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Beiträge zur Entdeckung und Erforschung Africa's.

by Gerhard Rohlfs · German · Gutenberg #16280 · 425,706 chars · public domain (US)

The Project Gutenberg eBook of Beiträge zur Entdeckung und Erforschung Africa's.
    
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Title: Beiträge zur Entdeckung und Erforschung Africa's.

Author: Gerhard Rohlfs


        
Release date: July 13, 2005 [eBook #16280]
                Most recently updated: December 12, 2020

Language: German

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Credits: Produced by Magnus Pfeffer, Ralph Janke and the Online
        Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net. This
        file was produced from images generously made available
        by the Bibliotheque nationale de France (BnF/Gallica) at
        http://gallica.bnf.fr.


*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK BEITRÄGE ZUR ENTDECKUNG UND ERFORSCHUNG AFRICA'S. ***




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http://gallica.bnf.fr.






Beiträge

zur Entdeckung und Erforschung

Africa's.

Berichte aus den Jahren 1870-1875

von

Gerhard Rohlfs.

       *       *       *       *       *

Leipzig,

Verlag der Dürr'schen Buchhandlung

1876

Mit dem Stahlstich-Portrait des Verfassers


Beiträge

zur

Entdeckung und Erforschung Afrika's.

[Illustration: Nach einer Photographie Gerhard Rohlfs]

[Illustration: Handwriting]

Contributions

à la découverte cf á l'exploration

de l'Afrique

Récite des anneés 1870-1875

Herr Gerhard Rohlfs

Leipzig

Dürr

1876


Beiträge

zur Entdeckung und Erforschung

Afrika's.

Berichte aus den Jahren 1870-1875

von

Gerhard Rohlfs.

       *       *       *       *       *

Leipzig,

Verlag der Dürr'schen Buchhandlung

1876







INHALT


1. Der Kanal von Suez
2. Bauten in Afrika
3. Lagos an der Westküste von Afrika
4. Das Gora-Gebirge in Central-Afrika
5. Höflichkeitsformen und Umgangsgebräuche bei den Marokkanern
6. Beitrag zur Kenntnis der Sitten der Berber in Marokko
7. Ueber Reiz- und Nahrungsmittel afrikanischer Völker
8. Aufbruch zur Libyschen Wüste
9. Das jetzige Alexandrien
10. Kairo, Hauptstadt von Aegypten
11. Meine Heimkehr aus der Libyschen Wüste
12. Bei den Zeltbewohnern in Marokko, eine ethnografische Schilderung






1. Der Kanal von Suez.


Es hat kaum ein großartigeres Unternehmen mehr das Interesse der
gebildeten Welt in Anspruch genommen, als der Durchstich des Isthmus von
Suez, eine Unternehmung, wie sie eben nur der vor nichts
zurückschreckende Geist des 19. Jahrhunderts erdenken konnte. Und keine
Arbeit ist mehr besprochen und beschrieben worden, als gerade dieser
Kanal, Stimmen haben sich dafür und dagegen erhoben; Enthusiasten
wollten den Kanal in ein paar Jahren vollenden, unterschätzten die
Schwierigkeiten, setzten die Kosten zu gering an; ihre Gegner sprachen
von unüberwindlichen Hindernissen, vom Niveauunterschiede der beiden zu
verbindenden Meere, von nicht zu besiegenden Sandstürmen der Wüste, vom
Mangel an Geld und endlich, falls der Kanal zu Stande käme, von den zu
großen Kosten, welche die Rheder für ihre durchgehenden Fahrzeuge zu
entrichten haben würden.

Im Jahre 1854, als Hr. von Lesseps vom Vicekönig die Autorisation bekam
zur Anlegung eines maritimen Kanals durch die Landenge, constituirte
sich infolge dessen eine internationale Commission, bestehend aus
Ingenieuren von England, Oesterreich, Spanien, Frankreich, den
Niederlanden und Preußen, um einen Plan auszuarbeiten, und nachdem diese
Commission festgestellt hatte, daß kein Niveauunterschied zwischen den
beiden getrennten Meeren vorhanden sei, hatte sie die Bildung des Kanals
von Suez und eine Subscription zur Folge. Die auszuführenden Arbeiten
waren auf 200 Mill. Frs. veranschlagt worden, welche Summe aufgebracht
wurde. Im Jahre 1859 begannen die ersten Arbeiten unter der
unmittelbaren Direction der Compagnie selbst.

Diese bestanden hauptsächlich in Menschenwerