Lande lacht. Auf eine prachtvolle
Weise wird aber das in der Sonne glänzende Flachland gehoben durch
die schwarzen Felsenmassen des Vordergrundes und die Gletschermassen,
zwischen welchen hindurch sich jene Fernsicht öffnet. Der Mangel
der Lichtperspektive, von dem ich schon vorher gesprochen, kömmt dem
landschaftlichen Bilde hier unendlich zu statten, und man möchte fast
sagen, daß bei der Großartigkeit des Ganzen die Natur hier keiner
beschönenden Tinten bedürfe.

Der unbegreifliche und fast erschütternde Zauber, der für manche
Gemüther in einer erhabenen und reizenden Fernsicht liegt, ist es aber
nicht allein, was in jenen Bergen so mächtig das Herz erhebt, es ist
das wohlthätige Gefühl absoluter Einsamkeit und Abgeschlossenheit, das
Bewußtsein unbedingter persönlicher Freiheit und das Fernsein aller
störenden Einflüsse, aller menschlichen Kleinlichkeit und Lüge. Ich
habe mich dort sicherer und fröhlicher gefühlt, als irgendwo, freilich
ohne daran zu denken, daß man auch auf der Spitze der Anden getäuscht
und betrogen werden kann, wenn gleichwohl nur =par distance=.

Auf diese landschaftlichen Skizzen mag mit wenigen Worten der
geognostischen Verhältnisse gedacht werden, und eines kleinen Theils
der Gesteine, welche jene malerischen Massen bilden. Es ist unmöglich,
ein klares Bild zu geben von dem geognostischen Charakter des von mir
besuchten Theils der Cordillera, weil es unmöglich ist, ein solches
aufzufassen in der kurzen Zeit meines Dortseins.

Im Allgemeinen muß ich wiederholen, was ich schon früher
ausgesprochen, daß das Ganze den Eindruck macht einer unendlichen Menge
der verschiedenartigsten Formen von Porphyren, Doleriten, Dioriten,
Melaphyr und Trachyt-Gebilden nebst allen Verwandten ihres Stammes,
welche wild über- und durcheinander aus der Tiefe empor geschoben
worden sind, sich theilweise durchdrungen haben, theilweise wieder
zusammen gestürzt, oder durch furchtbare Erschütterungen gespalten
worden sind, während aus diesen Spalten neue Massen hervor drangen,
welche stellenweise wieder ein ähnliches Schicksal erlitten.
Granitisches Gestein, bisweilen verändert, manchmal aber vollkommen
normal, steht hie und da an, offenbar gehoben von den vulkanischen
Formen, öfter aber auch eingeschlossen in dieselben, losgerissen von
unten und mit emporgetragen. Allgemeine weiter verbreitete Hebungen
und Senkungen, bedingt durch den Vulkanismus der Tiefe, und kolossale
Einstürzungen in Folge dieser, vermehren noch den Typus großartiger
Verworrenheit in der Cordillera.

Häufig habe ich basaltische Breccie getroffen und will eine solche
wirklich prachtvolle Felsparthie schildern, welche ich häufig besuchte,
da sie nicht sehr weit vom Lager entfernt lag, und in ihrer Nähe,
unweit des ewigen Schnees, Colibri zu schießen waren.

Eine ziemlich steil ansteigende Wand aus grau-rothem Dolerite, welche
sich aber mehrfach in terassenartige Plateaus abflacht, und vollkommen
gut erstiegen werden kann, bildet auf ihrer Höhe ein zweites Plateau,
eine zweite Felsparthie, die vollständig mauerartig ansteigt, so daß
sie kaum an einigen Stellen zu erklimmen ist, und selbst dort nur auf
eine kurze Strecke.

Jene Felsenmassen gleichen, von einiger Entfernung aus gesehen,
vollständig den Ruinen eines alten Schlosses, und die Tendenz des
Gesteins, sich in größeren Parthien säulenförmig abzusondern,
wodurch thurmartige Formen hervortreten, erhöht noch jene Aehnlichkeit.
Der untere Theil dieser Felsmassen, welche einen bedeutenden Umfang
haben, und wenigstens eine halbe Stunde Längen-Erstreckung, besteht
aus Basalt, welcher indessen Olivinfrei ist. Auf diesem Basalte liegt,
scheinbar aufgelagert, eine basaltische Breccie, in einer wechselnden
Mächtigkeit von 80, 100, an manchen Stellen wohl 200 Fuß. Diese
Breccie hat ein verwittertes, tuffartiges Ansehen. Sie besteht aus
scharfkantigen Basalt-Fragmenten von sehr verschiedener Größe, und aus
einem verwitterten Feldspathe, wohl Albit. Neben diesen Bestandtheilen,
welche die Hauptmasse des Gesteins bilden, liegen noch hie und da andere
Einmengungen von Felsarten zerstreut, welche indessen kaum zu bestimmen
sind.

Das Cement scheint selbst wieder aus einem Gemenge von höchst kleinen
und innig verbundenen Feldspath- und Basalttheilen zu bestehen. Nicht
weit von dessen Bildung steht eine stark hervorgeschobene groteske
Basalt-Masse, =la casa de Dios= meines poetischen Carlos. Jene
Breccien-Masse habe ich Reinholdstein geheißen, und der Name wurde von
meinen Chilenen sogleich angenommen und gebraucht, wenn es sich
z. B. um die Bezeichnung einer Zusammenkunft handelte, aber schwer
verstümmelt in der Aussprache. --

Hoch oben auf dem Gebirge, wo schon zwanzig bis dreißig Fuß hoher
fester Firnschnee lag, habe ich eine Moräne getroffen, welche ein
wahres mineralogisches und geognostisches Kabinet der Umgegend bildete;
diese Moräne war indessen noch ziemlich weit vorgeschoben in die jetzt
nicht mehr mit immerwährendem Schnee bedeckte Region und gab Zeugschaft
von der Richtigkeit der Theorien, die unsere Geognosten aufgestellt
haben. Ich fragte den einen der Knechte, wie diese Menge von Steinen
wohl dorthin gekommen sei, und er gab mir zur Antwort: »das thut der
Schnee!« Mit Vergnügen habe ich im fernen Lande und aus dem Munde
eines einfachen Mannes die Bestätigung der Ansichten unserer Gelehrten
gehört. Veränderungen der Form im größeren Maßstabe kommen
gegenwärtig auf der Cordillera nicht mehr vor. Daß aber in der Nähe
der thätigen Vulkane alles das stattfindet, was sich unter ähnlichen
Verhältnissen anderwärts ereignet, Einstürzen alter Krater,
Emporhebung neuer, mächtiger Lavaströme u. s. w. versteht sich von
selbst, und ebenso braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Schluchten
und Thäler durch abwärts strömende Wassermassen fortwährend, wenn
auch langsam erweitert werden. Auch die Erdbeben tragen zu kleinen
Veränderungen das Ihrige bei. Häufig finden sich in den Schluchten
große abgeschliffene fast glänzend polirte Blöcke der verschiedenen
Gesteine des Gebirgs. Aber nicht selten liegen mitten unter ihnen
scharfkantig und höchstens an einigen Stellen mit Anzeichen der
Verwitterung versehen, Felsentrümmer, welche unmöglich wie die
ersteren vom Wasser dorthin geführt worden sein können. Ich hatte
das Vergnügen durch den Augenschein hierüber belehrt zu werden. Eines
Morgens, während der Jäger und ich noch auf unseren Fellen lagen,
wurden wir plötzlich ziemlich fühlbar geschüttelt, und zugleich
hörten wir den, bei jedem Chilenen unerläßlichen Ruf unserer Knechte
»=il tiembla=.« Es war ein nicht unbedeutender Erdstoß, der, wie alle
derartigen Erschütterungen, im Flachlande stärker gefühlt wurde als
auf dem hohen Gebirge, und unten auch, wie wir später erfuhren, an
einigen Orten Schaden gestiftet hatte. Aber während des Stoßes,
der etwa 5 bis 6 Sekunden anhielt, rollten Steine von nicht
unbeträchtlicher Größe in's Thal, welche wohl durch frühere
ähnliche Vorgänge gelockert und allmählig abgelöst, jetzt vollkommen
losgerissen waren. Daher nun die scharfkantigen Felsfragmente in den
Sohlen der Thäler und bisweilen auch auf den Plateaus, wohin sie
von einer höher stehenden Terrasse aus gestürzt sind. Die zu Zeiten
ansteigenden Wasser, welche die meisten dieser Schluchten durchströmen,
führen einen Theil dieser Felsstücke wieder mit sich hinweg, um sie
vielleicht weiter unten mehr oder weniger abgerundet abzusetzen, wohl
auch später als Flußgerölle gänzlich der Cordillera zu entführen,
wenn eben ihre Wassermasse stärker und anhaltender angeschwollen.

Schluchten und enge Thäler, welche nicht von Wasser durchflossen sind,
werden oft auf eine nicht zu ermittelnde Tiefe mit solchen Fragmenten
angefüllt getroffen, doch hat durch theilweise Verwitterung abgelöstes
Gestein auch hier das Seinige beigetragen. --

Der Jagdfreund wird sich denken können, mit welchem Vergnügen ich
meine Jagdzüge auf der Cordillera vollführt, da dort doppeltes
Interesse im Spiel war, ganz abgesehen von dem alten Jagdteufel
früherer Zeit, der, ich leugne es nicht, doch auch dort wieder ein
wenig erwachte. Aber jedes erlegte Thier wurde mir, dem Naturforscher
dort zum _Exemplar_, während es abgebalgt im Lager von Jose Maria als
Wildpret in Empfang genommen wurde, war seine Eßbarkeit nur halbwegs zu
vermuthen.

Häufig war der kleine zierliche Colibri, =Trochilus leucopleurus=,
der Gegenstand meiner Mordlust. Rücken und Flügel des Thierchens sind
graugrün, mit Metallglanz und die Kehle des Männchens ist prachtvoll
goldgrün gefärbt, während das Weibchen etwas bescheidenere Farben
trägt. In jenen bereits erwähnten Oasen schwärmt dieser Colibri um
die Blüthen und kann so geschossen werden, wenn man sich ihm vorsichtig
nähert, doch ist er ziemlich scheu und fliegt so schnell, daß man sein
Schwirren von einer Blume zur andern kaum mit den Augen verfolgen kann.
Zudem ist das erlegte Vögelchen schwer zu finden, da es bisweilen in
den sumpfigen Grund des Bodens fällt, nicht selten aber auch in den
Zweigen hängen bleibt an Stellen, wo man es am wenigsten vermuthet.
Blos auf den höchsten Gegenden der Anden, ich weiß indessen nicht in
welcher Verbreitung gegen Nord und Süd, wird dieser Colibri unweit der
Schneegrenze getroffen. Der =Trochilus Sephanoides= hingegen kömmt blos
im Flachlande vor und nie in den Bergen.

Auch der große in Chile sich findende =Trochilus gigas=, der fast
die Größe einer Hausschwalbe hat, wird ebenfalls in der Cordillera
getroffen, doch mehr noch in den Schluchten, als ganz oben in der Nähe
des Schnees. Alle diese Colibri leben von ganz kleinen Insekten, welche
sie mit der Zunge aus den Blüthenknospen ziehen, und ihr Magen
ist stets mit denselben angefüllt. Zufällig wird hiebei denn auch
Blüthenstaub eingeschluckt, weshalb man wohl geglaubt hat, daß sie
vom Blumenstaub lebten. Ich habe indessen in ihren Eingeweiden Zucker
nachgewiesen.

Ich will nach diesem kleinsten der Vögel sogleich des größten
in Chile lebenden, des Condor, erwähnen, der nur auf den höchsten
Regionen der Anden gefunden wird. Er soll zwar auch auf der
Küsten-Cordillera vorkommen, allein ich bezweifle dies bedeutend. Ich
habe nie dieses Thier dort gefunden, und so oft ich Nachricht erhielt,
daß da oder dort sich ein Condor aufhielte, fand ich, wenn ich zum
Schusse kam, oder das Thier schon kannte, stets, daß es andere Geier
waren.

Es braucht das Thier, welches man gegenwärtig in jeder halbweg
bedeutenden Naturaliensammlung sehen kann, nicht näher beschrieben zu
werden, und man kann sich dort überzeugen, daß die Sagen, welche man
über seine Stärke und Größe verbreitet hat, großenteils in's Reich
der Fabel gehören. Kaum wird ein ausgewachsener Condor mehr als 15 Fuß
Flugweite haben. Indessen thun sie den Viehherden dadurch Schaden, daß
sie den Kühen, welche oben Kälber geboren, dieselben rauben; auch
verfolgen sie vereinzelte jüngere Rinder. Es haben mir Landleute,
welche die Cordillera und ihre Thierwelt genau kannten, versichert, daß
die Condore solche Thiere einschließen und dann vereint den Angriff
machen, indem sie theils nach den Augen ihres Opfers hauen, vorzüglich
es aber im Rücken anfallen, es zu verwunden suchen, und ihm dann die
Eingeweide aus dem Leibe ziehen. Ein krankes, oder vielleicht durch
einen Sturz verwundetes Thier wird aber unbedingt ihre Beute, sei es
auch noch so stark.

Legt man die Eingeweide eines getödteten Thieres an irgend einer
Stelle nieder, so kann man gewöhnlich versichert sein, mehrere dieser
Riesengeier zum Schusse zu bekommen; ein derartiger Versuch mit dem
Ausbruche eines getödteten Guanaco mißlang uns indessen. Meist in
bedeutender Höhe, selbst über den höchsten Gipfeln des Gebirges
schwebend, zieht der Condor bisweilen doch seine Kreise auch tiefer. Man
kann sich denken, mit welchem Vergnügen ich den ersten mir auf diese
Weise näher kommen sah. Sie scheinen in solchen Fällen den unter
ihnen am Boden umherkriechenden Herrn der Schöpfung vollständig zu
ignoriren, kommen und entfernen sich wieder, ohne auf uns die mindeste
Rücksicht zu nehmen. Ich schoß in einer Entfernung von etwa 30
Schritten auf den ersten, welcher sich mir so genähert hatte, und das
zwar mit einer guten Ladung des stärksten Hagels. Es ist auch für
einen wenig geübten Schützen kaum möglich bei der großen Flugweite
des Vogels denselben zu fehlen. Ich hörte trotz der kurzen Entfernung
die Schrote am Gefieder des Vogels anschlagen, derselbe stieß einige
zornige Schreie aus, schwenkte den Hals und senkte sich rasch einige
Schritte abwärts, als wolle er auf mich stoßen. Ich hatte im zweiten
Laufe Vogeldunst, um vorkommenden Falles kleinere Vögel zu schießen.
Eine Kugel in den Lauf rollen zu lassen, wäre es zu spät gewesen,
so blieb mir nichts anderes übrig als das Thier in nächster Nähe zu
erwarten, wo dann auf schuhweite Entfernung auch der andere Lauf wirksam
gewesen sein würde. Aber der Condor hielt es doch für besser, das
Weite zu suchen und entfernte sich gravitätisch. Dieses Stoßen auf
den Schützen zu, und die bezeichneten Aeußerungen des Aergers habe ich
meist an diesen Thieren bemerkt, wenn ich später ohne sie ihres dichten
Gefieders halber zu verwunden, mit Hagel nach ihnen schoß.

Des ersten, den ich mit einer Kugel verwundete, wurde ich nicht habhaft.
Ich lag hoch oben auf dem Gebirge hinter einem Felsblocke versteckt, um
vielleicht einen Guanaco erlauern zu können, welche dort wechselten,
als ich ohne vorher etwas gesehen zu haben, das ganz eigenthümliche
Schwirren hörte, welches der mächtige Flügelschlag jener Thiere
hervorbringt und welches schwer zu beschreiben ist. Aufblickend sah ich
den Condor langsam vorüberschweben, kaum 30 Schritte hoch, den Hals
gesenkt und offenbar mich genau beobachtend. Ich hatte eine gute Kugel
im Rohr, und anschlagen und feuern war das Werk eines Augenblicks. Der
Vogel überschlug sich in der Luft und stürzte in schiefer Richtung zu
Boden, woselbst er auf den Füßen stehend in eigenthümlicher Bewegung
Hals und Kopf schwang. Ich rannte, soll ich es gestehen, in toller
Lust auf ihn zu, mich seiner zu bemächtigen, indem ich ein gutes,
wenn gleich etwas schwerklingiges Jagdmesser führend, den Condor nicht
fürchtete. Aber als ich näher kam, wendete er sich und ergriff rasch
laufend die Flucht, jetzt blieb ich stehen und schoß zum zweitenmal
mit starkem Hagel nach ihm, aber obgleich man auf solche Weise
stark befiederte Vögel leichter tödtet, weil die Federn geringeren
Widerstand leisten, und ich zugleich sicher war, nicht gefehlt zu haben,
so hatte doch mein Schuß keine weitere Folge als die Flucht des Thieres
zu beschleunigen, welches mit ausgespannten Flügeln laufend, am Rande
des Plateau zu fliegen begann und mir das Nachsehen ließ. Er schwebte
über niederer stehende Felsen hinweg, und stürzte dann endlich in eine
entfernte Schlucht, jedenfalls verendet, aber für mich nicht mehr zu
erreichen, da ich sicher vier Stunden bedurft hätte, um bis in die
Schlucht zu gelangen, ohne die Gewißheit zu haben, das Thier zu finden.

Das Exemplar, welches ich mit nach Deutschland brachte, schoß ich in
einer bedeutenden Entfernung ebenfalls mit einer Kugel. Es stürzte
momentan und blieb auf einem Felsenvorsprung liegen, wo ich seiner mit
leichter Mühe habhaft werden konnte.

Später hatte ich Gelegenheit mich von der außerordentlichen Schärfe
des Auges dieser Thiere zu überzeugen. Ich trug eine rothe Schärpe,
wie es dort im Lande gebräuchlich, diese befestigte ich einstens an
meiner Jagdtasche, legte dieselbe auf einen Felsen und versteckte mich
in die Nähe, indem ich mit einer Schnur die Vorrichtung bisweilen
in Bewegung setzte, so daß das Ganze das Aussehen eines blutenden
zuckenden Thiers hatte. Obgleich anfänglich kein Condor zu sehen war,
schwebten doch bald einige, nur wie schwarze Punkte sichtbar, ober mir,
und kamen dann, Kreise betreibend, näher. Aber nur kurze Zeit bedurften
sie um zu unterscheiden, daß kein wirklicher Köder oder kein Thier
sich unter ihnen befand und keiner näherte sich weiter als auf etwa
5 bis 600 Schritte, um sich hierauf wieder zu entfernen.

Unter den Jagden auf Vogelwild war für die Küche die ergiebigste jene
auf eine wilde Taube, =Chamae pelia melanura Reichenb.=, welche unserer
Turteltaube sehr ähnlich ist, und am Spieße gebraten oder mit Zwiebeln
und Pfeffer gedünstet eine gute Speise abgab. Ich habe diese Species
nie im Flachlande von Chile getroffen, aber auf den Anden, und das zwar
so weit aufwärts, als sich nur noch spärlicher Graswuchs findet, ist
sie so häufig, daß wenn der Jäger und ich in Gesellschaft jagten, wir
nie auf eine allein schossen, sondern es stets so einzurichten suchten,
mehrere zugleich zu treffen.

Eine andere höchst mühsame aber deßhalb anregende und interessante
Jagd war die auf eine sehr seltene, ebenfalls nur die Gebirgswasser der
hohen Cordillera bewohnende Entenart, =Merganetta armata=. Das Thier hat
an dem Flügelgelenke einen scharfen und fast dreiviertel Zoll langen
Sporn. Es schwimmt rasch und selbst gegen die reißende Strömung jener
Gebirgswasser und schwingt sich von Zeit zu Zeit auf aus dem Wasser
hervorstehende Felsblöcke, wozu ihr die Spornen an den Flügeln
behülflich sind. Längere Zeit verfolgt, taucht es unter und
verschwindet. Man muß häufig die Wasser durchwaten oder überspringen,
um der Ente folgen zu können, da oft die Ufer so steil werden, daß man
auf der Seite, auf welcher man sich eben befindet, nicht mehr fortkommen
kann, aber hat man auch die Ente auf Schußweite, was oft der Fall ist,
wenn sie auf irgend einem Felsblocke ausruht, so ist es ganz nutzlos,
sie hier zu schießen, indem sie in das Wasser stürzend, unbedingt
für den Jäger verloren ist, und stets von der heftigen Strömung mit
abwärts gerissen wird. Man muß ihr deßhalb so lange folgen, bis sie
sich freiwillig erhebt und über eine größere Felsenplatte oder das
Ufer hinwegfliegt und beim Stürzen auf festen Grund fällt. Ich habe
blos ein Exemplar dieser Ente mit nach Europa gebracht. --

Andere Entenarten und verschiedene kleinere Vögel wurden eben so
in mehr oder minder großer Anzahl erlegt. Ich erwähne z. B.
der =Muscisaxicola maculirostris=, ein kleiner in der Färbung
lerchenähnlicher Vogel. Er ist, ehe man seine Art und Weise kennt,
schwer zu beschleichen, indem er sehr rasch fliegt und sich auf die
Spitze eines kleinen Strauches niederläßt, aber nach einigen Sekunden
verschwindet. Geht man an den Strauch, so ist der Vogel nirgends zu
finden, denn wahrscheinlich um Insekten zu haschen, schlüpft er rasch
von Zweig zu Zweig auf die Erde, läuft auf derselben durch das Gras
verborgen fort, und erhebt sich dann, um auf einen andern Strauch
fliegend, dasselbe Spiel zu wiederholen.

Häufig und in Zügen von etlichen Hundert zusammenlebend, aber auch
nur auf den höheren Theilen des Gebirges, findet sich die =Chrysomitris
xanthomelaena Reichenb.=, eine neue von mir zuerst nach Europa gebrachte
Art, glänzend schwarz und hochgelb gefärbt und in der Größe eines
Zeisigs.

Auch der schon früher erwähnte und allenthalben in Chile anzutreffende
=Tapaculo= und =el Turco= leben auf der Cordillera. Ersterer hat
seinen Namen deßhalb erhalten, weil er stets mit hoch aufgerichteten
Schwanzfedern einherläuft, denn =Tapaculo= heißt wörtlich: Bedecke
deinen Steiß. Beide Vögel gewähren eine treffliche Speise, und
ihr Fleisch kommt jenem des Haselhuhns sehr nahe. Auch =Thinocorus
Orbignianos=, eine große Wachtelart, und paarweise nur dicht an der
Schneegränze lebend, war ein schätzbares Wildpret.

Es fehlte uns, wie man sieht, nicht an frischem Vogelwild, und abgesehen
von dem Interesse des Naturforschers und selbst der Nothwendigkeit,
Material für unsere Küche beizuschaffen, bestand auch zwischen dem
Jäger und mir eine Art Wettstreit, wer, jagten wir getrennt, des Abends
am meisten heimbrachte. Die Knechte waren stets auf meiner Seite, und
sahen es als eine Gunst an, wenn ich einen derselben, meist Carlos, mit
mir nahm. --

Von _Säugethieren_ bewohnen nur wenige Arten die hohe Cordillera, wie
denn Chile überhaupt arm an denselben ist.

Der Cordillera-Fuchs, =Canis Azarae=, soll dort häufig vorkommen, aber
ich habe nur ein einziges Exemplar erlegt. Oefters aber fanden sich des
Morgens Fährten derselben um unser Lager, die Füchse umkreisten es,
ohne Zweifel angezogen von dem Geruche der Speisen und der geschossenen
Vögel. Der Cordillera-Fuchs ist etwas größer als der unsrige und
ein wenig heller, in's Grau spielend. Aber sein Benehmen und seine
Lebensweise gleicht ganz der des deutschen. Eben so vorsichtig,
liebenswürdig und geschmeidig wie diese, sprang jener, den ich
belauerte, von Stein zu Stein und drehte sich mit derselben Gewandtheit
zur Flucht, als er plötzlich meiner ansichtig wurde. Ja, es gleichen
sich alle Füchse, tragen auch nicht alle »rothe Bärte.«

Auch die =Felis concolor=, der sogenannte amerikanische Löwe, wird
in der Cordillera getroffen. Als wir einstens schon bei vollkommener
Dunkelheit von der Guanaco-Jagd heimkehrten, fanden wir das Feuer fast
abgebrannt, die Speisen beinahe eingekocht, und Jose Maria verschwunden.
Wir waren ängstlich, allein da auf Rufen und einige Signalschüsse
keine Antwort erfolgte, warteten wir in Geduld das Weitere ab.
Später erschien er mit den Pferden. Er hatte unfern des Lagers eine
Löwenfährte gefunden, und war gegangen die Pferde einzufangen, um sie
in der Nähe desselben zu versorgen.

Etwa gegen ein Uhr in der Nacht begann der Hund, den wir bei uns
hatten, unruhig zu werden und zu knurren. Es war Mondschein, doch in
der Thalschlucht ziemlich dunkel. Ich bedeutete durch Zeichen den Jäger
nach der einen Seite der Schlucht hin aufmerksam zu sein, wand rasch
meine Binde mir um den Leib, steckte meinen Dolch in dieselbe und kroch
mit meiner Doppelflinte bewaffnet nach der Stelle zu, nach welcher hin
der Hund Laute gegeben hatte. Stille und lautlos war ich, meiner Idee
nach »indianerartig«, auf diese Weise etwa zwanzig Schritte weit in
ziemlich hohem Grase vorwärts gekommen, als ich plötzlich ein leises
Geräusch zu hören glaubte. Mein Herz pochte. Alle Indicien eines
heftigen Jagdfiebers waren vorhanden! Ich nahm mir vor, der Puma »auf's
Blatt zu halten,« um den Schädel nicht zu verderben. Da sah ich
plötzlich im schwachen Strahle des Mondes, und etwa zehn Schritte von
mir entfernt, zwei blitzende Augen, die mich anstarrten, wie ich sie.
Aber unter den Augen war nicht der Rachen eines Löwen, sondern ein
blitzendes Messer zwischen den Zähnen eines menschlichen, ziemlich
braunen Antlitzes festgehalten. Indianer!

Wenn ich in Kapiteln schriebe -- welch eine herrliche Gelegenheit hier
ein frisches zu beginnen! Einfach im Texte forterzählend aber muß ich
berichten, daß jene Augen Carlos gehörten, der durch den Hund geweckt,
ohne von mir zu wissen, denselben Streifzug wie ich unternommen hatte.
Er hob lautlos den Finger mit demselben die Richtung bezeichnend, ich
nickte, und wieder im Grase untertauchend, setzten wir unsere Wanderung
fort.

Der günstige Leser entschuldige, daß Alles blinder Lärm gewesen,
wenigstens sahen wir nichts und krochen vom Thaue bis auf die Haut
durchnäßt, wozu bei unserm Anzug nicht viel gehörte, in unsere Pelze
zurück.

Es mochte vielleicht die Puma gewesen sein, vielleicht aber auch
nur Füchse, welche das Lager umschwärmt hatten. Bessere Resultate
erzielten wir auf der Guanaco-Jagd. Der Jäger berichtete eines Tages
Eines geschossen zu haben, welches aber, schwer verwundet in eine
unzugängliche Schlucht gestürzt sei. Zwar zogen hinter seinem
Rücken die Knechte schauderhafte Fratzen, welche Zweifel und Unglaube
beurkundeten. Aber es wurde doch beschlossen, des andern Tags eine
große Jagd auf diese Thiere zu veranstalten.

Die Expedition wurde zu Pferde unternommen, einmal weil, wie die Knechte
und selbst der Jäger sagten, es zu _gefährlich_ sei jene Stellen zu
Fuße zu besteigen, zweitens aber, weil wir ohne Pferde schwerlich in
einem Tage hin- und zurückgekommen wären.

Ich will nicht wieder jene verwünschten Pfade beschreiben, welche wir
zu reiten hatten, um den Jagdplatz zu erreichen. Es war jener schon
vorher geschilderte Felskamm, die Mauer mit Stufen in erhöhter Potenz,
aber dabei oft so steil aufwärts gehend, daß die Pferde sich
häufig zu besinnen schienen, ob sie anklimmen, oder sich rücklings
überschlagen sollten. Wir hatten fast vier Stunden zu reiten, bis wir
auf dem gewünschten Platz angelangt waren.

Häufig trifft man auf der Cordillera Schluchten, ja selbst freistehende
Ebenen mit zwanzig bis dreißig Fuß tiefem, festem und körnigem Schnee
erfüllt und bedeckt, welcher Jahre lang nicht schmilzt, ja es treten
ganze mit ewigem Schnee bedeckte Berge auf, aber in einiger Entfernung
weiter oben, trifft man wieder auf ein Plateau, welches Graswuchs
zeigt, und wo an den felsigen Wänden die zierliche Flora der höchsten
Regionen erst den letzten Markstein der Vegetation anzeigt.

Ein solches Plateau hatten wir erreicht. Dicht bei uns ansteigend auf
einer Seite steile Schneeberge, häufig ganz mit Wolken umhüllt. Auf
der andern Seite kraterartige, stets mit Wolken verhüllte Schluchten,
unter unsern Füßen ziemlich üppiges Gras; nur stellenweise, wo sich
die Vertiefungen befanden, der Boden mit festem Schnee bedeckt,
gegen eine dritte Richtung hin ein fast endloser Blick über die
schneebedeckten Gipfel des Gebirges, dann aber endlich auf der vierten
Seite die reizendste Fernsicht über das Land bis an's Meer.

Wir ließen die Pferde und das Maulthier, welches wir vorsorglich
mitgenommen hatten, grasen und zogen uns höher in die Gegend der
Moräne. Der Jäger und Carlos umgingen dieselbe von der einen Seite,
indem sie theilweise in die Schlucht stiegen und vielleicht dort selbst
ein Guanaco zum Schuß zu bekommen hofften, d. h. der Jäger,
denn Carlos hatte kein Gewehr, ich aber stellte mich hinter einigen
Felsblöcken an.

Wie wir hofften, sollten die Guanacos über die Moräne kommen, und
dann konnte ich in einer Entfernung von etwa 150 Schritten wohl eins
schießen. Mein alter deutscher Lehrer im edlen Waidwerk wäre sonder
Zweifel wenig erbaut gewesen von der Art wie ich dort auf dem Anstande
lag. Statt ruhig still zu liegen, beschäftigte ich mich mit den
Pflanzen der nächsten Umgebung, den zierlichsten Pflänzchen, welche
ich je gesehen, und mit einem goldgrün glänzenden Käfer, den ich
wirklich in fünf Exemplaren haschte und welcher in Deutschland als eine
neue Art erkannt wurde[32], und welcher auf einer =Saxi fraga= zu leben
schien. Plötzlich aber hörte ich den meckernden Ton, den die Guanacos
auszustoßen pflegen, und der dem Rufe der sogenannten Himmelsziege
ziemlich ähnlich ist. Aber die Thiere waren noch etwa 1500 Schritte
weit von mir entfernt, und flogen nach einigen Augenblicken Halt,
pfeilschnell über die Schneedecke hinweg, nach einer tiefer gelegenen
Stelle zu.

Man darf, sobald diese Thiere ihren Ruf ausgestoßen haben, alle
Hoffnung aufgeben, daß sie sich noch weiter nähern. Sie haben in
diesem Falle bereits Verdächtiges bemerkt, und sind auf ihrer Hut. Ich
lag jetzt still hinter einem Felsenblocke, da ich auf einen späteren
Nachzügler wartete, und nach etwa einer halben Stunde kam auch wirklich
ein Guanaco auf der Höhe der Moräne. Da ich keine Büchse, sondern nur
meine mit Kugeln geladene Doppelflinte hatte, mußte ich das abwärts
steigende Thier näher kommen lassen. Endlich aber gab ich Feuer. Das
Guanaco machte einen Sprung, schüttelte mit den Ohren und blieb dann
einige Sekunden ruhig stehen. Der Tragweite meiner Flinte nicht recht
vertrauend, hatte ich wohl zu hoch und über das Thier hinweggeschossen.
Da ich aus Erfahrung wußte, daß ein Schuß die Guanacos weniger
erschreckt als der Anblick eines Menschen, so blieb ich ruhig in meinem
Verstecke kauern, hoffend auf das Näherkommen meiner Beute. Da aber das
Thier sich nach einigen Augenblicken in raschen Galopp setzte, schoß
ich zum zweiten Male, und jetzt stürzte dasselbe sogleich zusammen,
raffte sich wieder auf, stürzte nochmals und rollte dann einige
Klafterlängen abwärts, wo es verendet liegen blieb. Ich ließ es, wo
es war und suchte Pflanzen und Käfer, von welchen ich wirklich eine
hübsche Ausbeute erhielt, bis nach einiger Zeit der Jäger mit dem
Knechte erschien und nun zum Ausweiden der Beute geschritten wurde,
indem wir die Decke des Thieres dazu benützten, die Keulen, den Rücken
und was uns brauchbar vom Fleische erschien, einzupacken. Das Thier war
feist und erreichte beinahe die Größe eines Maulthiers. Den Aufbruch
ließen wir, um Condore anzulocken, liegen, allein merkwürdiger Weise
ohne Erfolg. Während wir, durch Felsblöcke geborgen, das Mittagsbrod
verzehrten, bemerkten wir plötzlich einen frischen Trupp Guanacos,
welche Lust zu zeigen schienen, auf das Plateau hinabzukommen. Sie
ziehen hiebei auf den von ihnen selbst getretenen Pfaden, eines hinter
dem andern, ganz ähnlich einem Zuge beladener Maulthiere, und ziemlich
langsam weiter, und sobald das erste stehen bleibt, rührt sich
ebenfalls keines der nachfolgenden von der Stelle.

Unsere Pferde waren nicht weit entfernt, Carlos brachte dieselben, und
wir näherten uns den Guanacos so vorsichtig und gedeckt als möglich,
in der Absicht eine Jagd nach Art der Chilenen zu machen, wobei man die
Thiere zu Pferde verfolgt, bis es gelingt, sie mit dem Lasso zu fangen.
Die Wahrheit zu gestehen, hatte ich mir vorgenommen, wäre ich einmal
dem Wilde auf Lasso-Weite nahe gekommen, zu halten und nach ihm zu
schießen, denn obgleich ich den Lasso ein wenig werfen konnte, hatte
ich doch zu Pulver und Blei mehr Vertrauen. Als uns die Thiere erblickt
hatten, und zu meckern anfingen, jagten wir wie verrückt hinter
denselben her. Aber auf einem der Schneestreifen, welche sich von oben
herab auf das Plateau zogen, brach ich mit meinem Pferde ein und versank
bis über die Brust in den Schnee. Unter mir hörte ich Wasser rauschen,
mein Pferd sank ersichtlich tiefer, und ich sah eben noch Carlos,
welcher mit seinem leichteren Pferde schlittschuhartig über den Schnee
geglitten war, am Ende desselben seinen Lasso in Bereitschaft setzen,
ohne Zweifel, um mich im schlimmsten Falle mit demselben herauszufangen.

Ich glaube, daß ich dort keine besonders geistreiche Miene zur Schau
gestellt habe, indessen spornte ich mein Pferd so gut es des Schnees
halber eben ging, und dasselbe fußte unten wieder auf einem festen
Gegenstande, ob Eis, ob ein Felsen, ich weiß es nicht, aber es
arbeitete sich in die Höhe, erreichte mit den Vorderfüßen die harte
Schneedecke, welche einige Male einbrach, aber doch immer etwas Halt
gewährte, und war plötzlich mit einigen gewaltigen Sprüngen oben, und
mit zwei oder drei weiteren Sätzen über den Schnee hinweg. Wir hatten
bald den vorausreitenden Jäger eingeholt, aber die Guanacos waren
verschwunden und hatten sich in Klüfte und auf Abhänge geflüchtet,
wohin ihnen selbst ein chilenischer Reiter nicht zu folgen vermochte.

Ich habe an jenem Tage auf dem Plateau hübsche Käfer gefangen,
schöne geognostische und für die Höhe des Gebirgs bezeichnende Stufen
geschlagen und von jener zwergartigen Flora verschiedene Exemplare
mitgebracht, welche in Deutschland sämmtlich später als Novitäten
bezeichnet wurden.

Während ich so meine eigenen Wege verfolgte, lag der Jäger auf dem
Anstande, um ein etwa versprengtes Guanaco zu erlegen, aber fruchtlos.

Spät in der Nacht kamen wir unten im Lager an, und vor uns in der
Thalschlucht einige hundert Steine, welche unter den Füßen der Pferde
wichen und abwärts rollten. Daß wir dort nicht sämmtlich die Hälse
brachen, ist mir heute noch ein Räthsel.

Dort habe ich gesehen, wie sehr die Thiere, welche wir bei uns hatten,
zusammengewöhnt waren. Hoch oben, so daß wir wenigstens noch eine
halbe Stunde zu reiten hatten, bis wir im Lager ankamen, hörte uns
eins der zurückgelassenen Pferde, welches sich in der Nähe des Lagers
befand; es wieherte, als es seine Kameraden kommen hörte und alle
unsere Thiere gaben sogleich freudige Antwort.

Die meteorologischen Verhältnisse von Chile überhaupt werde ich, was
das Flachland betrifft, mit einigen Worten später berühren, hier aber
dahin Einschlagendes die Anden Betreffendes sogleich erwähnen.

Die Temperatur war in der Cordillera eine ziemlich wechselnde. An der
Stelle des Lagers, des Nachts, und besonders gegen früh, + 5 bis
+ 6° R., des Mittags aber im Schatten + 15 bis + 16° R. Zu
verschiedenen Malen aber war des Nachts die Temperatur bis auf
+ 3 R. gesunken. In der Sonne aber, und an den derselben am meisten
ausgesetzten Felswänden war + 28 R. und + 30° R. eine gewöhnliche
Erscheinung.

Auffallend aber war der enorm wechselnde Feuchtigkeitszustand der
Luft. Ich hatte ein Fischbein-Hygrometer bei mir, welches freilich nur
relative Resultate giebt, die indessen vollkommen ausreichen, um das
eben Gesagte zu bethätigen. In dem Augenblicke, in welchem die Sonne
die Gipfel der westlichen Bergspitzen unserer Schlucht zu bescheinen
anfing, während sie noch eine halbe Stunde zu steigen hatte, bis sie
in die Tiefe der Schlucht zu unserm Lager gelangte, und wir also noch so
lange vollkommen im Schatten waren, begann das Hygrometer schon stark zu
steigen, so daß der Unterschied, bis die Sonne auf die Sohle des Thales
kam, öfters 35° bis 40° der Scala betrug, und das war täglich der
Fall.

In Betreff des Windes bin ich nicht im Stande eine allgemeine
Hauptrichtung desselben in der Cordillera anzugeben. So constant wie im
Flachlande von Chile der Wind zu einer bestimmten Stunde und von einer
bestimmten Richtung kommend auftritt, so constant tritt er in den
einzelnen Schluchten und Thälern der Cordillera und an den einzelnen
Felswänden ebenfalls auf, aber dies ist nichts anderes als eine locale
Luftströmung, bedingt durch eine ungleiche Erhitzung und Abkühlung
jener gewaltigen Massen.

So begann z. B. regelmäßig des Morgens gegen 10 Uhr in der Schlucht,
in welcher wir unser Lager aufgeschlagen hatten, der Wind direkt von
Süd zu wehen, indem er dem Streichen der Schlucht von Süd nach Nord
folgte und hielt bis gegen Mittag an, wo Windstille eintrat. Des Abends
aber um 7 Uhr begann Nordwind in gerade entgegengesetzter Richtung und
hielt bis um Mitternacht an. Zufällig stimmt dies mit der Windrichtung
in Valparaiso auch zusammen, aber dies ist zufällig, denn in andern
Schluchten des Gebirges war die Richtung des Windes oft eine ganz
andere.

Die Wolken, die oberhalb der Cordillera standen, und bei höherem
Standpunkte des Beobachters unterhalb derselben hinziehen, gaben mir
ebenfalls keine Anhaltspunkte, um auf eine allgemeine bestimmte Richtung
des Windes schließen zu können. In geringer Entfernung von einander
folgten diese Wolkenmassen oft ganz entgegengesetzten Richtungen,
und wurden mithin, wie es scheint, ebenfalls von den Luftströmungen
getrieben, welche von den mehr oder weniger erwärmten Felsmassen
aufstiegen.

Ich habe öfters in gleicher Höhe mit dem Standpunkte, welchen ich
einnahm, Wolkenmassen von zwei entgegensetzten Seiten auf einer mir
gegenüberstehenden Felsenklippe herankommen sehen. Sie zogen mit
gleicher Geschwindigkeit, vereinigten sich, nachdem sie eine kurze
Strecke am Felskamme aufwärts gezogen waren und verschwanden hierauf,
offenbar als Niederschlag am Gesteine selbst. Sowohl bei schneebedeckten
als auch vollkommen schneefreien Bergspitzen habe ich dieß beobachtet.
Ich habe nur selten in bedeutender Höhe über den Anden Wolken schweben
gesehen und es schien die Wolkenbildung, wenigstens zur Zeit meines
Aufenthalts auf der Cordillera, wo fast immer heiterer Himmel war, auf
das Gebiet der Andes-Kette selbst beschränkt zu sein, indem von einem
Punkte aus aufsteigende Wolken längere Zeit über ein und demselben
Orte zu schweben schienen und dann wieder verschwanden, oder auch sich
zwischen den höchsten Gipfeln des Gebirges hindurch windend, sich
endlich dem Blicke entzogen.

Thau fiel täglich in der Cordillera, wenigstens in der Gegend des
Lagers, Regen nur einmal, allein nur in einzelnen Tropfen und ganz
vorübergehend.

Wie sehr die Temperatur der Gebirgswasser sich verändert, mag die
Angabe eines Mittels zeigen, welches sich aus einer längeren Reihe
von Beobachtungen ergeben hat, die ich mit dem neben unserm Lager
fließenden Flusse angestellt habe. Es ergiebt sich für Morgens 6 Uhr
+ 4.12° R., für Mittags 2 Uhr + 8.15° R. und endlich für Abends
8 Uhr + 5.08° R. Das frisch gethaute Schneewasser, welches gegen
Abend und während der Nacht jene Flüsse verstärkt, bewirkt die starke
Abkühlung derselben.

Es sind die Nächte auf der hohen Cordillera wirklich reizend,
wundervoll zu nennen, und dieß vorzüglich, wenn ein erhöhter
Standpunkt und klares Mondlicht dem Blicke in die Ferne zu schweifen
erlaubt. Ich bin verschiedene Male, nachdem ich einmal die Wege genauer
kannte, länger auf den höheren Theilen des Gebirges geblieben, so daß
ich den vollen Anblick jener prachtvollen Mondnächte genießen konnte.

Keine Feder vermag in der That den feenhaften Zauber zu schildern,
der dort, hat man einen glücklichen Standpunkt gewählt, über die
Landschaft ausgebreitet ist.

Die phantastischen pittoresken Formen des nächsten Gebirges traten
doppelt imponirend und gehoben durch das Helldunkel unter und neben
uns aus der Tiefe hervor, und fast ist die Phantasie versucht, riesige
menschliche Formen, fabelhaftes tolles Gethier sich aus ihnen zu bilden.
Mitten unter diesem Chaos von düsteren schwarzen Gestalten heben
einzelne schneebedeckte Berge ihr Haupt bläulich-glänzend im
Mondschein. Aber die diesseitige im Mondlichte zitternde, schwimmende
Ferne des Flachlandes bietet den mächtigsten Reiz. Sie spricht, gehoben
durch den Vordergrund, eine Mystik aus, die sich nicht schildern, mit
Nichts vergleichen läßt. Dazu die lautlose Stille, die tiefste Ruhe
und das mächtig erregende und doch wieder so beruhigende Gefühl
absolutester Einsamkeit. Und über dieß Alles ist ein Himmel gebreitet,
dessen Blau sich mit dem tiefsten Ultramarin vergleichen läßt. Zwar
glänzen an ihm nicht die Sterne, die unsere Jugendzeit mit frommen
Träumen erfüllten, aber auch die fremden, uns wenig bekannten
Sternbilder der südlichen Halbkugel, sprechen in solchen einsamen
Nächten zu uns von der Unendlichkeit des Weltalls, und von
Dingen, welche kaum die Gedanken zu fassen, noch weniger aber Worte
auszudrücken vermögen. --

Ich will noch des Zodiakallichtes gedenken, von dem ich bereits früher
gesprochen habe, welches aber in der hohen Cordillera in einer ganz
außerordentlichen Intensität auftritt.

Ich habe dort eine Erscheinung gleichzeitig mit demselben auftreten
sehen, von welcher ich kaum glaube, daß sie irgendwo erwähnt worden
ist.

In allen wolkenfreien Nächten nämlich, in welchen das Zodiakallicht
in seiner ganzen Stärke zu sehen war, zeigten sich etwa in der halben
Höhe des pyramidal ansteigenden leuchtenden Scheins helle Flecke,
ähnlich den Maghellan'schen Wolken. Der eine dieser Flecke trat
südlich auf, und war der größere, er hatte die scheinbare Größe
der kleineren Maghellan'schen Wolke und stand etwa um die Breite seines
Durchmessers entfernt an dem äußeren Rande des Zodiakallichtes.

In gleicher Höhe mit ihm, aber nördlich und auf der andern Seite der
leuchtenden Pyramide, standen zwei kleinere Flecke übereinander.
Die Lichtstärke dieser drei Flecke war unter sich gleich, aber etwas
schwächer, als die des Zodiakallichtes selbst. War das letztere nicht
in vollster Intensität zu sehen, so waren diese Nebenflecke kaum oder
gar nicht zu bemerken.

Man darf also vielleicht annehmen, daß dieselben als zu demselben
gehörig betrachtet werden können, und der Ausdruck hoher Intensität
desselben sind, ähnlich dem, wie die sogenannte Krone des Nordlichts
den höchsten Grad desselben, die vollständigste bis jetzt beobachtete
Ausbildung der Erscheinung bezeichnet.

Hiedurch hätte ich nun freilich gewissermaßen ausgesprochen, daß ich
das Zodiakallicht in einem Grade seiner Lichtstärke gesehen, wie
noch keiner der beobachtenden Reisenden, welche demselben ihre vollste
Aufmerksamkeit zugewendet haben. Aber selbst auf die Gefahr hin
unbescheiden zu erscheinen, darf dennoch in der Wissenschaft die
Wahrheit nicht verletzt werden. Findet sich aber meine Wahrnehmung
bereits irgendwo erwähnt, so habe ich mich zwar geirrt, wenn ich
glaubte eine Novität zu bringen, aber die Sache selbst ist bestätigt.

Ich füge bei, daß ich anfänglich geglaubt, das sogenannte Leuchten
der Vulkane bedinge die Erscheinung, aber ich hatte später Gelegenheit
dasselbe genauer zu beobachten und fand, daß jenes Phänomen sich
einstheils ganz anders ausspricht, daß aber auch schon deßhalb eine
Identität nicht möglich, weil in der Richtung, in welcher ich jene
leuchtende Flecke gesehen, sich gar keine Vulkane befinden. --

Es war endlich Zeit, von den Bergen Abschied zu nehmen. Zwar war wohl
Vogelwild vorhanden, aber das Mehl war bereits verzehrt und schon einige
Tage hatte jeder von uns sich statt des Brodes mit einigen Kartoffeln
begnügt. Ich hatte den letzten Maiskuchen den Knechten überlassen, und
zuerst die Kartoffeln als Surrogat benützt, indem ich ihnen sagte, wir
lebten zwar in Deutschland im Ueberflusse, und auch der Aermste
speise auf's Reichlichste täglich Waizenbrod, allein es sei bei uns
Ehrensache, sich abzuhärten und mit Freuden jede Entbehrung zu tragen.

Unter anderen nützlichen Dingen, welche ich in meinen akademischen
Jahren erlernte, war auch der Grundsatz, daß ein wenig Renomage zu
Gunsten der Landsmannschaft nicht schade, und seine Anwendung hat dort
bei beginnendem Mangel guten Dienst geleistet.

Der Heimritt auf denselben Pfaden, auf welchen wir gekommen waren,
bot keine weitere Abenteuer, nur waren wir froh unseren alten Weg
eingeschlagen, und nicht die entgegengesetzte Seite gewählt zu haben,
da wir dort jener bereits erwähnten Viehheerde entgegengekommen wären.

Jenen Fluß am Anfange des Gebirgs mußten wir diesmal nur einigemale
durchreiten, wodurch sich vollkommen herausstellte, daß wir hinwärts
den Weg verfehlt hatten. Am zweiten Tage nach unserer Ankunft in
Santjago fand in der Cordillera ein mächtiger Schneefall statt, und es
war das ganze Gebirge weit abwärts mit Schnee bedeckt. Wären wir noch
oben gewesen, hätte ich reichliche Gelegenheit gehabt, jene Abhärtung
zu beweisen, von welcher ich den Knechten erzählte, denn Schmalhans
wäre dort ohne Zweifel Küchenmeister gewesen in höchster Potenz.

Ich hatte gute Beute erworben auf dem Gebirge. Neben schönen und meist
neuen Pflanzen von den höchsten Punkten, hatte ich an 30 Species von
tieferen Partien und aus der Nähe unseres Lagers mitgebracht. Einige
Exemplare von =Herpetodryas lineatus=, eine vier bis fünf Schuh lange,
nicht giftige Schlange und zwei Species von Eidechsen repräsentirten
die Amphibien. Von Käfern und Insekten wurden gefangen 25 Species,
worunter mehrere neue Arten, und außerdem einige Taranteln und
Skorpionen, welche beide bis weit hinauf, und an die Schneegrenzen
reichend, gefunden worden.

Vögel wurden etliche 20 Species, ebenfalls Novitäten einschließend,
erworben. Eine ziemliche Anzahl geognostischer Handstücke
vervollkommnete endlich die naturgeschichtliche Ausbeute auf der
Cordillera.

In Santjago hatte ich nach meiner Zurückkunft Gelegenheit, mit mehreren
angesehenen Männern Bekanntschaft zu machen, und mit Vergnügen
die Bestätigung zu erhalten, wie wohlgelitten der Deutsche bei der
chilenischen Regierung ist, was schon aus dem Eifer hervorgeht, mit
welchem man die Einwanderung unserer Landsleute begünstigt.

Außerdem habe ich verschiedene Bergwerkbesitzer kennen gelernt und von
denselben schöne Mineralien aus ihren Gruben erhalten, unter welchen
ich nur anführen will: ausgezeichnete Kobalt-Erze, gediegen Silber,
Jodsilber, Bromsilber und endlich Chlorsilber, derb und in zwei
zollgroßen Stücken.

Nach einem zweiten, etwa dreiwöchentlichen Aufenthalte in Santjago ging
ich nach Valparaiso zurück.




IX.

Valdivia (Chile).


»Wollen Sie nicht ein wenig an's Steuer gehn,« sagte der Kapitain,
nachdem ich fünf Minuten vorher das gute Barkschiff Dockenhuden als
wohlbestallter Supercargo bestiegen hatte.

Ich antwortete lakonisch, wie man es zur See liebt »Ja Kapitain!« und
trat wirklich an's Steuer.

Die Sache war die, daß guter Landwind war, und alle Hände beschäftigt
waren, die Segel frei zu machen, um aus dem Hafen von Valparaiso zu
kommen, denn der Dockenhuden, auf welchem ich mich befand, war nach
Valdivia bestimmt und hatte keine Zeit zu verlieren. Dies war mir
einigermaßen klar, weniger aber, oder gar nicht wußte ich, wie ich
das Steuer handhaben sollte. Aber ich war ja Supercargo, und mußte
als solcher doch wohl schon so häufige Seereisen gemacht haben, um ein
wenig steuern zu können!

Zu des Lesers Trost, welcher vielleicht nicht weiß, was ein Supercargo
ist, will ich gestehen, daß ich es zu jener Zeit selbst nicht wußte.

Zwei Tage, ehe ich den Dockenhuden bestieg, frug mich Freundt: »Wollen
Sie mit einem Schiffe, welches ich expedire, nach Valdivia?«

»Ja!«

»Wie viel Zeit brauchen Sie, um fertig zu werden?«

»Zwei Stunden!«

»Sie haben zwei Tage.«

Die Geschichte war kurz abgemacht. Als ich gieng, sagte Freundt noch,
er habe mich als Supercargo für den Dockenhuden eingeschrieben, und als
ich frug, was ich als solcher zu thun habe, erwiederte er. »Nichts!«
Der Grund, warum mich Freundt's vorsorgliche Gefälligkeit mit diesem
Titularposten betraute, war aber der, um mir den Paß zu sparen, den
jeder von Valparaiso Abgehende haben muß, während der Ankommende
keinen bedarf. Die Polizei hält strenge Controlle, und da jeder, der
einen Paß verlangt, 24 Stunden lang am Polizeigebäude öffentlich
angeschlagen wird, ist es nicht wohl möglich, mit Schulden zu
entwischen. Ein solcher Paß aber kostet, irre ich nicht, drei Peso.
Aber Bedienstete auf einem Schiffe bedürfen keines Passes, und so war
mir ein für allemal die Paßplackerei erspart.

Später erst erfuhr ich, daß der Supercargo diejenige Person ist,
welche die kaufmännischen Geschäfte an Bord zu besorgen hat. Gott
weiß, daß unter allen Aemtern auf der Welt ich eben diesem am
wenigsten gewachsen war.

Was mein Steuern betrifft, so machte anfänglich der Kapitain Bewegungen
mit der Hand, welche Backbord und Steuerbord bedeuteten, und indem
ich hiernach das Steuerrad drehte, gieng alles vortrefflich. Aber es
entfalteten sich immer mehr und mehr Segel, der Kapitain begann sein
plattdeutsches Kommando, und ich wußte nicht mehr, sollte ich rechts,
links, stark oder schwach, oder gar nicht drehen.

Ich drehte aber dennoch, und zwar nach Gutdünken, einmal Backbord,
dann Steuerbord, und da mich allmählig die Wuth der Langweile erfaßte,
endlich so stark, daß der Dockenhuden sonderbare Bewegungen begann.
Nun rief der Kapitain: »Was Teufels machen Sie?« Ich antwortete: »Ich
steure!« Hierauf folgten Erklärungen und der Kapitain stellte sich
lachend selbst an's Steuer, bis alle Segel klar und ein Matrose den
gewöhnlichen Dienst übernahm. Aber als ich dort vom Steuer gieng,
fühlte ich zum erstenmale eine Anwandlung von Seekrankheit.

Der Dockenhuden führte wenig Ballast, und schwankte deshalb, vielleicht
auch in Folge meines Steuerns, ziemlich stark, ich aber war dieser
Bewegung theils ungewohnt, theils zu rasch in dieselbe versetzt worden.

Indessen ließ ich mir nichts merken, legte mich in meine Koje und
nahm einen tüchtigen Schluck Rum. Nach einer halben Stunde war
alles vorüber, und ich hatte dort zum ersten und letzten Male einen
entfernten Begriff bekommen, wie es denen zu Muthe sein mag, die Monate
hindurch wirklich seekrank sind[33].

Der Dockenhuden war eine schöne Barke von 400 Tonnen und gehörte einem
der bedeutendsten Rheder in Hamburg. Ich habe später mit demselben
Schiffe die Rückreise nach Europa gemacht, und mich mit dem Kapitain
sowohl als mit der Mannschaft stets auf's Beste vertragen. Für jetzt
aber waren wir nach Valdivia bestimmt, um dort Holz einzunehmen. Man
bedarf gewöhnlich, um von Valdivia nach Valparaiso zu kommen, 3 Tage,
denn man benutzt den unausgesetzt wehenden Südwind, und kann _vor dem
Winde_ und mit Leesegeln fahren. Bei der Hinreise aber muß man einen
Winkel machen, d. h. man muß fast 600 englische Meilen weit westlich,
dann aber wieder östlich halten, um _bei dem Winde_, d. h. mit
Seitenwind, fahren zu können. Man bedarf auf diese Weise 10 bis 14
Tage, oft noch länger. Wir indessen kamen in 10 Tagen zum Ziele.

Es ergab sich auf der kleinen Reise wenig Merkwürdiges, doch will
ich eines Meteors erwähnen. Es zog nämlich eines Abends bei fast
wollkenleerem Himmel von Ost nach West eine Sternschnuppe mit so
intensivem Lichte, daß, obgleich noch kein einziger Stern am Himmel zu
bemerken und es fast heller Tag war, dennoch das Meteor den Glanz der
Venus zeigte.

Eine andere Erscheinung, welche ich am Lande nie, wohl aber später
öfter auf See wahrgenommen habe, war eine Art Luftspiegelung, welche
ich auf jener Fahrt einige Tage nach jener Sternschnuppe das erstemal
bemerkte.

Etwa eine Stunde _vor_ Sonnenuntergang zeigte sich in der, der Sonne
gerade entgegensetzten Himmelsgegend, mithin am östlichen Himmel, in
den Wolken das Spiegelbild der Sonnenstrahlen, jedoch in verkehrter
Richtung, so daß, während im Westen die sichtbaren Strahlen der Sonne
_abwärts_ divergirten, sie im Osten den Eindruck der aufgehenden Sonne
machten, und _aufwärts_ divergirten.

Die Spiegelung war klar und deutlich ausgesprochen und man hätte zur
Morgenzeit wirklich an einen Sonnenaufgang glauben können.

Am 15. Januar hatten wir den ganzen Tag die Insel Mas a fuera
(wörtlich: meide außen) in Sicht. Ich habe die Felseninsel von
mehreren Seiten gezeichnet, und habe mich, nach Hause gekommen, über
die Aehnlichkeit meiner Skizze mit der Zeichnung gefreut, die Anson vor
hundert Jahren entworfen hatte. An ein Landen war natürlich nicht zu
denken.

Möven, Seeschwalben und eine kleine schwarze Art Albatroß waren unsere
fast steten Begleiter, auch sahen wir zahlreiche Quallen, worunter
mehrere von wohl zehn Fuß Länge bandartig und gegliedert. Diese
letzteren Arten sollen von den Wallfischen gespeist werden. Wirklich
sahen wir auch am 16. October mehrere Wallfische in nicht großer
Entfernung bei uns vorüberziehen und des andern Morgens einen
Wallfischjäger, aber die Hoffnung, einer Jagd beiwohnen zu können,
wurde zu nichte, denn jetzt ließ sich kein Wallfisch sehen.

Wir indessen jagten auf schöne Delphine mit weißem Bauche und
schwarzem Rücken, Springfische von den Seeleuten genannt, aber ohne
Erfolg, indem wir zwar die Thiere verwundeten, aber nicht an Bord
brachten.

Auch Hornfische[34] begleiteten ziemlich zahlreich längere Zeit unser
Schiff. Ihre Größe betrug etwa einen Fuß und ihre bunte Färbung, das
ganze prismatische Bild repräsentirend, machte sie zu einer lieblichen
Erscheinung.

Vor fünf Monaten hatte ich dasselbe Meer befahren und seine Fauna als
eine spärliche bezeichnen müssen, während wir jetzt keine viertel
Stunde segelten, ohne Thieren der verschiedensten Art zu begegnen,
aber wir hatten jetzt Sommer, und es betätigte sich, daß mit wenig
Ausnahmen, etwa der Eisbären und einiger ihnen gleich gestimmten
menschlichen Seelen, jedes vernünftige und unvernünftige Thier die
Wärme mehr als die Kälte liebt.

Am 22. des Morgens erblickten wir die Küste von Valdivia. Aus steilen
bergigen Abhängen bestehend und wohl in ähnlicher Form auftretend wie
die nördlicher gelegenen Küstenstriche, wird der Anblick derselben
modificirt durch den Waldwuchs, der sie allenthalben bedeckt. Ich habe
deutsche bewaldete Flußufer zu sehen geglaubt, als wir dicht am Lande
hinfuhren, und ich das stille Meer hinter mir, sammt seiner ziemlich
geräuschvollen Brandung vor mir, absichtlich ignorirte.

Wir liefen Nachmittags in den Hafen ein, und bald betrat ich das Land,
mit dem eigenthümlichen Wohlbehagen, welches der Naturforscher fühlt,
wenn er den Fuß auf einen ihm noch unbekannten Boden setzt.

Es war die Bai von Corral, der Hafen von Valdivia, vor Jahren einer der
wichtigsten Plätze der Westküste. Welche Bedeutung man auf den Hafen
gelegt, zeigen die Menge der Forts, welche zur Befestigung desselben
angelegt. Aber sie liegen in Trümmern diese Forts. Die Zeit und die
Stürme der Revolution haben sie gebrochen und mehr vielleicht noch die
Nachlässigkeit, mit welcher die Spanier das von ihren Vätern Erworbene
beschützten und unterhielten. Bäume stehen innerhalb der Ringmauern,
Lianen wuchernd um die verfallenen Laffetten der Geschütze und der
Urwald[35], in nächster Nähe von Batterien, hat nicht seine Herrschaft
aufgegeben über das jungfräuliche Land.

Der Eingang des Hafens liegt gegen Norden wie fast alle chilenischen
Häfen, und bietet daher wenig Schutz vor den dorther kommenden
Stürmen, während bei anderen Windrichtungen das Wasser der
allenthalben geschlossenen Bai oft kaum bewegt wird.

Die den Eingang beschützenden Batterien, Fort Carlos und
Niebla-Batterie, liegen in Trümmern, eben so die Gonzalo-Batterie
und mehrere kleinere. Nur das Fort Corral steht noch nothdürftig
zusammengehalten da, Häuser und Hütten in seiner Nähe bilden den
Flecken Corral. Die Bai ist ringsum bewaldet. Ihre Breite beträgt
eine halbe englische Meile an der Stelle, wo sie sich gegen den See hin
öffnet, aber von dort geht ihre Längenerstreckung über zwei englische
Meilen in's Land, und das zwar in direkter Richtung gegen Süd. Aber
jener Theil derselben, die sogenannte St. Johns Bai, kann zum großen
Theile nicht mit größeren Fahrzeugen befahren werden und verflacht
sich am Ende dergestalt, daß zur Zeit der Ebbe die Bai wohl auf eine
Viertelstunde weit trockenen Fußes überschritten werden kann.

In der Bai selbst mündet der Rio de Valdivia, welcher aber, weiter
gegen oben, andere Namen führt, Rio de Arige, Callse-Callè Fluß und
Rio de las ciruelas, der Pflaumenfluß.

Der Fluß ergießt sich in zwei Armen in die Bai und bildet so eine
Insel von etwa zwei englischen Meilen Breite und Länge, die Isla del
Rey, und selbst hier wird dieser eine Arm wieder anders genannt, Rio
de poco commer, oder wörtlich Fluß wo wenig zu essen. Kleine Flüsse
ergießen sich noch mehrere in die Bucht, so der St. Johns Fluß und
einige andere, welche wie ich glaube keine Namen haben.

Ziemlich mitten in der Bai liegt die Manzera-Insel. Die in die Bai
mündenden Flüsse, die Inseln, die Bergabhänge, bewaldet, aber nicht
so steil abfallend wie jene gegen die See, machen einen freundlichen
Eindruck, der indessen den Charakter des Wilden und Romantischen nicht
verloren hat.

Die Grundform des Gebirgs ist die granitische, hier durch
Glimmerschiefer repräsentirt in allen Nüancen. An einigen Orten von so
feinem Gefüge, daß letzteres kaum mit unbewaffneten Augen zu erkennen,
tritt nicht weit hievon wieder ein Gestein auf, in welchem mehrere Zoll
große Tafeln von Glimmer und Quarzfragmente von entsprechender Größe
zu finden sind. Mittelstufen fehlen nicht. In der Nähe des Forts
Corral, und dort das Ufer bildend, an welchem man mit den Booten landet,
findet sich ein festes Conglomerat aus Fragmenten von Glimmerschiefer
und allen erdenklichen Geröllen der See zusammengesetzt. Diese Bildung,
jedenfalls eine secundäre, und ein secundärer Süßwassersandstein mit
Versteinerungen, der an verschiedenen Stellen der Fluß-Ufer vorkömmt,
bilden die geognostische Form der Bai und ihrer nächsten Umgebung. Aber
auch weit hinein in das Land tritt Glimmerschiefer auf, wie mir dort
wohnende Deutsche versichert haben. Ich habe der wenigen eigentlichen
mineralogischen Beimengungen, welche sich in dem erwähnten
Glimmerschiefer finden, in einer wissenschaftlichen Abhandlung, welche
in den Denkschriften der k. k. Academie in Wien erschienen ist, näher
gedacht, und will, um den Leser nicht zu ermüden, hier nicht weiter
von denselben sprechen. Aber einer komischen Täuschung, einer
geognostischen Anekdote will ich gedenken, welche mich in nicht geringe
Aufregung versetzt hat. Mehrere Tage nach unserer Ankunft im Hafen, und
mit den einfachen Formen der auftretenden Gesteine schon fast vertraut,
ging ich einst streifend und Handstücke des Glimmerschiefers schlagend,
unweit der Küste, als ich plötzlich einige Gesteine fand, zerstreut
als Findlinge umherliegend, welche nicht entfernte Aehnlichkeit mit
den dort anstehenden hatten. Ich nahm einige auf und ging weiter. Neue
Seltenheiten, sich mehr und mehr häufend! Laven, Granite, Dolerite und
Porphyre aller Art und mitten unter ihnen Sandsteine und Kalkgebilde,
friedliche Kinder des Neptun unter jenen feuererzeugten Söhnen der
Unterwelt. Schon begann ich an einer Theorie zu arbeiten, als ich der
Spur jener Raritäten folgend, endlich an eine Stelle kam, wo eine ganze
Halde der fabelhaften Formen aufgethürmt lag.

Ich frug eine alte Frau, welche dort in der Sonne liegend ihre Cigarre
rauchte, woher die Steine, denn mir war wohl bekannt, daß alte Weiber
Vieles wissen, und ich erhielt die Antwort: »von den Schiffen!«

Das Räthsel war gelöst. Es war dort die Stelle, wo die Schiffer,
vielleicht so lange der Hafen bestand, ihren Ballast löschten und auch
wieder aufnahmen, und so war es nicht zu verwundern, daß dort sich die
bunteste Musterkarte von Gesteinen vorfand, welche unschätzbar gewesen
wäre für den Geognosten, hätten die Matrosen nicht vergessen die
Fundorte auf den Exemplaren zu bemerken.

Der ganze landschaftliche Charakter des Hafens von Corral und seiner
Umgebung ergiebt sich am besten aus einigen Excursionen, von welchen ich
sogleich unten berichten muß, nur will ich hier noch des Blickes auf
den 60 Stunden weit entfernten Vulkan von Villarica erwähnen, welcher
bei heiterem Wetter als eine glänzende weiße Pyramide zu sehen ist,
wenn man nur irgendwie einen halbweg erhöhten Standpunkt gewählt hat.

Ohne Zweifel ist dieser Vulkan einer der höchsten in der ganzen Kette
der Anden und die trigonometrischen Messungen, welche in neuerer Zeit
von Engländern angestellt worden sind, haben hohe Zahlen ergeben,
welche ich aber nicht anführen will, da mir bestimmte Angaben über
jene Untersuchungen bis jetzt noch fehlen. Der Vulkan ist noch thätig
und von Zeit zu Zeit steigen von seinem Gipfel Rauchsäulen in die
Höhe, welche vom Hafen aus gesehen werden können.

Einer meiner ersten Besuche galt einem Deutschen, Ernst Fricke,
einem sehr gebildeten und tüchtigen jungen Manne, welcher dort eine
Sägemühle besitzt. Zur Zeit meines Aufenthaltes war seine Wohnung,
wenn gleich bequem und die Sägemühle gut construirt, doch nicht ohne
den Reiz des romantischen Ansiedlerlebens. Ein älterer Bruder von
Fricke, dessen Bekanntschaft ich einige Tage später machte, wohnt
auf der Isla del Rey. Ich bin von den Brüdern auf das Freundlichste
aufgenommen worden und es war mir ihre Bekanntschaft von großem Nutzen,
da beide mehrfache Reisen in's Innere gemacht hatten und schätzbare
Notizen über das Land mittheilten.

Auch auf der Insel Manzera wohnte ein Deutscher, welcher indessen
dort nicht stabil war, sondern als Verwalter eines anderen Landsmannes
später in's Innere abzugehen die Absicht hatte. Ich kam mit den
eingebornen Bewohnern von Corral weniger in Berührung, doch machte
ich die Bekanntschaft zweier liebenswürdigen Damen, der Gattin und
Schwiegermutter des älteren Fricke, welche zur Zeit dort wohnten.

Am zweiten Tage unseres Aufenthaltes im Hafen fuhr ich zu Boote mit dem
Kapitain nach Valdivia, welches die Hauptstadt der Provinz ist, und
etwa drei oder vier Stunden vom Hafen entfernt liegt. Die mit Urwald
bedeckten Ufer des Flusses gewährten einen prachtvollen Anblick, und
entsprachen den Schilderungen, welche man vom Innern Nordamerika's
entworfen hat. Dichtes Gebüsch reicht allenthalben bis an die
Oberfläche des Wassers, mächtige Stämme überragen säulenartig das
Unterholz und sind nur durch Schlingpflanzen mit demselben verbunden.
Die Alerze, der rothe Cederbaum, der bisweilen einen Durchmesser von
15 Fuß erreicht, die Rotheiche, Pellin genannt, Roble, die Buche,
dann Ulmen und Lorbeerarten bilden dort, so wie in der Provinz Valdivia
überhaupt, vorzüglich den Baumschlag. Zwischen ihnen steht die Quila,
ein Rohr, welches gegen oben ein so dichtes Flechtwerk bildet, daß
dasselbe bequem einen Mann trägt, und die Colique, ebenfalls eine
Bambusce, die eine Höhe von 40 Fuß erreicht, und aus welcher die
Indianer ihre gefürchteten, oft 20 Fuß langen Lanzen verfertigen. Ein
Hauptschmuck jener Wälder aber sind die kleinen Bäume der mehrfachen
Lorbeerarten, die Myrthen, Fuchsien und andere, welche fast alle mit
buntfarbigen zierlichen Blüthen geschmückt sind und ein prachtvolles
Unterholz bilden.

Aber nicht allein am Lande und auf den Bergabhängen der Ufer stehen
jene riesigen Stämme. Sie sind nicht selten in's Wasser gestürzt und
von der Strömung des Flusses fest gerannt worden; so ist die Fahrt
nicht ohne alle Gefahr, versteht man nicht geschickt ihnen auszuweichen.
An manchen Stellen des Waldes haben Brände stattgefunden, meist
absichtlich erzeugt, um vielleicht eine kleine Strecke zu cultiviren,
wohl selbst einen Weg zu bahnen, und jene öden Stellen, mit den
mächtigen aber erstorbenen Stämmen, und je nachdem nur eben wieder am
Boden mit beginnendem Gebüsche bewachsen, bilden einen eigenthümlichen
Contrast mit der üppigen Vegetation, welche neben ihnen wuchert.

Während wir so, bald dicht an den Ufern des Flusses, bald Baumstämmen
ausweichend, auf dessen Mitte dahinfuhren, machten wir Jagd auf
verschiedenes Vogelwild, das in reichlicher Fülle vorhanden.
Wasservögel verschiedener Art, Enten, Taucher, Möven und am Lande
vorzugsweise eine schöne große Taube, die =Columba araucana=, und eine
Schnepfenart waren die vorzüglichste Beute, welche nach der Heimkunft
redlich getheilt wurde zwischen meiner Sammlung und der Schiffsküche.

So hatten wir eine fröhliche Fahrt auf dem Flusse, gegenseitig
wetteifernd, wer das meiste Wild erlege, und ich fand, daß der Kapitain
ein trefflicher Schütze.

In Valdivia angekommen, trennten wir uns. Fricke, welcher ein leichtes,
vortrefflich segelndes Boot hatte, war uns vorausgeeilt und empfing
uns, indem er mich in das Haus eines dort beim Schulwesen angestellten
Deutschen führte, wo ich so herzlich aufgenommen, wie allenthalben von
den deutschen Landsleuten, und sogleich mit einigen Insekten beschenkt
wurde. Doch blieb ich nicht lange bei jenen freundlichen Leuten, da
ich die Stadt besichtigen wollte, und aus der Unterhaltung mit den
anwesenden chilenischen Damen ist mir nur noch die Furcht erinnerlich,
welche dieselben vor einem Einfalle der araukanischen Indianer
bezeigten, welchen ein grundloses Gerücht zu jener Zeit in Aussicht
gestellt hatte.

Die Stadt Valdivia hat ein sehr ländliches Ansehen. Die meisten Häuser
liegen isolirt zwischen Gärten, Gebüsch und Rasenplätzen, und unfern
der Stadt beginnt wieder der Wald. Die Wohnungen, meist einstöckig,
sind von Holzarbeit und haben den eigenthümlichen Styl des Landes,
der theils an alterthümliches Täfelwerk erinnert, doch auch
wieder Aehnlichkeit hat mit der Art und Weise, wie man moderne
Schweizerhäuschen in Anlagen und Gärten errichtet. Doch fehlen auch
größere Gebäude nicht und eben als ich anwesend war, beschäftigte
man sich mit dem Bau einer Kirche, deren Plan vom älteren Fricke
entworfen war. Ich hatte die vier Matrosen, welche das Boot gerudert
hatten, zum Mittagessen gebeten, und als wir uns in einem Gasthause
versammelt hatten, welches so ziemlich, wenn auch nicht ganz nach
europäischer Art eingerichtet, und in welchem man nicht übel
aufgehoben war, staunte ich über den Anstand und Takt, welchen diese
vier jungen Männer entwickelten. Bescheiden ohne blöde, heiter ohne
übermüthig zu sein, waren sie so weit entfernt von dem Bilde, welches
man sich meist von »dem Seemann am Lande« zu entwerfen gewohnt ist,
daß ich kaum mein Erstaunen bergen konnte. Ohne Widerrede hatten sie
meine Einladung angenommen, aber als sie nach einigen Tagen im Hafen
die Erlaubniß erhalten hatten, an's Land zu gehen, unternahmen sie
in meinem Interesse einen Streifzug und brachten mir des Abends einige
Amphibien und schöne Insekten, welche mich doppelt erfreuten.

Des Nachmittags besuchten uns mehrere andere in Valdivia lebende
Deutsche im Gasthofe, und manches austauschende Wort wurde dort
gesprochen über Chile und das Vaterland. Alle waren gut gestellt
in ihrer neuen Heimath. Doch aber war eine leise Sehnsucht nach dem
Vaterlande, nach dessen Sitte und Brauch nicht zu verkennen. Mag jeder
es wohl bedenken, der das Land in dem er geboren für immer verlassen
will. Es mag sich wohl treffen, daß in der Fremde er nach Zuständen
sich zurücksehnt, die ihm hier gleichgültig, ja daß er an
Persönlichkeiten mit Zuneigung denkt, welche er zu Hause kaum der
Beachtung werth gehalten. Aber mit welcher Macht drängt sich in manchen
Stunden die Sehnsucht nach verlassenen Lieben an's Herz, und mit welcher
Versöhnlichkeit betrachtet man deren Fehler und Schwächen!

Spät des Abends und wohlzufrieden mit der kleinen Reise, kamen wir an
Bord zurück. Aber einige Tage später, während der Kapitain und ich
zufälliger Weise am Lande, kamen einige Damen von Valdivia zu Boote auf
Besuch zu uns und brachten mir den sorgfältig verpackten Schädel eines
Araukaners zur Erinnerung an unser Gespräch in der Stadt, und um meine
Sammlung zu bereichern, wenn gleich, wie sie mir sagen ließen, mit
mächtigem Grausen. --

Vieles Vergnügen verschaffte mir in der Bai von Corral die Jagd auf
Papageien. Ich habe nur eine einzige Species dort getroffen, von den
Einwohnern Choi genannt[36], aber diese in großer Anzahl. Sie hausen
auf den bewaldeten Hügeln, mit welchen die Bai umgeben ist, und leben
des Tages über in Haufen von zehn bis zwölfen zusammen, wohl auch
vereinzelt, indem sie meist auf den höchsten Bäumen sich aufhalten.
Gegen Abend aber versammeln sie sich in großen Schwärmen und fliegen
von einem der Hügel zum andern, indem sie, ähnlich wie in Deutschland
die Dohlen, ein wahrhaft schauderhaftes Geschrei erheben. Stellt man
sich versteckt in eine der Schluchten, über welche auf diese Weise der
ganze Schwarm hinwegfliegt, so kann man, wenn das Gewehr weit trägt
und man groben Hagel geladen hat, öfters in einem Abende zum Schusse
kommen, und ich habe auf diese Art viele erlegt, da sie, wenn sie den
Schützen nicht sehen, sich wenig um den Schuß zu kümmern scheinen und
ihr Hin- und Herfliegen wiederholen. Indessen bietet es Schwierigkeiten,
das geschossene Thier zu finden, da seine grüne Farbe sich kaum von der
des Grases unterscheiden läßt. Nur _verwundete_ Thiere verrathen sich
hingegen selbst durch ihr furchtbares Geschrei und die Hast, mit welcher
sie zu entkommen suchen.

Dieser Papagei wird von den Einwohnern der Bai nicht selten als
Hausthier gehalten, und läuft frei, aber freilich mit arg und häßlich
beschnittenen Flügeln in den Wohnungen umher. Er scheint sich sehr
leicht zähmen zu lassen und ein zähes Leben zu besitzen. Ich habe
eines Tages einen derselben, der, wie sich später zeigte, nur am
Flügel verwundet war, um ihn zu ersticken, mit aller Kraft unter den
Flügeln gedrückt, hierauf als er kein Lebenszeichen mehr von sich
gab, die Rachenhöhle mit Löschpapier verstopft, um das Beschmutzen der
Federn mit Blut zu verhindern, und alsdann in eine Düte gewickelt in
die Pflanzenkapsel gelegt, da er zum Abbalgen bestimmt war. Aber als
wir noch einige Stunden Rast hielten und zufällig die Kapsel geöffnet
wurde, stieg der Vogel munter aus derselben, und ergab sich so leicht
in sein Schicksal, daß er schon nach einigen Tagen aus der Hand Futter
nahm, und allenthalben an Bord frei umher lief. Leider fiel er später
in's Wasser und ertrank.

Das Fleisch dieser Thiere gewährt eine vortreffliche Speise und
erinnert an jenes der wilden Tauben.

An den Ufern des Valdivia-Flusses, wo hauptsächlich jene schon oben
erwähnte Sandsteinbildung vorkömmt, finden sich prachtvolle kleine
Buchten und hie und da im Gebüsche versteckte Höhlen. Ernst Fricke
führte mich in mehrere derselben, in welche man nur mittelst des Bootes
gelangen konnte, und ich habe die romantische Lage dieser kleinen Asyle
bewundert, deren Zugang ich bald besser zu finden wußte, als vielleicht
mancher im Hafen Geborene. Auch im Glimmerschiefer findet sich unweit
des Forts Corral eine Höhle, deren Wände stets von durch Felsenspalten
eindringendes Wasser feucht und ganz mit Farrenkräutern überzogen
sind. Ich war so glücklich dort zwei neue Arten aufzufinden[37], und
mache absichtlich hier auf diesen Fundort aufmerksam, weil ich sonst
nirgends eine Spur derselben gefunden habe.

Während wir im Hafen von Corral lagen, kam die schon oben bezeichnete
chilenische Fregatte von Valparaiso aus dorthin, in Begleitung einer
Corvette. Beide Fahrzeuge hatten Soldaten am Bord, welche eine Zeit lang
im Hafen verweilen sollten.

Die Indianer von Araukanien hatten kurz vorher ein an ihrer Küste
gestrandetes Schiff geplündert, zugleich waren bei dieser Gelegenheit
einige Menschen verloren gegangen. Es hatten ohne Zweifel die
Gestrandeten und die Indianer sich nicht hinlänglich verständigen
können. Die Letzteren hatten vielleicht allzu großes Wohlgefallen
an den Waaren gefunden, welche das Schiff führte, und die Europäer
hielten allzu hartnäckig an ihrem Eigenthume, oder es mögen auch
andere Mißverständnisse eingetreten sein, die Thatsache war die oben
bezeichnete. Aber in Chile sprach man nicht gerne von derselben, legte
indessen jene Truppen nach Corral und Valdivia, um eine Demonstration zu
machen, und etwaigen weiteren Gelüsten der Araukaner Einhalt zu thun.
Es kam dadurch viel Leben in den Hafen, welcher sonst ziemlich verödet
war, indem zugleich mit jenen Schiffen auch noch eine Barke von Hamburg,
die Victoria, einlief. Der Kapitän der Victoria war ein Bruder des
unsrigen, und es war ein freudiges Wiedersehen der beiden Brüder,
welche sich seit Jahren nicht gesehen, ja kaum sichere Nachricht von
einander erhalten hatten.

Das Leben am Bord war jetzt ein anderes geworden. Während ich sonst
früh mit Tagesanbruch meist allein an's Land ging, in den Bergen
streifte und spät des Abends wieder heimkehrte, wurden jetzt
gemeinschaftliche Jagden unternommen, und zugleich von meiner Seite das
Sammeln großartiger betrieben, da die Passagiere der Victoria, nach
Chile auswandernde Deutsche, mich zum größten Theile teilnehmend
unterstützten. Kugelbüchse und Botanisirkapsel, Insektenschachtel
und Mineralienhämmer hatten wieder, wie früher in Valparaiso, ihre
freundlichen Träger gefunden, und es wurde mancher Tag fröhlich in den
Bergen zugebracht. Kamen wir zeitig an Bord zurück, so statteten wir
uns häufig gegenseitige Besuche ab, von welchen wir oft spät in
der Nacht heimkehrten. Ich werde nicht leicht einer solchen Heimfahrt
vergessen. Ich war mit Kapitän Maier an Bord der Victoria gegangen,
aber während wir in der Kajüte plaudernd und zechend fast vergessen
hatten, daß wir uns nicht auf festem Boden befanden, hatte sich außen
ein heftiger Nordwind erhoben, und zugleich war Land und See mit solch
einer undurchdringlichen Finsterniß bedeckt, daß man buchstäblich
nicht die Hand vor den Augen sehen konnte. Da es des Zolles halber
verboten war, Waaren, ja selbst eine einzige Flasche Wein von einem
Schiffe auf das andere zu bringen, so hatte ich jenen Abend benutzen
wollen, sechs Flaschen Portwein, welche ich auf der Victoria an mich
gebracht hatte, auf den Dockenhuden zu schaffen, mit anderen Worten: zu
schmuggeln. Man kann sich denken, daß ich, diese sechs Flaschen in
den vielfachen Taschen meines Kapuzmantels geborgen, schon ziemlich
schwerfällig vom Fallreef aus in das Boot gelangte. Denn wie
schon bemerkt, bewegt heftiger Nordwind das gegen diese Seite nicht
geschützte Wasser des Hafens oft auf bedenkliche Weise, und schon waren
die Wogen so hoch, daß das Boot fünf bis sechs Fuß gehoben wurde, um
im andern Augenblicke wieder eben so tief zu sinken. Mit den Händen an
der Strickleiter mich festhaltend, suchte ich mit den Füßen das Boot
zu erspähen, welches, fühlte ich es einmal einen Moment, im andern
Augenblicke wieder verschwunden war. Ließ ich zur unrechten Zeit los,
so fiel ich natürlich in's Wasser, und war unrettbar verloren mit
meinem schweren Mantel und den sechs Flaschen. Dabei wurde kein Wort
gewechselt. Es waren noch, wie ich glaube, andere Gegenstände im
Boote, welche man ebenfalls nicht der Besichtigung der Zollbediensteten
auszusetzen wünschte, und so vermied man unnöthigen Lärm. Endlich
ließ ich los und kam glücklich in's Boot. Es gelang unseren Matrosen
bald von der Steuerbordseite der Victoria zu kommen, aber nun tanzte das
Boot in solch verzweifelten Sprüngen auf den Wogen, daß ich ernstlich
an ein Umschlagen zu glauben anfing. Der Wind wuchs in bedrohlicher
Heftigkeit, eine See über die andere schlug in's Boot und Wind und
Wetter lärmten dermaßen, daß man die Zollbedienten nicht mehr zu
fürchten brauchte. Wirklich stand jetzt der Kapitain, der steuerte,
auf, und rief mit lautester Stimme den Matrosen seine Befehle zu.

Oefter habe ich in ähnlichen Fällen empfunden, welch eine einfältige
Rolle der Passagier bei solchen Gelegenheiten zu spielen verdammt ist.
So gut wie der Seemann wird er ertrinken, tritt ein Unfall ein. Aber er
kann nichts thun, ihn abzuwenden, ja er ist allenthalben im Wege, sucht
er zu helfen. Seine Obliegenheit ist sich zu ducken, sich möglichst
klein zu machen, und wo möglich zu schweigen. Das Alles habe ich in
jener Nacht gethan zum allgemeinen Besten, in meinem eigenen Interesse
aber zog ich leise die Arme aus den Aermeln des Mantels und löste die
Riemen meiner Schuhe, um in einem Momente alles abstreifen zu können
und schwimmfertig zu sein.

Es war glücklicher Weise nicht nöthig. Wir sahen endlich, denn nach
und nach hatte sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt, in unbestimmten
Umrissen den Dockenhuden vor uns und waren bald am Fallreef. Man kömmt,
am Fallreef wenigstens, leichter aufwärts, als abwärts, so war ich
bald oben. Einige Sekunden war eine Laterne auf Deck, auch auf der
Victoria blitzte ein Licht auf und verschwand alsbald wieder. Man hatte
sich die Ankunft signalisirt, denn man mochte von beiden Seiten nicht
ohne alle Bedenklichkeit gewesen sein, und unsere Fahrt hatte fast eine
halbe Stunde gedauert, obgleich beide Schiffe nicht ganz vierhundert
Schritte entfernt von einander lagen.

An Bord wurde, wie gewöhnlich, keine Silbe über die Fahrt gesprochen,
nur sagte der Kapitain, nachdem wir etwa 10 Minuten angelangt, zu mir.
»Portwein verstaut?« Worauf ich antwortete. »Schon verstaut.« Er war
es auch bereits, der liebe Portwein, verstaut, d. h. ge- und verborgen
unter lebenden Taranteln, Scorpionen und Schlangen und zum Ueberflusse
von einigen menschlichen Schädeln bewacht, und kein chilenischer
Zollbediente hätte ihn weder gesucht wo er war, noch angerührt, hätte
er ihn gefunden. Aber sie kamen nicht in jener Höllennacht, wohl aber
einige Tage später bei hellem Sonnenscheine[38].

Ich will noch einer Jagdpartie gedenken, welche ich in Begleitung der
beiden Kapitäne und des Ernst Fricke in die St. Johns-Bai unternahm.
Wir benützten hiezu das mit einem guten Segel versehene Boot von
Fricke, und zogen des Morgens um 6 Uhr aus, indem zwei Matrosen
ruderten, wenn der Wind nicht eben günstig war.

Wir machten zuerst auf einer kleinen Landzunge Halt, welche mit hohem
Grase bewachsen war, um Schnepfen zu schießen. Die Schnepfenart,
welche sich dort aufhielt und überhaupt fast die Ufer der ganzen
Bai bevölkerte, ist etwas, jedoch unbedeutend, kleiner als unsere
Waldschnepfe, aber heller gefärbt als diese. Ich habe versäumt, sie
mit nach Europa zu bringen, da sie so häufig war, und ich das Abbalgen
einiger Exemplare von einem Tage zum andern verschob, bis es endlich zu
spät war. Diese Thiere spazierten in Truppen zu fünfzig und hundert
Stück ganz ruhig am Strande oder flogen dicht vor uns aus dem hohen,
feuchten Grase auf, so daß mit leichter Mühe einige Dutzende derselben
zu erlegen gewesen wären, hätte eben ihre Menge uns anfänglich nicht
zu unbedachtsam schießen lassen, so daß wir ohne sonderlichen Erfolg
den größten Theil unseres Wildes verjagten; erst später, regelrecht
zu Werke gehend, schoß ich etwa 10 Stücke derselben.

Nachdem wir jene Landzunge verlassen und in eine kleine wirklich
reizende Bucht gekommen waren, trennten wir uns, um einzeln unser Glück
zu versuchen.

Das Boot sollte über die Bai fahren, dort am östlichen Ufer anlegen,
und wir uns des Nachmittags daselbst wieder versammeln, um heimzufahren.

Während die anderen vorläufig sich am Ufer der Bai hinzogen, drang
ich sogleich tiefer in den Wald ein. Ich hatte einen Compaß bei mir und
konnte sicher sein, mich zurecht zu finden.

Es ist die Pracht des Urwaldes so vielfach und von so großen
Autoritäten geschildert worden, daß ich es nicht versuchen will, hier
ein Gleiches zu thun. Kaum braucht auch bemerkt zu werden, daß hier
unter 40° südl. Breite die glänzende Vegatation der Tropen natürlich
fehlt, aber dennoch der urwaldliche Typus nicht verloren gegangen
ist. Wie dort sind hier mächtige himmelanstrebende Stämme mit
Schlingpflanzen geziert, und die schon erwähnte Colique und die Quila
bilden nicht selten hoch oben ein so dichtes pflanzliches Gewebe,
daß am Boden fast Dunkelheit herrscht. Dabei fehlen nicht Blumen und
Blüthen, wenn auch nicht von brasilianischer Pracht. Aber etwas ist in
Chile, was das Durchstreifen jener Wälder sehr angenehm macht; es ist
dieß der vollkommene Mangel an giftigen Thieren. Der Scorpion und die
Tarantel werden zwar dort ziemlich häufig getroffen, in Valdivia zwar
auch kaum der erstere, aber beide sind nicht gefährlich und namentlich
ist die Tarantel, welche in Valdivia mit ausgespannten Füßen bis an
7 Zoll groß vorkömmt, vollständig harmlos, wenn sie gleichwohl ein
ziemlich martialisches Aeußere zu affectiren sucht.

Ich machte an den mächtigen umgestürzten Stämmen, welche oft
überstiegen werden mußten, gute Beute, indem ich verschiedene Insekten
fand und manches Schätzbare erwarb, da fast der dritte Theil der
gefangenen Individuen neue Arten waren. Endlich, nachdem ich weit
vorgedrungen in Schluchten und manchen Abhang erstiegen, wandte ich mich
wieder rückwärts, um an's Ufer der Bai zu gelangen. Ich durchwatete
den St. Johns-Fluß und kam endlich an eine flache Stelle des Ufers, wo
ich die Bai übersehen konnte. Aber ich sah weder das Boot, noch eine
Spur von den Gefährten. Ich ging weiter um die Bai zu umschreiten und
auf das jenseitige Ufer, den bestimmten Sammelplatz, zu gelangen,
indem ich richtig schloß, daß das Boot hinter irgend einem schattigen
Felsenvorsprunge beigelegt habe.

Mittlerweile war eine ziemliche Hitze eingetreten, indem unferne des
Wassers die Sonne doppelt brannte, und zugleich wurde ich von einer
Unzahl Fliegen verfolgt. Es war vorzüglich =Tabanus latus=, eine
schwarze und gelbe Bremse, welche in Schwärmen von mehreren Dutzenden
über mich herfiel, und, wenn auch in geringerer Anzahl, zwei kleinere
graue Tabanus-Arten. Die Folgen des Stichs der beiden kleinen Arten
halten länger an, als jene der größeren, welcher zwar anfänglich
einigermaßen belästigt, aber in einigen Minuten nicht mehr gefühlt
wird und keine Beulen hinterläßt, wie die Stiche der deutschen
Pferdebremse. Ich fand bald, daß je rascher ich mich fortbewegte, die
verwünschten Fliegen mich um so hitziger verfolgten, so ergab ich mich
in mein Schicksal, haschte eine gute Menge derselben und schritt langsam
weiter, indem ich auch einige Vögel schoß, worunter eine schöne
gold-grün glänzende Kibizenart. Endlich kam ich an menschliche
Wohnungen, Hütten, welche aber leer standen, und zugleich an eine sich
in den Wald ausdehnende Fortsetzung der Bai, denn für eine solche hielt
ich das Wasser an dessen Ufer ich stand. Leider aber fand ich, das Ende
und eine überschreitbare Stelle suchend, bald, daß ich einen Fluß vor
mir hatte. Ich mußte über denselben, denn abgesehen davon, daß ich
ungerne unser Rendezvous versäumte, konnte ich kaum rückwärts längs
dem Ufer zurück in den Hafen von Corral gelangen, ohne endlose Umwege
zu nehmen, da an vielen Stellen die Ufer aus steilen Felsenwänden
bestehen, an welchen wir vorher zu Boote vorüber gefahren waren.
Vorwärts also! Aber wie! Ich wußte nicht, waren die Kapitaine und
Fricke schon hinüber, oder waren sie vielleicht während ich im Walde
Insekten einfing, zu Boote über die Bai. Also suchte ich den Lauf des
Flusses aufwärts verfolgend, nach menschlicher Fährte, und fand auch
bald im gefallenen Laube Spuren von Fußtritten, denen ich folgte
und endlich an die Brücke kam. Dort fiel mir ein, welche vielfache
Anforderungen an einen reisenden Naturforscher gestellt werden. Denn
abgesehen davon, daß er Zoologe und Ethnograph, Botaniker, Mineralog,
Geognost, Meteorolog und Zeichner sein soll, muß er auch, wohl oder
übel, fabelhafte fremde Sprachen sprechen, kochen, waschen, nähen,
reiten und schwimmen können. Hier aber stand die edle Turnkunst in
Aussicht, denn jene Brücke bestand aus einem verzweifelt glatten und
schlanken Baumstamme, der über den etwa 25 bis 30 Schritte breiten
Fluß quer übergelegt war, und sonder Zweifel von einem Eichhörnchen
mit vieler Bequemlichkeit überschritten worden wäre, von mir indessen
mit wenig Behagen.

Aber ich mußte hinüber und war bald entschlossen. Mineralienhammer,
Insektenschachteln und alles Gesammelte wurde zu den Vögeln in die
Jagdtasche gesteckt und diese über die Doppelflinte gehängt, welche
ich in der Hand hielt, um im Falle eines Sturzes schwimmen zu können
und nicht von all diesen Gegenständen gehindert zu sein. Aber ich hatte
keine Lust über den verwünschten Baumstamm zu _gehen_, --
_rittlings_ wollte ich übersetzen, vorsichtig, wie es sich für einen
verheiratheten Mann, für einen Familienvater geziemt. Es sah mich ja
kein menschliches Auge, und war ich einmal drüben, -- nun es kriecht
mancher auf Händen und Füßen und spricht später davon, wie er
aufrecht gestanden! Da, ganz zur Unzeit erschallte ein lautes Hallo! und
Fricke wand sich aus den Gebüschen des jenseitigen Ufers, mir zurufend,
ich solle mich eilen, die beiden Kapitäne seien schon voraus, denn er
habe in der Ferne schießen gehört und wir müßten noch vor Eintritt
der Ebbe bei'm Boote sein.

Große Macht der Eitelkeit! Ich nestelte an meinen Schuhen, als wolle
ich sie besser befestigen, denn bereits saß ich rittlings auf
dem Stamme, dann stand ich auf und überschritt mit scheinbarer
Gleichgültigkeit den Stamm, der immer dünner wurde und höchst
widerwärtige Oscillationen verführte, je mehr ich mich seinem Ende
nahte. Ich schämte mich vor Fricke, dem rüstigen Hinterwäldler, wie
ich ihn nannte, hinüber zu kriechen. Zuletzt mußte ich noch einen
kräftigen Sprung machen, um das Ufer zu erreichen. Jetzt erzählte ich
Fricke meine Noth, welcher mich auslachte und die Brücke im Vergleich
zu andern eine königliche nannte.

Wir gingen nun zusammen weiter und kamen bald wieder in hochstämmigen
Wald, wo wir noch einige Papageien schossen und bald darauf an eine
Hütte, welche eine Cuncos-Indianerin[39] bewohnte. Das Weib knieete mit
ihren Kindern um ein Feuer in der Mitte der Hütte, ohne Zweifel um
sich zu räuchern, denn außen war eine tüchtige Hitze und man bedurfte
wahrlich keines Feuers, um sich zu erwärmen.

Ich dachte an den Besuch Reineckes in der Höhle der Meerkatze,

»Welch ein Nest voll süßlicher Thiere, größer und kleiner!
Und die Mutter dabei, ich dachte es wäre der Teufel.«

und redete die Frau zwar nicht als »Frau Muhme« sondern mit Sanoritta
an, um etwas zu essen zu erhalten, aber es war nichts zu bekommen als
Milch. Ich habe selbst dort den Abscheu vor diesem Getränke nicht
überwinden können, tauchte das Stückchen Zwieback, welches ich bei
mir hatte, in's Wasser eines unweit fließenden zweiten Flusses und
überließ die Milch den Gefährten, welche sich mittlerweile zu uns
gefunden hatten. Nach einiger Ruhe setzten wir unsern Weg um die Bai
fort. Bald waren wir gezwungen, abermals mittelst eines Baumstammes
über den zweiten Fluß zu setzen, allein hier ging dies leichter, denn
der Stamm hatte noch einen Theil seiner Aeste und war theilweise mit
überhangendem Gebüsche umgeben, so daß man sich im Nothfalle anhalten
konnte. Wir bestiegen kurz darauf eine kleine Anhöhe, und da dort eine
Lichtung war, sahen wir unser Boot in einiger Entfernung liegen, leider
im buchstäblichen Sinne des Wortes, nämlich auf der Seite und etwa
zweihundert Schritte vom Wasser entfernt. Wir erriethen sogleich, was
sich später bestätigte. Die beiden Matrosen, nicht wissend, daß
das Wasser der Bai dort sehr seicht war, legten sich zur Ruhe und
schlummerten sanft im benachbarten Gebüsche, während sich die See
bescheiden zurückzog, und das Boot, wenn nicht auf dem Trockenen, doch
wenigstens auf schlammigem Grunde zurückließ.

Während wir nun beschlossen abwärts zu gehen und jene Stelle zu
besuchen, kamen wir immer dichter und verworrener in's Gebüsche, so
daß wir endlich blos auf Laub und Aesten fußten. Mir fiel auf,
daß Fricke, der uns vorschritt, langsamer als sonst ging, ja selbst
bisweilen die Haltbarkeit eines Astes prüfte, doch dachte ich an nichts
Arges, als ich zufällig abwärts blickte und einen Sonnenstrahl sah,
der nicht _zu_, sondern etwa 30 Fuß tief _unter_ meinen Füßen die
Erde beschien. Wir gingen zwischen den Aesten hindurch, wie, da mir
eben kein poetischer Vergleich einfällt, wie Mäuse, welche durch einen
Wellenhaufen schlüpfen, aber auch mit eben so wenig Gefahr für uns
wie für jene, denn ein Hinabstürzen war kaum denkbar. Wir erreichten
endlich den Boden und bald die Stelle, wo das Boot lag. Da nach Fricke's
Aussage die Fluth erst gegen neun Uhr des Abends so gestiegen sein
konnte, daß an ein Flottwerden zu denken war, blieb das Fahrzeug an der
Stelle, wo es gegenwärtig lag, man schnitt deshalb Hebel und wälzte es
allmälig seewärts. Wir hatten das Segel aus dem Boote genommen, und um
gegen die Sonnenhitze einigermaßen Schutz zu haben, uns von demselben
eine Art Zelt construirt. Die Gewehre aber hatten wir dafür in's Boot
gelegt um freier zu sein, im Falle wir etwa später noch eine
Strecke durch das Wasser waten mußten. Zudem hatten wir kaum noch
Schießbedarf, da die Schnepfen uns des Morgens viel Pulver und Blei
gekostet hatten.

Schon einige Tage vorher hatte uns Fricke erzählt, daß eine Puma ihm
Besuch abgestattet habe. Sie war durch eine Lücke in den unteren
Raum des Hauses gestiegen und hatte dort befindliche Fleischvorräthe
geraubt. Fricke hatte Abrede mit seinen beiden indianischen Knechten
genommen, was im Wiederholungsfalle zu thun sei, obgleich er nicht
glaubte, daß das Raubthier so bald wiederkehren würde; allein schon
des andern Tages hörte er während der Nacht verdächtiges Geräusch.
Das Gemach, in welches die Puma eingestiegen war, hatte nur ein einziges
Fenster. An dieses, so hatte man verabredet, sollten mit einer in
Bereitschaft stehenden verdeckten Laterne sich die beiden Knechte
schleichen, und in demselben Augenblicke, in welchem Fricke die Thüre
aufstoßen würde, die Laterne von außen auf das Fenster setzen. Die
Puma, glaubte man, würde nicht wagen, durch das beleuchtete Fenster
zu springen und Fricke würde jedenfalls einige Augenblicke Zeit haben,
dieselbe mit seinem Doppelgewehre zu tödten.

Auf jenes Geräusch hin weckte nun Fricke seine vor seinem Zimmer
schlafenden Knechte, man verfügte sich an seinen Posten und Alles wurde
in bester Form ausgeführt, bis auf das Erlegen der Puma, welche im
selben Augenblicke, in welchem Fricke die Thüre öffnete, ohne auf
die Laterne Rücksicht zu nehmen, von dem Tische, auf welchem sie Platz
genommen, mit einem gewaltigen Satze durch's Fenster sprang, Laterne und
Knechte über den Haufen warf und im Dunkeln verschwand.

Des folgenden Tages oder vielmehr in der folgenden Nacht stahl das
Thier ein Kalb unweit Corral. Unter unserm improvisirten Zelte liegend
besprach ich eben mit Fricke das Abenteuer, welches er bestanden, als
wir ein großes gelbes Thier über den vom Wasser verlassenen Grund der
Bai laufen sahen, indem dasselbe den Weg von der östlichen nach der
westlichen Seite zu einschlug und also auf uns zukam. Es blieb stehen,
und wir erkannten alsbald, daß es eine Puma, ohne Zweifel Fricke's alte
Bekanntschaft war. Als sie uns erblickte, wendete sie sich etwas gegen
rechts, so daß sie etwa 200 Schritte von uns entfernt den Wald erreicht
hätte, war sie einmal am Ufer. Was hätte ich in diesem Augenblicke
darum gegeben, hätte ich mein Gewehr und ein Paar Kugelpatronen
gehabt. Aber es war nicht möglich, das Land zu erreichen und wieder
zurückzukommen, auch abgesehen davon, daß man stellenweise bis an die
Hälfte des Schenkels hätte im Moraste waten müssen und daß es selbst
mit Munition schlecht aussah. Da ich aber doch wenigstens die Puma
sehen wollte, und wußte, daß dieselbe bei Tage kaum einen erwachsenen
Menschen anfallen werde, so lief ich ihr den Weg ab, indem ich mich in
der Eile mit einem kurzen Prügel bewaffnete, welcher am Boden lag.
Ich war dem Thiere bis auf etwa dreißig Schritte nahe, als es das Ufer
erreicht hatte, stehen blieb und mich in Augenschein nahm, während ich
von meiner Seite aus dasselbe that. Man kann in jeder Naturgeschichte
die Beschreibung einer Puma lesen, ich sage daher blos, daß dieselbe
die Größe eines starken Fleischerhundes hatte, aber abgesehen von dem
runden katzenartigen Kopfe, mehr den Eindruck eines Wolfes als eines
Tigers machte, obgleich sie zierlichere Formen hatte. Die Farbe war
hellgelb, vollkommen löwenähnlich.

Nachdem ich diese Beobachtungen angestellt hatte, frug ich mich, was es
jetzt werden sollte. Das Thier rührte sich nicht von der Stelle, fing
aber auf eigenthümliche mir etwas bedenkliche Weise mit dem Schweife
zu wedeln an. Eins von uns beiden mußte nun davon laufen, die Puma oder
ich, das war mir klar; denn da ich nicht einmal meinen Dolch hatte, so
wäre ein Kampf wohl schlecht für mich ausgefallen. Da aber, lief ich,
die Puma mir ohne Zweifel nachgelaufen wäre, so beschloß ich, _sie_ wo
möglich zum Fliehen zu bringen.

Ich ging also, mit kleinen Schritten zwar, aber heftigem Geschrei auf
das Thier los, indem ich den Arm nach Art der Lasso-Werfenden schwang,
und mich höchst kampflustig geberdete. Jetzt wendete sich die Puma,
schritt langsam und würdevoll dem Gebüsche zu und verschwand
in demselben, ohne Zweifel von dort aus meine ferneren Bewegungen
beobachtend. Ich aber zog mich ebenfalls zurück, und ging zu den
Gefährten, welche sich anfänglich erhoben hatten, als ich auf die Puma
zuging, jetzt aber wieder Platz genommen hatten.

Das war mein Abenteuer mit dem chilenischen Löwen, bei welchem ich dem
Leser ernstlich verbiete, an ein gewisses anderes Abenteuer mit
Löwen zu denken, welches Miguel Cervantes in einem der besten Bücher
schildert, welche je geschrieben worden sind.

Hungrig und todtmüde, doch aber wohl zufrieden mit der Expedition,
kehrten wir spät des Abends an Bord zurück.

Ich habe schon der Indianer erwähnt, und hoffe, daß es dem Leser
nicht unangenehm sein wird, etwas über diesen höchst merkwürdigen
Volksstamm zu erfahren, welcher ungleich seinen Stammverwandten sich
Jahrhunderte lang unverändert in nächster Nähe der weißen Männer
erhalten hat und welchen man nicht cultiviren und ausrotten konnte, wie
es fast allenthalben geschehen ist, mögen nun die fremden Eindringlinge
von Europa Grundsätze zur Schau getragen haben, welche sie wollten.

Ich spreche hier nicht von den Cuncos-Indianern. Diese letzteren haben
sich in Folge von Streitigkeiten mit andern Stämmen zu Ende des
vorigen Jahrhunderts von ihren Landsleuten getrennt und leben zerstreut
allenthalben in Valdivia unter den Chilenen, doch sind sie denselben
noch jetzt an Zahl überlegen. Fast alle sind getauft. Aber ihre Zahl
scheint abzunehmen, je mehr sie europäische Sitte sich aneignen, ist
auch ihr Aeußeres dem der unbezwungenen Indianer sehr ähnlich.

Die unbezwungenen, freien Indianer aber, die Araukaner, leben unter ganz
andern Verhältnissen.

Sie bewohnen den Landstrich zwischen Conception und Valdivia, der sich
unter 38° und 39° südlicher Breite quer durch das chilenische Land
von der Andenkette herab bis an's Meer zieht.

Von der ersten Entdeckung ihres Gebiets durch die Spanier, bis auf den
heutigen Tag, hat diese Nation ihre Selbstständigkeit nie verloren und
ist auch in den blutigsten Kämpfen stets Sieger geblieben. Sie hat ihr
Gebiet mit einer Energie und zugleich mit einer Intelligenz vertheidigt,
von welcher sich bei keinem andern Indianer-Volke ein Beispiel findet,
aber nie hat sie dasselbe zu erweitern gesucht.

Es scheint ein lange festgehaltener Grundsatz der Araukaner zu sein,
von fremder Sitte und Kultur nur so viel anzunehmen, als ihnen eben
zweckmäßig scheint, und als nöthig ist, nach und nach ihre Umstände
zu verbessern, aber alles entfernt zu halten, was ihre ursprünglichen
Gebräuche bedrohen könnte.

Die Geschichte der Missionen in Araukanien giebt hievon den deutlichsten
Beweis. Es sind hie und da wie es scheint, die Lehren der frommen Väter
auf fruchtbaren Boden gefallen, und es ließen sich einzelne Indianer
taufen; aber diese Getauften wurden von ihren Nachbarn nicht etwa
gehaßt oder verfolgt, sondern es wurde die sogenannte Bekehrung als
etwas vollkommen Gleichgültiges betrachtet.

Es will behauptet werden, als habe sich der einmal Getaufte noch öfter
taufen lassen, kam gerade ein anderer Priester in die Nähe. Man müsse
den Europäern ihre Freude nicht verderben, sollen dann solche perfide
neue Christen gesagt haben. Ebenso soll vorgekommen sein, daß ein
Indianer sich bei verschiedenen Geistlichen verschiedene Frauen antrauen
ließ, doch =relata refero=.

Indessen ist es gewiß, daß so lange auch Missionen bei den Indianern
bestehen, sie dieselben blos begünstigten, um von den Missionairen
technische Vortheile zu erlernen, und wenn sich auch einige Häuptlinge
taufen ließen, so geschah dies ohne Zweifel blos um von der
chilenischen Regierung einen gewissen Sold zu beziehen. Es hat nämlich
die letztere verschiedene solcher getauften Häuptlinge mit dem
Generalstitel betraut, und man giebt ihnen einen gewissen jährlichen
Sold. Bräche nun Krieg mit den Indianern aus, so würde dieser
araukanisch-chilenische General mit seinen Leuten nicht gegen Chile
fechten können, ohne seine Besoldung zu verlieren, und so hat Chile an
jedem getauftem General einen Feind weniger, wenn auch nicht eben einen
Freund mehr. --

Vor einiger Zeit verlangten die Araukaner die Herstellung einer Mission,
welche, verwüstet in der Revolution, durch das Erdbeben im Jahre 1835
vollends zerstört wurde. Die anfangs uneinigen Stämme einigten sich
durch das Loos, welches _für_ die Mission entschied, und es wurde jetzt
alsbald einstimmig beschlossen, daß das Kloster gebaut werden sollte,
aber eben so mit Bestimmtheit ausgesprochen, daß nicht ein einziger
chilenischer Arbeiter bei dem Bau beschäftigt werden sollte.

Der für die Mission bestimmte Priester, ein Italiener, wenn ich nicht
irre, sagte. »Aber Kinder, ihr könnt nicht bauen.« Die Araukaner aber
antworteten »Vater, Du wirst es uns lehren.« Ein _einziger_ Mann zur
Verfertigung der Backsteine und Ziegel wurde dem Missionär zugestanden,
das Kloster wurde erbaut, die Araukaner nahmen Arbeitslohn ein, denn
sie ließen sich ihre Dienste bezahlen und obendrein lernten sie das
Backstein- und Ziegelmachen.

Was die eigentliche Religion und den Cultus bei den Araukanern betrifft,
so mag dieses Volk vielleicht einzig dastehen. Aus den kurzen Umrissen
über ihre staatliche Einrichtung und ihre Sitten und Gebräuche, die
noch folgen werden, sieht man, daß sie durchaus auf keiner niedern
Stufe der Cultur stehen, aber sie haben Nichts, was einem Cultus gleich
sieht!

Von frühester Zeit an bis jetzt glauben die Araukaner an das Bestehen
höherer Wesen und an eine Unsterblichkeit der Seele, und wie die
Missionäre behaupten, hat sich bis auf den heutigen Tag dieser Glaube
unverändert erhalten. Sie nennen den guten Geist Pillan, den bösen,
Cuecuban, und das Gute und Böse, was sich ereignet, schreiben sie
diesen beiden Mächten zu. Pillan hilft ihnen die Feinde schlagen und
begünstigt die Ernte, Cuecuban schickt dann und wann übermäßigen
Regen, regiert die bösen unfolgsamen Weiber und läßt die Erde
erzittern. Aber der einzige Dienst, oder die Verehrung, welche diesen
beiden Geistern gezollt wird, besteht darin, daß bei öffentlichen
Feierlichkeiten die ersten Tropfen des Getränkes auf die Erde
geschüttet werden und eben so die ersten Tropfen Bluts der Thiere,
welche bei diesen Gelegenheiten geschlachtet werden. Höchstens sucht
man noch bei Unglücksfällen durch Anrufungen den Zorn des bösen
Geistes zu versöhnen. Aber sie haben keine Vermittler zwischen diesen
Geistern und sich, keine Priester und eben so keine Tempel, keine
Götzenbilder, keine heiligen Haine, und auch die Häuptlinge verwalten
auf keinerlei Weise das Priesteramt.

Durchschnittlich ist die Gesichtsfarbe der Araukaner braun, aber
nicht rothbraun wie die der amerikanischen Indianer. Das Gesicht ist
länglich, die großen Augen sind schwarz, ausdrucksvoll, und die Brauen
gewölbt. Der Mund ist gut geformt, mit Ausnahme der Unterlippe, welche
bisweilen etwas hervorsteht. Die Nase ist oft gebogen und die Naslöcher
sind nicht so weit geöffnet, wie bei vielen andern Stämmen. Das
tiefschwarze Haupthaar ist straff, nie gerollt. Ihre Größe ist die
mittlere, indessen eher noch darunter als darüber.

Nahrung und selbst Kochkunst ist bei den Araukanern ähnlich wie bei den
Chilenen, welche auf dem Lande wohnen, doch wird Pferdefleisch bei allen
Stämmen, bei einigen aber kein Ochsenfleisch gegessen. Alle Speisen
aber sind scharf gewürzt. Ihr gewöhnliches Getränke ist der
Aepfelwein.

Die Kleidung der Araukaner besteht aus dem in der ganzen Westküste
allgemein eingeführten Poncho, dann kurze Beinkleider und Strümpfe,
welche aber am Knöchel abgeschnitten sind, so daß die Sporen oft am
bloßen Fuße getragen werden.

Eine spitze Filzmütze ist die Kopfbedeckung der Männer. Die Frauen
tragen eine Art Mantel, welcher in der Mitte des Leibes durch einen
Gürtel festgehalten wird, und meist durch eine silberne Nadel von
ungeheurer Größe auf der linken Schulter in die gewünschten Falten
gebracht ist.

Die Verfertigung dieser Zeuge, das Färben derselben, das Schmieden von
Eisenwaaren, ihren Sporen und so weiter, auch die Fertigung silbernen
Schmuckes, wird von den Araukanern selbst betrieben.

Die staatliche Einrichtung der Araukaner ist eine modificirt
aristokratische zu nennen. Sie stehen dorfschaftenweise unter einzelnen
Häuptlingen, so daß manche derselben bisweilen über größere
Gebiete herrschen, einzelne aber auch nur über 10 bis 12 Familien.
Bei besonderen Gelegenheiten werden Volksversammlungen abgehalten, bei
welchen die mächtigeren Häuptlinge den Ausschlag geben. Man scheint
zur Friedenszeit den Befehlen derselben nicht stets genaue Folge zu
leisten, zur Kriegszeit indessen und wenn ein feindlicher Ueberfall
droht, sind sie fast immer alle einig, und versammeln sich,
durch Feuerzeichen gerufen, schnell auf schon vorher bestimmten
Sammelplätzen. Die Häuptlingswürde ist erblich, indessen trifft es
sich nicht selten, daß Indianer, welche sich ein bedeutendes Vermögen
erworben haben, ebenfalls zu dieser Würde gelangen. Manche dieser
Häuptlinge haben fast ganz europäische Gesichtszüge und als vor
einigen Jahren einmal Engländer und Franzosen mit den Araukanern
Verträge abschließen wollten, ich glaube wegen des von den Indianern
ausgeübten Strandrechtes, waren sie sehr verwundert, mehrere jener
Anführer ziemlich fertig ihre Landessprache reden zu hören und
zugleich eine diplomatische Gewandtheit entwickeln zu sehen, welche
ihnen zu schaffen machte.

Fast scheint es als seien solche Häuptlinge wirklich europäischer
Abkunft. Es hatten die Spanier gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts
in und um das Gebiet der Araukaner Städte gegründet und Festungen
angelegt. Aber plötzlich standen unter dem Oberbefehle des Paillamacha
sämmtliche Indianer auf, zerstörten sieben Städte und Festungen,
tödteten die Männer und entführten Weiber und Kinder. Man will die
Spuren dieses Menschenraubes noch jetzt bei den Araukanern erkennen.

Wirft nicht Cultur und Luxus, welche man mit der Zeit in das Gebiet
jener Natursöhne einschmuggelt, ihre Kraft zu Boden, so werden sie auch
lange unbezwungen bleiben, denn die Kräfte der chilenischen Regierung
reichen schwerlich aus, sie im offenen Kriege zu unterjochen.

Es ist ihre Art Krieg zu führen allgemein gefürchtet, und vor allem
ist es die lange araukanische Lanze, welche so mächtigen Respekt
einflößt. Diese Lanze ist an 20 Fuß lang und aus dem leichten und
biegsamen Stengel der Colique gefertigt. Der gegen den Feind anrennende
Indianer erhält das dünne, mit der Spitze versehene Ende derselben
in fortwährender vibrirender Bewegung, so daß ein Pariren des
Stoßes fast unmöglich ist, während er selbst mit außerordentlicher
Sicherheit zu treffen weiß. Häufig wird aber die Lanze auch so
geführt, daß der auf den Feind ansprengende Indianer die Lanze im
Ricochet wirken läßt, indem er sie mit der vordern Hälfte auf
die Erde schleudert, während er sie hinten fest hält und mit der
aufschnellenden Spitze den Gegner durchbohrt.

Wenn man dabei bedenkt, daß die Araukaner von frühester Jugend an alle
jene Fertigkeiten besitzen, welche wir nur gewohnt sind im Circus
von Kunstreitern ausführen zu sehen, und daß ihre Pferde sie auf's
trefflichste unterstützen und alle Strapazen mit Leichtigkeit ertragen,
so glaubt man wohl, daß sie furchtbare Feinde sind. Während man noch
das Land in tiefer Ruhe glaubt, flammen ihre Feuerzeichen, und der
anrückende Feind sieht sich plötzlich von allen Seiten umgeben von
Indianern, die nackt und mit bemaltem Gesichte, mit aufgelöstem, im
Winde flatternden Haare und mit einem thierähnlichen Wuthgebrülle auf
ihn einstürzen, keine Schonung mehr kennen, und Tod und Wunden nicht
achten in der Vertheidigung ihres Vaterlandes und ihrer Freiheit.

Aber dieser wüthende und wilde Krieger ist nicht mehr zu erkennen, wenn
es Friede ist. Stolz zwar und hartnäckig an seiner alten Sitte haltend,
ist auch der Araukaner dann gastfrei gegen den Fremden und herzlich,
wenn die steifen Förmlichkeiten des ersten Empfangs beendet sind.

Fast will es scheinen, als habe jenes Volk die Nothwendigkeit eines
gewissen Anstandes und einer continuirlichen ceremoniellen Lüge
erkannt, die bei uns täglich ausgeübt wird, ohne daß sonder Zweifel
die Meisten daran denken, welch ein festes Bindemittel für die
menschliche Gesellschaft sie ist.

Niemand, selbst der nächste Anverwandte der Familie, darf bei den
Araukanern sogleich dicht an das Haus reiten, oder dasselbe etwa gar
betreten. Es sind an der Grenze des Hofraums einige Pfähle angebracht,
an welchen man hält und ruft, oder den Dollmetscher rufen läßt,
welcher überhaupt, wenn der Reisende der Sprache[40] nicht mächtig
ist, die ganze fernere Verhandlung führt. Der Reisende giebt hierauf
an, was er für Geschäfte hat, woher er kömmt, wohin er geht, dann
tritt der Hausherr hinzu, reicht ihm die Hand, und ersucht ihn auf eine
höchst förmliche Weise und fast allein durch Zeichen und ohne ein Wort
zu sprechen, vom Pferde zu steigen. Hierauf beginnt ein umständlicher
und fast eine halbe Stunde dauernder Austausch von Höflichkeiten. Der
Hausherr fragt, wie sich der Gast befindet, ob er gute Reise gehabt hat,
und erkundigt sich nach dem Wohlbefinden sämmtlicher Anverwandten
im entferntesten Gliede, mag er sie kennen oder nicht. Aber die
Höflichkeit wird noch weiter ausgedehnt, denn er fragt nach dem guten
Stande der Ortschaften, durch welche die Reise geführt, nach Heerden,
Feldern, kurz nach Allem, was der Reisende nur entfernt berührt oder
gesehen haben kann. Nun beginnt der Fremde alle diese Fragen im gleichen
Sinne zu beantworten, und giebt ähnliche Fragen zurück. In der
weitläufigsten Form erkundigt er sich nach allen Genossen des Hauses,
deren Anverwandten, Nachbaren und Nachbarsnachbarn, nach dem Stande der
Ernte, der Heerden u. s. w. Beide Vorträge sind mit fortwährenden
Wünschen begleitet, daß Alles im besten Stande sein möge und werden
in einem eigenthümlichen näselnden Tone vorgebracht.

Sind die Ceremonien beendet, so nähert sich der Hausherr dem Fremden
und umarmt ihn, indem er sein Haupt abwechselnd über die rechte und
linke Schulter des Gastes legt. Hierauf beginnt das Mahl, zu dem schon
während der Begrüßungen alle Vorbereitungen getroffen worden sind,
und bei welchem es, selbst nach europäischen Begriffen, höchst
anständig zugeht.

Die Ceremonien der Brautwerbung und der Verehelichung scheinen etwas
einfacher. Man kauft sich ein Weib vom Vater oder Bruder, und hat man
im Verlaufe des ehelichen Lebens das Unglück die treue Gefährtin
zu verlieren, so muß man -- ist es erwiesen, daß man dieselbe todt
geschlagen hat -- die Begräbnißkosten, bisweilen selbst noch eine
nachträgliche Entschädigung zahlen. Die besten Aufschlüsse über das
araukanische Weib geben Notizen, welche ich von Domeyko erhalten habe
und welche ich hier mittheilen will.

Das araukanische Weib ist klein, hat ein rundes Gesicht und eine
niedrige Stirn. Sein Auge hat einen gewissen Ausdruck, welcher Sanftheit
und Schüchternheit bezeichnet, und der leise, weiche Ausdruck der
Stimme scheint Unglück und Sklaverei auszudrücken Ihre Sprache scheint
ein halber Gesang zu sein, und sie verlängern jede letzte Silbe mit
einem seufzenden und sehr hohen, feinen Tone. Der Gang der araukanischen
Frauen ist leise und schleichend, und ihre, bereits oben beschriebene
Kleidung höchst einfach. Sie flechten das Haar in Zöpfe, welche sie
mit Glasperlen schmücken und hierauf turbanartig um den Kopf winden.

Thut man einen Blick in die Haushaltung eines Indianers, so überzeugt
man sich sogleich, daß die Weiber nur die Sklavinnen der Männer sind,
der Mann hat dieselben entweder erzogen (d. h. _vor_ der Verheirathung,
und als Kind) oder er hat sie von ihrem Vater gekauft. Er führt Krieg,
wohnt den Berathungen bei, geht auf die Jagd, oder raucht im Schatten
liegend Tabak, aber das Weib muß arbeiten. Arbeit und Liebe ist aber
bei vermögenden Araukanern unter mehrere Frauen getheilt, indem sich
diese mehrere Weiber kaufen.

Domeyko giebt eine Schilderung von einem Besuche bei einem Indianer,
welche ich hier anführen will, da sie höchst bezeichnend ist.

Ich suchte, sagt er, einmal in einer stürmischen, regnerischen
Nacht Schutz gegen das Unwetter in dem Hause eines Häuptlings an
der Meeresküste. Der Indianer nahm mich mit offener und herzlicher
Gastlichkeit auf, und noch unbekannt zu jener Zeit mit den bei'm
Eintritte in ein Haus gebräuchlichen Ceremonien, suchte ich sobald als
möglich zum Feuer zu kommen, und in weniger als einer Viertelstunde
saß ich mit meinen Reisegefährten an demselben. Es waren dieß zwei
Häuptlinge und drei andere Araukaner. Bald hatten wir am Feuer den
außen wüthenden Sturm vergessen, und das Gespräch belebte sich.
Die einen rauchten Cigarren, die andern trockneten ihre durchnäßten
Ponchos, während ein hübsches Weib mit großen schwarzen Augen und
einem bis auf die Knie reichenden Haare so schnell als möglich das
Abendessen bereitete.

Ohne daß Jemand ihr geholfen hätte, hatte sie bereits, als wir
eintraten, Holz herbeigeschafft und das Feuer entzündet, nun schnitt
sie das Fleisch, trug Wasser, schälte Kartoffeln und rüstete die
Töpfe, aber Niemand half ihr, oder nahm irgendwie Notiz von ihr,
während sie geduldig und emsig ihrer Arbeit oblag, ohne ebenfalls
irgend Jemand anzusehen.

Ich saß, fährt Domeyko fort, an der Seite des unbeweglichen und
nachdenklichen Hausherrn und fragte ihn, wie viele Weiber er habe. Er
antwortete mir: ein einziges. Auf meine weitere Frage, ob wohl deßhalb,
weil er Christ sei, erwiederte er: nein, sondern weil gegenwärtig die
Frauen leider bei den Indianern sehr theuer wären. Sehen Sie, sagte der
andere Indianer, welcher mir als Dollmetscher diente, sehen Sie, welche
Ungerechtigkeit; wir müssen, wenn wir uns verheirathen, dem Vater nicht
nur acht oder zehn Prendas[41] für das Auge geben, sondern auch noch
demselben Vater acht oder zehn weitere Prendas für die Geschwister oder
Verwandte des Weibes, wenn sie stirbt. Aber doch begraben sie die Todte
nicht eher, als bis sie in Verwesung übergeht, und plagen den armen
Ehemann, daß er nicht weiß, was er anfangen soll.

Bei diesen Worten schürte der Häuptling die Kohlen mit einem
Stäbchen, und sagte: Hm! acht bis zehn Prendas, und wenn einmal ja
einer ein Weib todtschlägt, sind sie mit zwölf und fünfzehn Prendas
nicht zufrieden, so daß der Mann auf zeitlebens zu Grunde gerichtet
ist.

Der erste Indianer aber fuhr fort zu klagen und sagte: Bisweilen können
sie es gar nicht beweisen, daß die Frau gerade an einem Hieb oder einer
Wunde gestorben ist, welche ihr der Mann beigebracht hat.

Bisweilen, erwiederte der Häuptling, können sie _gar Nichts_ beweisen,
und verdächtigen und chikaniren nur den armen, unschuldigen Indianer.

Stumm, schweigend und unterwürfig bediente uns das arme Weib während
dieser Unterredung, und nachdem das Essen beendigt war, streckte sich
der Häuptling zuerst auf sein Bett von Colique. Die Gäste folgten, und
hierauf die andern Hausgenossen, wobei sich jeder einen Platz suchte, so
gut als möglich. Das mächtige Feuer schwand allmälig, bis es nur noch
einen unsichern Schein verbreitete und mit einzelnen Streiflichtern die
kräftigen und markirten Züge der liegenden Indianer beleuchtete.

Nur die Indianerin mit ihren prächtigen Haaren und ihren schönen, zu
Boden geschlagenen Augen allein blieb auf und stützte ihre Rechte auf
das Kopfende des Bettes ihres tyrannischen Ehemannes. Sie blieb wach,
und suchte ihr Lager nicht eher, bis das Feuer erloschen und sie
vollständig den Blicken der Fremden entzogen war.

Eben so barbarisch wie sich das Verhältniß der Arauka-Indianer
gegen ihre Frauen gestaltet hat, sind ihre Sitten und Gebräuche
bei Beerdigungen. Stirbt z. B. ein alter Häuptling in Mitte seiner
Anverwandten und Kinder, so wird, je nachdem er Küstenbewohner war oder
mehr im Innern lebte, der Leichnam in ein Canoe oder eine Mulde
gelegt und in Mitte des Hauses unweit des Feuerheerdes an einen
Balken aufgehängt. Man hat dem Todten sein bestes Kleid angezogen und
überläßt ihn ruhig seinem Schicksale, während man sich einzig mit
den Vorbereitungen zum feierlichen Begräbniß beschäftigt. Vor allem
wird eine unendliche Menge Chicha bereitet, berechnet auf ein drei- bis
viertägiges Zechgelage. Dann schafft man Mais und Weizen herbei, um
eine Anzahl von 200 bis 300 Nachbarn zu bewirthen.

Alle diese Gegenstände werden neben dem Todten in der Hütte
aufgehangen und später mit demselben zur Begräbnißstätte getragen,
aber es vergehen oft zwei bis drei Monate, bis alle diese Vorbereitungen
beendet sind. Der Leichnam ist mittlerweile in Fäulniß übergegangen
und verpestet die Luft auf solche Art, daß man nicht selten in einer
Entfernung von tausend Schritten das Haus bezeichnen kann, in welchem
sich die Leiche befindet.

Endlich erscheint der Tag der Beerdigung, und mit ihm kommen mehrere
Hundert der geladenen Gäste, alle zu Pferde und mit ziemlichem Lärm.
Die Leichenfeier beginnt mit einem großartigen Zechgelage und einer
reichlichen Mahlzeit, welche oft mehrere Tage und Nächte hindurch
dauern, und noch fortwährend kommen Nachzügler, wild einhersprengend,
und wie zum Kriege gerüstet mit wildem, flatterndem Haare und
bewaffnet.

Wird endlich die Leiche in das mittlerweile bereitete Grab gelegt, so
finden verschiedene Ceremonien statt, welche bewirken sollen, daß der
Geist des Verstorbenen nicht in sein Haus zurückkehrt, und man giebt
ihm deshalb eine Menge Dinge mit, welche er im Leben gern hatte. So
z. B. seine Lanze und übrigen Waffen, seinen Sattel, Zaum und Sporen,
sein Ballspiel und andere Kleinigkeiten. Aber man versäumt auch
nicht, ihm Speise und Saatkorn mitzugeben und die Leiche reichlich mit
Getränke zu übergießen.

Nun bedeckt man dieselbe mit Steinen und die Beerdigung ist beendet.

       *       *       *       *       *

Die Rückfahrt von Valdivia nach Valparaiso dauerte zwei und einen
halben Tag, und wir hatten fast immer die Küste in Sicht. Ich wüßte
nichts Besonderes zu berichten, was ich dort erlebt hätte.




X.

Letzter Aufenthalt in Valparaiso (Chile).


Auch mein Aufenthalt in Valparaiso bot wenig mehr, was halbweg
interessant genannt werden dürfte. Es war die weitere Richtung der
Reise bestimmt worden, ich wollte mit dem Dockenhuden nach Tocopilla
gehen, dann nach Peru, von dort aus aber um Kap Horn nach Hause. Ich
ordnete und verpackte die gesammelten Naturalien, unternahm Streifzüge
in die benachbarte Gegend, so z. B. nach Quillota, etwa 24 Stunden von
Valparaiso, und in andere kleinere Orte, welche wohl im Stande waren,
mir den Charakter des chilenischen Lebens klarer zu entfalten, schärfer
einzuprägen, aber kaum verdienen, dem Leser vorgeführt zu werden.

Doch will ich einer Persönlichkeit erwähnen, welche zu jener Zeit in
Valparaiso auftauchte. Es war dieß ein =Dr.= B., ein französischer
Schweizer, welcher sich längere Zeit in Nordamerika aufgehalten hatte,
und von dort kommend nach Californien zu gehen beabsichtigte. Er gab auf
der Durchreise in Valparaiso Gastrollen auf dem Felde des thierischen
Magnetismus, und war ein würdiger Vorläufer des edeln Tischrückens,
obgleich erst fast drei Jahre später halb Europa sich durch diese
nordamerikanischen Schnurren berücken ließ. B. rückte nun zwar keine
Tische, aber dafür zog er mit den ausgestreckten Fingern seiner
Hand Menschen an sich, ließ dieselben »durch seinen überwiegenden
Magnetismus« nach Belieben sprechen, fechten, boxen, tanzen, kurz die
verrücktesten Dinge treiben, und dieß alles vor einem Publikum von 500
bis 600 Menschen, von welchen jeder, ein Hauptpunkt, einen Peso Entrée
zahlen mußte. Seine Mitspieler, etwa sechs oder sieben an der Zahl,
waren meist ebenfalls Nordamerikaner, oder doch wenigstens Leute, die
sich längere Zeit dort aufgehalten hatten. Die ganze Erscheinung hatte
indessen etwas harmloses an sich, und ich glaube nicht, daß von allen
Zuschauern nur zehn halbweg an die Wahrheit der Komödie geglaubt haben.
Man besuchte eben die sogenannte Vorlesung des Doctors, wie man
einen Taschenspieler besucht, oder einer anderen unschuldigen
Abendunterhaltung beiwohnt: man lachte und scherzte. Dieß scheint der
Geist zu sein, welcher überhaupt in der neuen Welt herrscht. In Europa
hingegen und namentlich in Deutschland belacht man anfänglich wohl auch
ähnliche Possen, und hilft zum Scherze Andere zu täuschen. Bald aber
kommt der deutsche Ernst in's Spiel, man fängt an, selbst gläubig zu
werden und blamirt sich nicht selten auf das Gründlichste.

Vielleicht bleibt das Wesen des wirklichen thierischen Magnetismus
für immer in Dunkel gehüllt. Der Weg aber zur wissenschaftlichen
Erforschung seiner räthselhaften Erscheinungen wird durch Kinder und
Damen schwerlich gefunden, durch Charlantanerie aber und Selbstbetrug
sicher versperrt.

Nun ich scheide von Chile, das mir werth geworden in der kurzen Dauer
eines etwa siebenmonatlichen Aufenthaltes, nehme ich auch Abschied von
den dort wohnenden deutschen Landsleuten, und wiederhole, daß ich die
herzliche Aufnahme, die ich bei ihnen gefunden, dankbar und freudig
bewahre, und daß sie mir eine der schönsten Erinnerungen geblieben ist
an meine Reise.

       *       *       *       *       *

#Meteorologische Notizen über Chile.#

_Temperatur der Luft._ In den südlichen Provinzen von Chile darf die
Temperatur als eine niedrige angesehen werden, wenn man die Breitegrade
in Erwägung zieht. Gegen Norden zu, z. B. in Copiapo und Coquimbo bei
Dürre und anhaltendem Regenmangel ist eine ziemlich bedeutende Hitze.
Ich habe zwar eine Reihe von Beobachtungen angestellt, allein da sie an
verschiedenen Orten und Tageszeiten vorgenommen wurden, so haben sie nur
wenigen Werth, und nur bei einigen konnten Mittel gezogen werden.

So fand ich für Valparaiso

  1849 August     vom 19. bis 31.   + 11.7° R.
    "  September   "   1.  "  28.   + 11.9° "
    "  October     "   8.  "  17.   + 15.9° "

Auf den Höhen bei den Windmühlen wurde gefunden vom 29. September bis
6. October + 10.3° R.

Für Santjago vom 20. bis 30. October + 13.8° R.

Für diese kleinen Reihen war die Beobachtungszeit des Morgens um 9, des
Mittags um 12 und des Abends 10 Uhr.

Von Herrn Professor _Domeyko_ habe ich aber Beobachtungen mitgetheilt
erhalten, welche während der Jahre 1847-1848 und einem Theil des
Jahres 1849 angestellt worden, und jedenfalls werthvoll sind, da Domeyko
ein genauer und gewissenhafter Arbeiter ist. Der Ort der Beobachtung
war Santjago. Die Stunden wurden des Morgens zwischen 9 und 10, des
Nachmittags zwischen 3½ und 4½ Uhr bemerkt, und es wurde noch
außerdem der höchste und niedrigste Stand während des Tages und der
Nacht mittelst eines Thermometrographen abgelesen und mit berechnet. Die
Scala war die hunderttheilige.

Es ergaben sich folgende Mittel:

  für Juni      1847 +11.2
   "  Juli        "  +11.2
   "  August      "  +11.2
   "  Septbr.     "  +13.0
   "  October     "  +16.4
   "  November    "  +22.6
   "  December    "  +22.6
   "  Januar    1848 +23.8
   "  Februar     "  +22.6
   "  März        "  +20.3
   "  April       "  +17.7
   "  Mai         "  +13.3
   "  Juni        "  +10.4
   "  Juli        "  + 8.7
   "  August      "  +11.2
   "  September   "  +14.8
   "  October     "  +16.8
   "  November    "  +19.7
   "  December    "  +24.2

Die mittlere Temperatur für das Jahr 1848 ergiebt mithin: + 16.9° C.

Die Beobachtungen für das Jahr 1849 ergaben:

  für Januar    1849 +23.2
   "  Februar     "  +21.7
   "  März        "  +20.8
   "  Mai         "  +12.6
   "  Juni        "  +10.4

Was den Unterschied in der Temperatur zwischen Tag und Nacht betrifft,
so habe ich in Valparaiso die Nächte warm gefunden, und auch in
Valdivia keine sehr bedeutenden Unterschiede bemerkt zwischen der
Temperatur des Tages und der Nacht. In Santjago aber finden ziemlich
bedeutende Differenzen statt, wozu ohne Zweifel die Nähe der
Cordillera das ihrige beiträgt. Dies geht ebenfalls zum Theil aus
den Beobachtungen von _Domeyko_ hervor, und ich will einige derselben,
angestellt im Jahre 1849, anführen:

                      Höchster Stand    Niederster Stand
                     während d. Tages    währ. d. Nacht
  Januar  1. bis 10.      +26.6              +17.5
     "   11.  "  20.      +27.8              +16.7
     "   21.  "  31.      +31.5              +19.2
  Februar 1.  "  10.      +28.5              +14.3
     "   11.  "  20.      +27.1              +11.7
     "   21.  "  28.      +31.0              +17.3
  März    6.  "  10.      +28.3              +16.7
     "   11.  "  20.      +26.8              +15.9
     "   21.  "  31.      +23.1              +13.8
  Mai     1.  "  10.      +16.8              + 9.4
     "   11.  "  20.      +14.6              + 9.6
     "   21.  "  31.      +17.3              + 7.9
  Juni    1.  "  10.      +16.1              + 7.5
     "   11.  "  20.      +13.0              + 5.8
     "   21.  "  30.      +12.0              + 7.9

Schon aber habe ich erwähnt, welche bedeutende Unterschiede auf der
Cordillera selbst stattfanden.

_Die Temperatur der Quellen_ giebt in Chile wenigen Aufschluß über
die mittlere Bodenwärme, da dieselbe zum größten Theil von äußeren
Einflüssen bedingt ist. Die Quellen von Apoquindo habe ich schon oben
erwähnt und ihre Temperatur angegeben.

Die Unterschiede, welche sich bei den Gebirgswassern auf der Cordillera
selbst ergeben, zeigen am deutlichsten, wie sehr äußere Einflüsse
einwirken, und man kann annehmen, daß alle Flüsse Chile's an der
Stelle ihres ersten Ursprungs die Temperatur des frisch geschmolzenen
Schnees haben, da sie von den Schneefeldern der Cordillera herabkommen
und durch das allmälige Aufthauen desselben entstanden sind.

Ueber den _atmosphärischen Druck_ habe ich eben so wenig eine
zusammenhängende Reihe von Beobachtungen anstellen können, als über
die Temperatur. Doch haben die wenigen Beobachtungen, welche ich machte,
gezeigt, daß die regelmäßigen periodischen Schwankungen dort täglich
stattfinden, und daß sich regelmäßig des Morgens um 9 und Abends
um 10 die höheren Stände, und des Morgens und Abends um 4 Uhr die
niedersten beobachten lassen. Ganz dasselbe Resultat hat auch
_Domeyko_ durch eine große Reihe von Beobachtungen erhalten, und nur
ausnahmsweise hat einigemal das Gegentheil stattgefunden.

Auch hier will ich in Betreff der mittleren monatlichen Stände des
Barometers Beobachtungen von _Domeyko_ anführen, da solche natürlich
mehr Werth haben, als die wenigen, die ich anstellen konnte.

Als mittleren monatlichen Stand für Santjago fand dieser Gelehrte
  für 1847 Juni       7177.2
   "    "  Juli       7169.1
   "    "  August     7180.7
   "    "  September  7174.4
   "    "  October    7167.5
   "    "  November   7136.5
   "    "  December   7150.3
   "  1848 Januar     7150.3
   "    "  Februar    7150.0
   "    "  März       7147.4
   "    "  April      7155.6
   "    "  Mai        7180.2
   "    "  Juni       7160.0
   "    "  Juli       7171.7
   "    "  August     7174.0
   "    "  September  7174.0
   "    "  October    7174.9
   "    "  November   7180.3
   "    "  December   7159.2

Als Mittel für 1847 ergab sich 716.51 M. M., für 1848:
716.44 M. M. Als höchster Stand für beide Jahre wurde gefunden
723.9 M. M., als niedrigster 708.5 M. M.

_Windrichtung._ Ich habe nur wenige Notizen in dieser Beziehung erhalten
können, was Santjago und überhaupt den inneren Theil des Landes
betrifft.

In Betreff der Winde und der Luftströmungen in der Cordillera habe ich
bereits oben gesagt, daß sie als vollkommen lokal angenommen
werden müssen. Es ist wahrscheinlich, daß auch in Santjago
solche Luftströmungen auftreten, bedingt durch die ganze Masse des
benachbarten Gebirges, und natürlich dort in größerem Maßstabe.

Die regelmäßigen Winde, welche an der Küste herrschen, haben
ohne Zweifel einen ähnlichen Grund und werden hervorgerufen durch
wechselweise Abkühlung des Landes und der See. In Valparaiso, so wie
von einem großen Theile der ganzen Westküste beginnt meist der Wind
des Morgens zwischen 9 oder 10 Uhr von Südwest oder Süd-Südwest zu
wehen. Er dreht sich des Nachmittags gegen 3 bis 4 Uhr und kömmt dann
von Nordwest oder Nordost. Meistens fand ich, daß diese letzteren Winde
heftiger sind als die von Süd kommenden, welche des Morgens auftreten
und man kann bisweilen, besonders auf den Höhen von Valparaiso nur mit
Mühe in entgegengesetzter Richtung fortschreiten. Gegen den Abend legt
sich der Wind, und fast immer sind die Nächte still und heiter. Nord
und Nordost so wie Westwinde bringen in den Wintermonaten, Mai, Juni,
Juli und August meist Regen, dies scheint wenigstens in Santjago der
Fall zu sein.

_Wolken und Regen_ sind während des Sommers im Flachlande von Chile
eine Seltenheit, d. h. für den mittleren Theil von Chile. Gegen Norden
wird Regen überhaupt immer seltener, während es gegen Süden so
z. B. in Valdivia, auch des Sommers regnet. Ausnahmsweise und als eine
Seltenheit zu betrachten, kömmt aber auch in Valparaiso bisweilen im
Sommer Regen vor. So fiel während meiner Anwesenheit daselbst am
4. December des Abends 6½ bis 9 Uhr ein heftiger Regen.

Uebrigens findet eben daselbst auch im Sommer des Morgens Nebelbildung
statt, welche aber bald verschwindet und einem heiteren wolkenfreien,
tiefblauen Himmel Platz macht.

Ich habe in Valparaiso vom 18. bis 31. August 1849 7 heitere,
4 bewölkte und 3 Regentage verzeichnet. Im September 18 heitere Tage,
9 mehr oder weniger bewölkte und drei Regentage.

Beobachtungen von Santjago vom Jahre 1849 ergeben Folgendes:
März 24 heitere Tage und 7 bewölkte, aber kein Regen.

_Mai_ 15 heitere Tage, 10 bewölkte, 6 Regentage; während aller
Regentage, mit Ausnahme eines einzigen, Nordwind.

_Juni_ 14 heitere Tage, 7 bewölkte, 7 Regentage und diese mit stetem
Nordwind.

In Valparaiso und auf der Cordillera habe ich täglich Thau getroffen,
auf dem Flachlande fällt wohl auch Thau, aber wie es scheint, nicht
täglich.

_Gewitter_ finden im Flachlande und an der Küste nie statt, und es
giebt in Chile Menschen genug, welche nie donnern hörten, das heißt
oberirdisch, wenn man so sagen darf. Desto häufiger aber hört man dort
das dumpfe Rollen unterirdischen Donners. Auf der Cordillera und in den
Vorbergen derselben hingegen treten Gewitter auf, und ich selbst habe
dort im November eines beobachtet.

Es geht aus diesen Notizen hervor, daß der Trockenheitszustand der Luft
in Chile, namentlich während des Sommers, ein ziemlich hoher sein muß,
und dieser Trockenheit so wie den regelmäßigen Winden mag vielleicht
zum großen Theile zugerechnet werden können, daß dort im Verhältniß
zu anderen Ländern so wenige Krankheiten herrschen und Chile als eines
der gesündesten Länder betrachtet werden darf.

Alle jene verderblichen Seuchen der alten und neuen Welt: Pest,
Cholera, gelbes Fieber, sind in Chile unbekannt; eben so kommen keine
Wechselfieber vor, und der Typhus, diese continuirliche Geißel so
vieler größeren Städte des alten Festlandes, fehlt ebenfalls. Doch
versteht sich wohl von selbst, daß nicht alle Krankheiten fehlen;
so tritt Phthisis und Tuberkulose auf, Icterus und Gallenkrankheiten
überhaupt werden getroffen, und Entzündungen im Allgemeinen. Auch
jene Krankheitsform, deren Genius eigentlich längst von der Erde
verschwunden und welche nur durch Leichtsinn und Unvorsichtigkeit
künstlich forterhalten wird, die Syphilis, wird dort getroffen, wie
allenthalben auf der Erde. Aber auch ihr Verlauf ist gutartig und die
primären Formen heilen häufig von selbst. --

Jedes Individuum vielleicht hat seinen moralischen Hemmschuh, sei es nun
eine Idee, welche störend ihm entgegentritt, wenn er sich auf
höheren Standpunkt emporzuschwingen versucht, sei es irgend eine
Persönlichkeit, welche wie Blei an seinen Sohlen hängt und höheren
Aufschwung verhindert. Diese wohlthätige Einrichtung ist von der
gütigen Vorsehung ohne Zweifel deswegen getroffen worden, damit der
Mensch nicht allzu glücklich und endlich auch allzu übermüthig werde.

Auch ganze Landstriche und Völkerschaften sind auf solche Weise,
gleichsam durch Compensation, gegen allzu großes Glück und hieraus
entspringenden Uebermuth geschützt. Hier tritt das gelbe Fieber
oder die Cholera schützend auf, dort reichliche Steuern und höchst
umsichtige Polizei, in einem dritten Lande sorgen wohlthätige Sümpfe,
in einem vierten periodisch wiederkehrende größere Aufstände und
Revolutionen dafür, allzugroßes Glück zu modificiren. Chile hat
Nichts von allem dem. Dafür aber hat es die Erdbeben. Ich weiß nicht,
ob irgend ein Land existirt, in welchem so häufige Erdstöße vorkommen
als eben dort. Viele Erschütterungen sind so leise, daß sie nur
von denen empfunden werden, welche im Lande geboren sind, oder doch
wenigstens längere Zeit sich dort aufgehalten haben, und solche
Erschütterungen sind vielleicht häufiger als man im Allgemeinen meint;
denn man spricht kaum von ihnen und zudem werden sie nicht an allen
Orten gleich stark gefühlt, so daß in ein und derselben Stadt selbst
Kundige einen Erdstoß gar nicht fühlen, während in einer andern
Straße die Menschen aus den Häusern rennen mit dem gewöhnlichen Rufe
»=il tiembla!=«

Stärkere Erdstöße, welche in größeren Bezirken allgemein gefühlt
werden, bei welchen Flaschen, Gläser, Teller und andere Gegenstände
auf den Tischen wackeln, wohl auch herabgleiten, und bei welchen
vielleicht auch irgend eine bereits schadhafte Mauer vollends
einstürzt, können im Durchschnitte etwa alle 14 Tage bis 3 Wochen
erwartet werden. Ich finde in meinem Tagebuche während meines
Aufenthalts in Valparaiso leichtere Erdstöße, welche aber allgemein
gefühlt wurden, und Schrecken erregten, folgende verzeichnet.

  Am 26. August,  Abends   6    Uhr.
   " 31.   "        "      5     "
   "  8. Septbr., Morgens 10     "
   "  2. October,    "     4½    "

Dieser letzte Erdstoß hielt sicher 5 bis 6 Sekunden an und war von
unterirdischem Donner begleitet. Der bedeutendste Erdstoß aber, welchen
ich in Valparaiso empfand, war am 20. Januar 1850 des Abends 8 Uhr.
Bei heftigem unterirdischem Donner fand zugleich eine so heftige
schüttelnde Bewegung statt, daß in einigen Häusern die Lichter von
den Tischen fielen, und ebenso Gläser und andere Gegenstände. Auch
die im Hafen liegenden Schiffe empfanden den Stoß bedeutend und der
Obersteuermann des Dockenhuden glaubte, das Ankertau sei gesprengt. In
Copiapo soll dieser Erdstoß Schaden gethan haben; man geht indessen
leicht über solche Unfälle hinweg, sind sie einmal vorüber, trotz des
Schreckens der sich der ganzen Bevölkerung bemächtigt, sobald nur ein
leises Beben der Erde gefühlt wird.

Aber dieser Schrecken ist sehr natürlich und leicht zu verzeihen, wenn
man bedenkt, daß Niemand wissen kann, ob diesem leichten Erdstoße
nicht im andern Augenblicke ein heftiger folgt und vielleicht schon in
einigen Minuten die Stadt in Trümmern liegt und die halbe Bevölkerung
erschlagen unter denselben. So läuft bei der leisesten Erschütterung
Alles unter dem Rufe: »=il tiembla!=« aus den Häusern und bleibt auf
der Mitte der Straße stehen, um wenigstens für den ersten Augenblick
vor dem Erschlagen durch das etwa einstürzende Haus gesichert zu sein.
Alle Arbeiten, alle Geschäfte werden im Momente unterbrochen. Zarte,
zärtliche, aber auch höchst unzarte, wenn gleich nothwendige Dinge,
sind suspendirt mit dem Rufe »=il tiembla«= oder wohl auch »=Santa
Maria purimissima!=« den vorzugsweise das schöne Geschlecht gebraucht.
Natürlich nimmt man auf das Kostüm keine Rücksicht, und so finden
sich sonderbare Gruppen auf den Straßen, wenn etwa des Nachts eine
Erschütterung sich kund giebt. Denn auch zur Nachtzeit und selbst
im Schlafe liegend, fühlt man leicht, ja besser als bei Tage, eine
unbedeutende Erschütterung der Erde, da eine solche auf den Liegenden
stärker reagirt, als auf den, welcher steht oder sich fortbewegt, ohne
Zweifel weil eine größere Oberfläche des Körpers direkt mit der Erde
in Berührung ist.

Es ist übrigens eine eigenthümliche Empfindung um einen solchen
Erdstoß. Man ist gewohnt, die alte Mutter Erde wenigstens fest
und zuverlässig unter sich zu wissen, mag auch im Leben uns schon
mancherlei perfid gewankt und gewichen sein, auf welches wir ebenfalls
Häuser bauen zu können vermeinten. Da bewegt sich plötzlich
convulsivisch der Boden unter uns, und der dumpf zu unseren Füßen
grollende Donner giebt Zeugschaft von gewaltigen Kräften, welche
vielleicht schon im andern Augenblicke zerstörend, ja vernichtend
auftreten. Das Unheimliche der Erscheinung wird durch den gleichzeitigen
Angstruf der ganzen Bevölkerung vermehrt, und durch das Heulen der
sämmtlichen Hunde. Dieß dauert einige Sekunden. Dann lautlose Stille.
Folgt ein zweiter Stoß? Wird ein wirkliches Erdbeben mit allen seinen
Schrecken, allen seinen Verwüstungen eintreten? Aber schon nach einigen
Minuten ist scheinbar Alles vergessen und Jeder geht wieder an das
unterbrochene Geschäft oder schickt sich an, das gestörte Vergnügen
fortzusetzen. Es war nur ein Temblor, kein Terremoto, nur ein leichtes
Erzittern der Erde, kein _Beben_ derselben.

Die Ursache aller Erderschütterungen in Chile vom leisen, kaum
fühlbaren Erzittern der Erde bis zu Wochen, ja Monate lang anhaltenden
heftigen, Alles zerstörenden, wirklichen Erdbeben, ist unschwer zu
errathen. Das ganze Land ruht auf einem ungeheuern vulkanischen
Herde und die gegenwärtigen Erschütterungen sind Nachklänge jener
gewaltigen Katastrophe, während welcher Chile und wohl der größere
Theil der Westküste emporgehoben wurde.

Die Vulkane der Andeskette sind als die Feueressen zu betrachten, durch
welche jene unterirdischen Feuer mit der Atmosphäre in Verbindung
stehen. Fast ununterbrochen sind sie in Thätigkeit und geben Zeugniß
von den Reactionen, welche in der Tiefe vorgehen müssen.

Es sind in Chile zwei Erfahrungen in Betreff der Erdbeben gemacht
worden, wodurch man beiläufig im Stande ist zu vermuthen, ob in der
nächsten Zeit ein Erdstoß von einiger Intensität erfolgen wird.
Dieß ist einmal das längere Aussetzen irgend einer Erschütterung
überhaupt, und zweitens eine gewisse Ruhe der Vulkane. Obgleich
bei größeren Erdbeben das Volk leicht geneigt ist, ein göttliches
Strafgericht in demselben zu erblicken, glaubt man doch allgemein, daß
längere Ruhe einen heftigeren Sturm verkündet.

Man kann annehmen, daß durch irgend einen Vorgang jene Kanäle
verstopft worden sind, welche aus dem Innern der Erde zu den Vulkanen
führen, so daß deren Thätigkeit gegen außen auf einige Zeit gehemmt
wird, während in der Tiefe indessen die colossale Wechselwirkung
chemischer Kräfte keineswegs stille steht, sondern Massen von Gasen
anhäuft, welche nicht mehr entweichen können, da ihre Abzugskanäle
gesperrt sind. Ein gewaltsamer Ausbruch an irgend einer Stelle, und eine
mehr oder weniger heftige Erschütterung der Erdkruste, welche jenem
unterirdischen Feuer zur Decke dient, ist die natürliche Folge.

Es ist eine in Chile lange Jahre hindurch bestätigte Erfahrung, daß
durch keinerlei andere Vorläufer ein Erdbeben angezeigt wird. Kein
meteorologisches Phänomen, keine Schwankungen des Barometers zeigen sie
an. Unmöglich kann ich hier auf Ursache und Wesen der Erdbeben näher
eingehen, aber ich will als Beweis des eben Gesagten die Beobachtung
anführen, welche Herr Louis Troncoso in der Serena von Coquimbo in
den ersten Monaten des Jahrs 1849 angestellt hat. Domeyko hatte in den
Jahren 1838 bis 1842 den mittleren Barometerstand (reducirt auf 0°)
für dort auf 759.35 festgestellt.

Troncoso beobachtete nun während der Erdstöße folgende, ebenfalls auf
0° reducirte Barometerstände:

  Erdstoß am  7. Januar,  Morgens 11     Uhr:  759.70.
    "     "  29.   "      Abends   8      "    759.20.
    "     "   4. Februar, Mittag   1½     "    759.20.
    "     "  21.   "      Abends   8½     "    759.50.
    "     "   1. März,    Morgens  3½     "    759.80.
    "     "  18.   "      Morgens  5½     "    760.60.
    "     "   8. April,   Morgens  5¼     "    759.50.
    "     "   9.   "      Morgens  6¼     "    759.90.
    "     "  23.   "      Abends   5      "    759.60
    "     "  30.   "      Abends   8      "    760.40.

Alle Erdstöße treffen also hier mit einem mittleren Barometerstande
zusammen, oder vielleicht sogar, wenn man will, mit einem der die
mittlere Höhe ein wenig übersteigt.

Ich gestehe, daß ich egoistisch genug war, für die Dauer meines
Aufenthalts in Chile mir einen etwas deutlich ausgesprochenen Erdstoß
zu wünschen. Da aber bloß ein einziges Haus einfiel, während der
Erschütterung vom 14. November, so kann ich nicht sagen, daß mein
Wunsch erhört worden und ich vermag nicht als Augenzeuge die Vorgänge
zu schildern, welche bei einem größern Erdbeben stattfinden.

Aber ich will einige Beobachtungen anführen, welche =Dr.= Miguel in
Chile während des berüchtigten Erdbebens vom Jahre 1822 angestellt
hat. Sie sind, wie ich glaube, in Europa noch wenig in ihrem Detail
bekannt, und vorzugsweise deßwegen merkwürdig, weil jenes Erdbeben so
heftige Einwirkung auf den Gesundheitszustand der gesammten Bevölkerung
ausübte.

Es war, sagt =Dr.= Miguel, eine heitere, liebliche November-Nacht. Die
Atmosphäre war klar und hell, und der herrliche Himmel von Santjago
erschien in seiner ganzen imponirenden Pracht. Der Mond stand in der
Mitte seines ersten Viertels, aber die Sterne leuchteten so hell und
glänzend, daß man alles deutlich erkennen konnte. Das Barometer
stand 28'' 2¾''', und das Thermometer 70 Fahrenheit und zugleich war
vollständige Windstille.

Da zeigte sich plötzlich um 10 Uhr und 37 Minuten, ohne daß irgend
ein Geräusch oder ein anderes Zeichen vorangegangen wäre, ein heftiges
Schütteln der Erde, mit einer starken, wellenförmigen Bewegung
derselben von Ost nach West, und die Stöße waren so heftig und
gewaltsam, daß man nur mit Mühe festen Fuß behalten konnte. Die
größte Stärke der Erscheinung dauerte zwei Minuten und 30 Sekunden,
während welcher Zeit die Erde keinen Augenblick ruhig war, aber das
eigentliche Erdbeben dauerte fast an zwei Monate und es erfolgten
während dieser Zeit 20 sehr starke Erschütterungen und 150 nicht so
heftige.

Man kann sich denken, welcher Schreck, welche Verwüstung entstand,
zudem da an andern Orten die Erscheinung mit noch größerer Intensität
auftrat, so z. B. in Valparaiso, in Casablanca, Illapel und la
Ligua, welche sämmtlich fast gänzlich zerstört wurden, und wo über
zweihundert Menschen ihr Leben verloren.

Bald nach den ersten Stößen wurde die Luft trübe und dunstig, was
etwa 16 Stunden anhielt, und 6 Stunden lang fiel ein heftiger und
starker Regen; zugleich spaltete sich an vielen Orten der Boden und es
ergoß sich aus den Rissen dunkelgefärbtes und übelriechendes Wasser;
an andern Orten drang aus den Spalten auch Feuer hervor. Am 20.
November des Morgens um 3 Uhr fuhr von der Cordillera aus eine große,
hell-leuchtende Feuerkugel[42] über das Land hinweg auf die See zu;
diese Erscheinung wurde allgemein beobachtet, da Niemand sich unter Dach
zu bleiben getraute, und Alles auf freiem Felde verweilte. _Während_
des Erdbebens wurde an mehreren Orten ein sehr bedeutendes Fallen des
Barometers beobachtet, zugleich zeigte die Magnetnadel die heftigsten
Schwankungen und drehte sich ohne stille zu stehen, mehrmals um ihre
eigene Axe, sobald sehr heftige Stöße erfolgten. Höchst interessant
ist ferner, daß während der zwei Monate, so lange das Erdbeben
dauerte, die Nadel eine ganz außergewöhnliche Zunahme der Inclination
zeigte, und es wurde dieß nicht nur in Santjago, sondern auch im Hafen
von Valparaiso von mehreren Kapitänen bemerkt.

In den warmen Bädern von Cauquenes und Colina setzten mehrere Quellen
aus, veränderten seit jener Zeit ihre Temperatur beträchtlich, und
einige derselben blieben auch gänzlich aus; an andern Orten aber kamen
plötzlich neue Quellen zum Vorschein. Während aber allenthalben der
Boden Risse und Spalten bekam und überhaupt im Lande alles in Aufruhr
und die Natur in der lebhaftesten Action begriffen war, zeigten die
Vulkane, welche man von der Stadt aus beobachten konnte, nur eine
geringe Thätigkeit und _vor_ dem Erdbeben waren sie ganz ruhig.

Dies sind die vorzüglichsten Erscheinungen, unter welchen das Erdbeben
auftrat, aber die interessantesten Mittheilungen macht =Dr.= Miguel, der
zu jener Zeit Hospitalarzt in Santjago war, über den Einfluß, welchen
die ganze Masse jener furchtbaren Ereignisse auf die ganze Bevölkerung,
und auf den Gesundheitszustand derselben hervorrief.

Fast zu allen Zeiten hat man die Erfahrung gemacht, daß ähnliche
Phänomene und Ereignisse, welche ein ganzes Volk in heftigen
Schreck oder Entmuthigung versetzten, theils eigenthümliche Seuchen
hervorriefen, theils den Charakter schon bestehender Krankheiten höchst
bedrohlich verschlimmert haben, und die sogleich folgenden Angaben von
Miguel bestätigen jene Wahrnehmung vollkommen.

Dyssenterie, welche vor jener Zeit gutartig und selbst wenig verbreitet
war, nahm einen bösartigen Charakter an und wurde epidemisch. Das
Aneurisma wurde zur wahren Geißel von Santjago. Während der 48
Stunden, in welchen die heftigsten Erdstöße folgten, zeigten sich
in medicinischer und chirurgischer Hinsicht die eigenthümlichsten
Modificationen. Es zeigten sich heftige Fieber mit Schüttelfrösten und
darauf folgenden Delirien. In verschiedenen chirurgischen Fällen,
wo blos leichte Geschwüre vorhanden waren, traten plötzlich
rothlaufartige Flecken auf, welche sich rasch über den ganzen Körper
verbreiteten und gewöhnlich ging dieses Rothlauf in Gangrän über und
es erfolgte der Tod.

Derselbe Fall fand statt, wenn nur irgend eine geringfügige Operation
gemacht wurde. Es erfolgten rothlaufartige Erscheinungen, Gangrän und
meist der Tod.

Vorzüglich waren es die Wöchnerinnen, welche diesem Uebel unterworfen
waren, und in ganz kurzer Zeit starben allein 67 Frauen, welche alle
den höheren Ständen angehörten. Die Neugeborenen folgten ihnen,
indem sich die Krankheit, von der Nabelschnur ausgehend, rasch über
den ganzen Körper verbreitete. Kinder, welchen man kleine Löcher zum
Tragen der Ohrringe gestochen hatte, starben häufig und rasch unter
ähnlichen Erscheinungen, kurz es zog die unbedeutendste Verwundung,
welche sonst in einigen Tagen vollkommen heil gewesen wäre, zu jener
Zeit rasch den Tod nach sich. Ein ganz interessanter Fall ist aber
noch folgender. Die eigentliche Hundswuth war vor dieser Zeit in Chile
unbekannt. Es trifft sich wohl, daß hie und da ein Hund oder ein
anderes Thier von einer ähnlichen Krankheit befallen wird. Man nennt
in Chile das Thier alsdann »närrisch,« es läuft wie toll umher
und beißt ohne Unterschied Thiere und Menschen. Aber diese Bißwunden
zeigen nicht die eigenthümlichen Erscheinungen der Hundswuth und die
Gebissenen genesen vollständig und ohne Folgen in kurzer Zeit. Zur Zeit
des Erdbebens indessen wurde ein Franzose in Santjago von einem Schweine
in den Finger gebissen. Die erwähnten rothlaufartigen Erscheinungen
traten nach 24 Stunden ein, nach drei Tagen bereits war Gangrän
eingetreten, und der Kranke starb unter allen Zeichen der vollständig
ausgebildeten Hundswuth.

Sobald das Erdbeben aufgehört hatte, verschwanden schnell alle
Krankheiten, welche während desselben aufgetreten waren und die, welche
schon vorher bestanden hatten, verloren vollständig ihren bösartigen
Charakter.

Daß alle diese furchtbaren Erscheinungen, zu welchen sich noch
Nervenleiden aller Art gesellten, eine Folge des Erdbebens gewesen,
unterliegt wohl keinem Zweifel; ob sie indessen durch einen
eigenthümlichen Zustand der Atmosphäre während jener Zeit
hervorgerufen worden sind, oder ob sie, wenn man so sagen darf, durch
die moralische Einwirkung der Angst und des Schreckens auf das Gemüth
entstanden sind, kann hier nicht untersucht oder näher erörtert
werden.

Aber ich habe diese Schilderung mitgetheilt, um zu zeigen, wie allgemein
und bis zu welchem hohen Grade das Unglück des ganzen Landes gesteigert
werden kann beim Eintritt einer solchen Katastrophe, und da jeden
Augenblick sich solches ereignen kann, mag die Furcht, welche sich auch
bei einem leichten Erdstoße äußert, wohl entschuldigt werden. --

Ich will noch kurz einer Erscheinung erwähnen, welche einigermaßen
verwandt mit dem Erdbeben ist, ich meine das _Leuchten der Vulkane_.

Man hat, so viel mir bekannt ist, dieses Phänomen blos bei den
Vulkanen eines Theils der Andeskette wahrgenommen, und es ist noch
nicht erklärt, warum es nicht auch bei anderen Feuerbergen getroffen
wird[43]. Ich habe dieses Leuchten in Valparaiso und Santjago und selbst
auch von See aus gesehen. Später beobachtete ich es auch in Bolivien.
Es läßt sich ganz gut mit dem sogenannten Wetterleuchten vergleichen,
und es ist leicht möglich, daß ein flüchtiger Beobachter beide
Erscheinungen verwechselt. Indessen finden zwei Kennzeichen statt,
welche bei näherer Beachtung beide Phänomene gut unterscheiden lassen.
Das Leuchten der Vulkane, so gut wie das Wetterleuchten, ist eine
sekundenlange Erleuchtung des Horizontes, mehr oder weniger intensiv
und stets auf eine, nicht sehr bedeutend große Stelle des Himmels
beschränkt. Fast immer aber findet das Wetterleuchten am _Rande_ des
Horizontes statt, so daß dasselbe scheinbar _hinter_ dem Walde, Berge,
oder dem Gegenstande, welcher eben die Grenze des Horizontes bildet,
herzukommen scheint, oder wenigstens hinter den Wolken, welche
vielleicht oberhalb jener Berge am Himmel aufgestiegen sind. Könnte man
die Erscheinung fixiren, so würde sie mehr oder weniger einen Halbkreis
bilden. Das Leuchten der Vulkane aber an Intensität und Zeitdauer einem
schwachen Wetterleuchten ähnlich, tritt _abgegrenzt_ am Horizonte auf,
als eine Lichterscheinung, welche sich der kreisrunden Form nähert,
ähnlich dem Wiederscheine einer nicht sehr entfernten Feuersbrunst.
Dies ist wenigstens der Fall, wenn man einen einigermaßen entfernten
Standpunkt vom Orte des Entstehens hat, so etwa von Valparaiso aus gegen
die Andes-Kette zu; dicht am Gebirge selbst hingegen wird es ähnlich
dem Wetterleuchten gesehen, und scheinbar hinter den Bergen ansteigend.

Der andere Unterschied ist die Stelle des Himmels, der Ort, wo das
momentane Aufblitzen stattfindet. Das Wetterleuchten, ohne Zweifel
entfernter Blitz oder wenigstens eine sehr verwandte ähnliche
Erscheinung, findet nach allen Richtungen des Horizontes hin statt,
bald hier, bald dort, und eben in der Himmelsgegend, in welcher der
elektrische Proceß auftritt. Aber das Leuchten der Vulkane ist stets
auf eine bestimmte Stelle des Himmels beschränkt, und wird, in so
vielen Nächten man es auch beobachtet, stets an ein und derselben
Stelle gesehen, wenn der Beobachter seinen Standpunkt nicht verändert.

Befestigt man ein Rohr, etwa von Pappe, an irgend einen Gegenstand und
richtet dasselbe auf den Mittelpunkt der Lichterscheinung, so kann man
alle folgenden Nächte, in welchen sie überhaupt auftritt, auch genau
dieselbe wieder durch das Rohr beobachten.

Es geht also das Licht stets von ein und derselben Stelle aus.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, wie sich die Erscheinung dem Auge
darstellt. Sie ist ein momentaner Lichtblitz, der sich oberhalb des
Kraters eines Vulkanes am Himmel zeigt. Durch Meyen, welcher in der
Nähe beobachten konnte, ist dies hergestellt, und durch die allgemeine
Stimme in Chile bestätigt, indem man dort davon als von einer
ausgemachten Sache spricht. Meyen hat während des Aufleuchtens einen
feurigen Klumpen aus dem Vulkane emporschleudern und wieder in
denselben zurückstürzen sehen, zu anderen Zeiten hörte er ein dumpfes
Geräusch, welches er mit entferntem Donner vergleicht.

Da ich, wie schon gesagt, zu entfernt von dem Orte des Entstehens war,
bemerkte ich Nichts derartiges, aber ich habe anhaltend viele Nächte
hinter einander, und dies fast während meines ganzen zweiten und
dritten Aufenthaltes in Valparaiso, und eben so in Santjago, das
entfernte Leuchten selbst beobachtet. Später in der Algodonbai in
Bolivien, habe ich es mit Ausnahme ganz heller Mondnächte ebenfalls
täglich gesehen, und dort wie in Valparaiso fand das Aufblitzen in
Intervallen von 10 bis 12 Minuten statt. Einmal war das Licht
stärker, ein ander Mal wieder schwächer, indessen ohne alle bestimmte
Reihenfolge. Ich wurde in der Algodonbai durch den Wiederschein
aufmerksam gemacht, welchen das Licht am Tauwerke des Schiffes
hervorbrachte, und welchen ich wahrnahm, indem ich der leuchtenden
Stelle am Horizonte den Rücken zukehrte. Dort schien das Licht hinter
den Bergen hervorzukommen, da das Schiff sehr nahe am Lande, und dicht
an dem ziemlich hohen Küstengebirge lag, und es ging das Leuchten
wahrscheinlich von dem Vulkane Acongagua aus, welcher in jener Richtung
lag. In Valparaiso aber, wo es von der hohen Cordilla Chile's herkam,
betrug seine scheinbare Höhe oberhalb des Horizonts einige Grade.

Ich glaube, daß die Erscheinung bedingt ist durch die feurigflüssige
Lava im Innern des Kraters, welche von Zeit zu Zeit aufblitzt. Naumann
hat in seinem vortrefflichen Handbuche der Geognosie hierauf
hingewiesen und ich habe bereits in Chile gegen Landsleute das Gleiche
ausgesprochen. Vielleicht ist das plötzliche momentane Erglühen von
einem elektrischen Processe bedingt, welcher auf der Oberfläche der
Lava vor sich geht, vielleicht aber rührt es von Gasmassen her, welche,
von unten emporsteigend, die Lava durchdringen, dieselbe in Bewegung
setzen, und tiefere, heller erglühende Partien derselben an die
Oberfläche bringen.

Unter allen Verhältnissen aber ist es immer interessant, daß bis jetzt
blos bei den Feuerbergen der Andes-Kette dieses Leuchten beobachtet
worden ist. Es läßt sich hieraus vielleicht auf eine höchst intensive
Thätigkeit des unterirdischen Gesammtherdes vulkanischer Thätigkeit
schließen, vielleicht aber sind auch Ursachen im Spiele, welche man
bis jetzt nicht vermuthet hat, z. B. Detonationen von Gasarten, oder
Aehnliches.

_Kosmische Erscheinungen,_ welche ich in Chile beobachtet, habe ich nur
wenige anzuführen. Ich habe schon von der Intensität berichtet, mit
welcher auf der hohen Cordillera das Zodiakallicht auftritt, ich muß
aber hier noch beifügen, daß auch im Flachlande von Chile dasselbe
schön und leuchtend gesehen wird, wenngleich nicht in jener
Lebhaftigkeit und Lichtstärke wie auf dem Gebirge.

In Betreff der Sternschnuppen kann ich nicht behaupten, daß dieselben
eben häufiger gewesen als bei uns, oder überhaupt in höheren
Breitegegenden. Aber sie schienen mir leuchtender aufzutreten und
zugleich niedriger zu gehen.

Die letzte Beobachtung hat schon Meyen gemacht und er spricht von
einer Sternschnuppe, welche er am Fuße der Cordillera von Rancagua
beobachtete, und welche so tief ging, daß sie in den Schatten der
Gebirgskette trat, mithin niedriger als die Spitze des Gebirges selbst
ziehen mußte. Ich selbst aber habe mehrmals von der Cordillera aus
Sternschnuppen über das Flachland von Chile gehen sehen, welche
mindestens in gleicher Höhe mit dem Standpunkt, auf welchem ich mich
befand, dahinzogen. Dies könnte eine Täuschung sein, allein da nur
dieses niedrige Ziehen der erwähnten Meteore für einen größeren
Theil der Westküste stattzufinden scheint, so will ich hier gleich
einer Erscheinung erwähnen, welche ich im Hafen von Callao beobachtet
habe, und wo eine ähnliche Täuschung nicht wohl möglich war.

Es senkt sich dort meistens des Abends eine wolkenähnliche Nebelschicht
abwärts, sowohl über die See, als auch über das Küstenland. Als
wir im Monate März (1850) dort vor Anker lagen, und die Nebel, sich
in dichten Massen herabsenkend, bald die Gipfel der Felsen-Insel St.
Lorenzo erreicht hatten, zog etwa 8 bis 10 Minuten nach Sonnenuntergang
eine Sternschnuppe von Südost nach Nordwest deutlich unterhalb der
Nebelschicht und zwar nicht mit funkensprühendem Schweife, aber
doch hell und mit röthlichem Lichte leuchtend dahin. Doch konnte die
Erscheinung, welche mit großer Schnelligkeit dahin fuhr, kaum länger
als eine Sekunde beobachtet werden. Die Höhe der Insel Lorenzo ist mir
zwar nicht genau bekannt, aber wohl schwerlich war die Nebellage höher
als 3000 Fuß vom Meeresspiegel entfernt, und es mußte daher das Meteor
in dieser Höhe gezogen sein.

Wenn man dies, so wie die anderen niedrig gehenden Sternschnuppen, nicht
als eine Ausnahme betrachten will, so weiß ich sehr gut, daß es
nicht mit der herrschenden Ansicht über den kosmischen Ursprung dieser
Meteore zusammenpaßt, an einem bestimmten Theile der Erde ein so nahes
Vorübergehn oder vielleicht häufigeres Herabstürzen auf dieselbe
anzunehmen, als anderswo. Ich selbst hänge jener Ansicht vom kosmischen
Ursprunge der Sternschnuppen an, aber nichts desto weniger mußte ich
dennoch berichten, was ich wahrgenommen habe.

       *       *       *       *       *

Die geographischen Verhältnisse Chile's überhaupt und ein Theil der
meteorologischen Erscheinungen, welche dort auftreten, haben in mir die
Idee hervorgerufen, daß Chile, so wie überhaupt ein Theil der übrigen
Westküste, ein noch verhältnißmäßig junges Land ist.

Es wird dies bestätigt durch die spärliche Fauna, welche dort
angetroffen wird. Ich habe von Chile, mit Einschluß der hohen
Cordillera, 2 Echinodermen, etwa 10 Species von Molusken, Insekten an
100 Arten, 6 Krebse und eine geringe Anzahl von Amphibien mitgebracht.
Von Vögeln 70 und etliche Arten, Säugethiere hingegen nur 7 Species.

Selbst in den dichten und feuchten Wäldern von Valdivia habe ich nur
einige Insekten gefunden, obgleich mir, dem früheren eifrigen Sammler,
die Fundorte wohl bekannt waren. Die Land- und Südwasser-Schnecken, und
eben so die Amphibien, sind spärlich vertreten. Auch Säugethiere sind
nur wenige vorhanden. Nur die Vögel repräsentiren ziemlich zahlreich
das Thiergeschlecht.

Ohne weiter einzugehen auf das Entstehen der Thierwelt in einem neu
entstandenen, aus den Fluthen des Meeres durch vulkanische Kräfte
gehobenen Lande, fällt doch sogleich in die Augen, daß die
gegenwärtig in Chile bestehende Fauna die Ansicht von der nicht langen
Existenz des Landes unterstützt. Der Säugethiere sind wenige, und von
diesen mögen die Puma, das Guanaco, der Cordillera-Fuchs, und selbst
einige der auf dem Gebirge lebenden Rattenarten über das letztere
selbst von der Ostküste hergekommen sein. Ihnen wenigstens waren jene
Schneemauern und Schluchten der Andes-Kette keine unübersteiglichen
Hindernisse.

Ein gleicher Fall findet mit den reichlicher vertretenen Vögeln statt,
und ein großer Theil derselben kann sehr wohl über die Cordillera
in das neue Land gekommen sein. Die Insekten aber, die Amphibien und
Molusken, für welche die Andes-Kette mit ihren Schneefeldern wohl
eine unübersteigliche Scheidewand gebildet hat, und welche in geringer
Anzahl gegen andere Länder unter gleichen Breitegraden vorhanden,
bestätigen jene Theorie von der Jugend des Landes, welche sich mir
unwillkürlich aufgedrängt hat.




XI.

Die Fahrt nach der Algodonbai (Bolivia).


Am 24. Jaunar verließen wir den Hafen von Valparaiso. Da ich, wie man
weiß, auf dem Dockenhuden bereits heimisch, war meine Einrichtung bald
getroffen. Doch wurde mit Vorsicht verstaut, und eine Menge Gegenstände
mußten zur Hand bleiben, da noch mehrere Häfen zu besuchen waren, und
namentlich in der Algodonbai gesammelt werden sollte.

Ich hatte eine ganz nette Koje für mich allein, neben der
gemeinschaftlichen Kajüte und der des Kapitains gegenüber. In einem
Vorraum, durch welchen man in die Kajüte gelangte, schliefen die beiden
Steuerleute und ein Kapitain Müller, welcher als Passagier mit uns die
Reise machen sollte, da er sein Schiff in Californien verkauft hatte.
Während ich noch mit zweckmäßiger Vertheilung von hundert Flaschen
Ale beschäftigt war, die ich zu meinem Privatgebrauche an Bord
gebracht, entstand auf Deck und im Raume ein wahrer Höllenlärm.
Fluchen und Gelächter, Zank und Bitte, dazwischen Weibergekreische,
Alles zusammen halb spanisch, halb deutsch, bildete jenes verworrene
Toben, dessen Ursache ich, auf Deck eilend, alsbald erfuhr.

Wir hatten als Passagiere im Zwischendeck etwa 30 Chilenen, welche
als Arbeiter in die Kupferminen der Algodonbai gehen sollten. In den
dortigen Werken wird unter den Arbeitern kein Weib geduldet. Da in der
Bai überhaupt keine Pflanzen, also auch keine Blumen und Rosen wachsen,
welche in das Leben zu flechten wären, so hat man ohne Zweifel die
Anwesenheit der webenden Frauen für überflüssig gehalten. Vielleicht
hat man dieß auch prosaischer Weise deßhalb gethan, da dort die Kost
und das Wasser schmal, weil alles zu Schiffe dorthin gebracht werden
muß, oder weil man den Frieden in der kleinen Kolonie zu erhalten
trachtet. Kurz -- das barbarische Verbot existirt. Aber während
sämmtliche Weiber und Freundinnen der zukünftigen Bergleute Abschied
nehmend dieselben an Bord begleitet hatten, waren zwei Stücke dieser
verbotenen Waare im Raume versteckt worden. Einmal auf hoher See hoffte
man das Schmuggelgut an das Tageslicht bringen zu dürfen; entdeckt
aber, noch ehe das letzte Boot von Bord ging, wurden die Unglücklichen
aus den leeren Mehlfässern, in welchen sie sich geborgen, gezogen, und
mitleidslos in jenes Boot gebündelt. Beide Opfer treuer Anhänglichkeit
an ohne Zweifel mehr als zwei Gegenstände, waren etwas wohlbeleibten
Wuchses, und so sahen sie, über und über mit Mehl bestäubt im Boote
knieend, zwei bayerischen Dampfnudeln nicht unähnlich, welche eben im
Begriffe sind, ihrer letzten Vollendung entgegenzugehen. --

Wir hatten guten Wind, und die Küste bald aus den Augen. Delphine
fanden sich bald ein, uns streckenweise begleitend, auch sahen wir einen
starken Zug Butzköpfe in See, am Bord aber lag das vor Kurzem noch
heitere Völkchen der chilenischen Begleiter ächzend und stöhnend,
denn alle waren seekrank.

Am 29. näherten wir uns wieder der Küste und behielten sie im Auge bis
wir Cobija erreicht hatten.

Dort an der Küste von Bolivien tritt der bereits erwähnte sterile
Charakter derselben scharf ausgesprochen hervor.

Steile felsige Abhänge, von 1500 bis vielleicht 3000 Fuß Höhe, an
welchen sich eine tobende, donnernde Brandung bricht, und welche
meist direkt in See abfallen, sind der Haupt-Typus derselben. Diese
Felsenberge sind meist röthlich und röthlich-grau, _scheinbar_
theilweise geschichtet und hie und da von Schluchten durchsetzt, deren
Sohlen mit Schutt und Geröll bedeckt sind. Bisweilen fallen aber
jene Berge nicht sogleich in See ab, sondern auf eine halbe oder ganze
englische Meile weit verflacht sich das Ufer der See, und diese Stellen
sind dann mit weißen Muschelfragmenten und den gebleichten Knochen
von Robben, Delphinen und Wallfischen bedeckt, die durch Springfluthen
dorthin geworfen worden sind. Jene schwarzen kegelförmigen Formen,
welche meist der großen Familie des Grünsteins angehören, und deren
ich schon früher erwähnte, stehen dann, sonderbar abstechend von dem
weißen Grunde, in Gruppen und bisweilen so eigenthümlich geordnet
dort, daß ich anfänglich Baureste einer alten längst vergangenen Zeit
zu sehen glaubte. Aber auch wo die größeren Felswände direkt in
die See abfallend das eigentliche Ufer bilden, ragen mehr oder weniger
entfernt von denselben, jene spitzen, schwarzen Kegel aus dem Meere
hervor, und dann bricht sich die Brandung mit verdoppelter Heftigkeit
an der Küste, indem eine riesige Welle nach der andern jene Kegel
überströmt.

Die Mexillones- und Moreno-Bai machen gewissermaßen eine Ausnahme
hievon, wenn gleich auch dort keineswegs der Charakter der Wüste und
Sterilität fehlt. Bei der Moreno-Bai erhebt sich ein steiler, wohl
3000 Fuß hoher Berg zwar dicht an der See, aber zu beiden Seiten sind
flachere Küstenstriche, welche eine wahre Felsenwüste bilden durch
isolirt stehende und aus dem blendend-weißen Boden von Muschelgras und
Sand hervorgeschobene Gesteinsgruppen.

Ein ähnliches Bild giebt die Mexillones-Bai. Abwechselnd 1 bis
10 englische Meilen weit erstreckt sich hier die sandige Küste
landeinwärts, bis sie durch steilere Abhänge und Felsenhügel begrenzt
wird, wie sie sonst sich an der Küste finden. Es ziehen sich dort lange
Dünen am Ufer entlang, und zwischen ihnen liegt die Mexillones-Bai, in
welche nur selten Schiffe einlaufen um Guano zu laden.

Als wir vorüberfuhren an der einsamen Bai, lag ein Schooner in
derselben. Das kleine, düster aussehende Fahrzeug machte einen fast
unheimlichen Eindruck, der noch dadurch erhöht wurde, daß durch unsere
Fernrohre keine Seele entdeckt werden konnte, und eben so Niemand am
Ufer.

Wohl bedarf es kaum der Erwähnung, welchen Reiz es gewährt, auf solche
Weise das Bild einer Landschaft vor sich aufgerollt zu sehen, welche,
wenn gleich nur Küstengegend und wüstenartig, doch dem Geognosten
vielfaches Interesse bietet. Aber auch abgesehen hievon ist es eine ganz
eigenthümliche Empfindung, im Fluge die lebenden Gebilde einer fernen
Gegend vor sich zu erblicken, von welcher man gehört und gelesen, und
sich früher zu Hause wohl mancherlei Bilder entworfen. Es ist hier der
Phantasie der reichste Spielraum geboten, aber zugleich bleibt stets ein
gewisses Unbefriedigtsein zurück. Einmal gelandet, treten ganz andere
Motive auf. Alle Thätigkeit entwickelt sich, man hat figürlich und
in der That festen Boden unter sich, nimmt gewissermaßen moralischen
Besitz von dem Lande, und etwa vorgefaßte Begriffe sind rasch
verschwunden vor der auftretenden Wirklichkeit.

Wir liefen am 30. Januar gegen Abend im Hafen von Cobija ein. Derselbe
ist, wie fast alle andern Häfen der Westküste Amerikas, gegen die
Nordwinde nur unzulänglich geschützt, bietet indessen gegen andere
Winde ziemliche Sicherheit. Die Stadt selbst, der vorzüglichste
Stapelplatz Boliviens, ist auf einer jener flachen Küstenparthieen
erbaut, welche etwa eine englische Meile weit vom eigentlichen Ufer der
See, bis an die dann rasch steil ansteigenden Küstenberge reichen. Der
Charakter der Stadt ist ein eigenthümlicher. Mit wenigen Ausnahmen
sind die Häuser einstöckig und von bräunlicher Farbe, weil aus
ungebranntem, nicht übertünchten Lehm erbaut, und mit vollkommen
flachem Dache. Trotz der ziemlich starken Hitze[44] habe ich dort
Häuser oder besser _Wohnungen_ gesehen, welche aus Blech construirt
waren, d. h. man hatte das Blechfutter alter Kisten, in welchen Waaren
über See gebracht worden waren, an einzelne in die Erde gerammte
Pfähle befestigt, so die Wände, und durch Einschnitte Thüren
und Fenster zu Stande gebracht. Es schien zur Zeit meines Dortseins
übrigens ziemlich lebhafte Thätigkeit zu herrschen, und an mehreren
Orten wurde gebaut.

Ich glaube nicht, daß die Einwohnerzahl 3000 übersteigt und es ist
die Bevölkerung eine ziemlich gemischte. Die eigentlichen eingebornen
Bolivianer schienen mir brauner von Farbe als die Chilenen und Peruaner
zu sein. Indessen bewohnen auch Europäer den Platz, und wir wurden von
einem Franzosen freundlich aufgenommen, der meine demnächstige Ankunft
in den Kupferwerken der Algodonbai im Voraus seinem Bruder, einem
dortigen Minenbesitzer, anzeigen ließ.

Mit dem Frühsten des andern Tages hatten wir Besuch von den Zollbeamten
und es wurde zugleich die Erlaubniß eingeholt, in der Algodonbai vor
Anker gehen zu dürfen, denn nur Cobija ist ein Freihafen, und dort
allein können alle Handelsschiffe fremder Nationen ohne besondere
Erlaubniß einlaufen.

Nach Entfernung der Zollbediensteten besuchten uns mehrere Boote mit
Neugierigen, welche Seltenheiten zu sehen und zu kaufen wünschten.

So hatte eine kleine kugelrunde, ziemlich braun tingirte Senorita, wie
es schien, ihr specielles Vertrauen zu mir, indem sie mich unaufhörlich
frug, ob ich keine =nienterias=, kleine Putzgegenstände und derlei, zu
verkaufen habe. Ich hatte, weiß Gott warum, von Europa aus einen Frack
mit auf die Reise genommen, ein ehrwürdiges Kleidungsstück, gebaut
vor sicher fünfzehn Jahren, und später durch verschiedene Künstler
retouchirt, d. h. dem jeweiligen Bedürfnisse und den Anforderungen
der Mode angepaßt. Einige Versuche in Valparaiso in diesem Kleide als
Elegant zu glänzen, waren, ich konnte mir es nicht verhehlen, gänzlich
verunglückt, und so beschloß ich, rasch mit jener Dame einen Handel
abzuschließen, und brachte den zweiten Repräsentanten europäischer
Kultur auf Deck, nachdem ich vorher versichert, das Feinste und Neueste
holen zu wollen, was die Senoritas in Frankreich trügen.

Eine Jacke! sagte die Dame, eine Robe gab ich zur Antwort, die Jacken,
die Fracks haben breite Schöße, aber die Roben, wie diese hier,
schmale, zierliche, lange, das ist der Unterschied. Und ich brachte sie
dazu ihn anzuprobiren, 

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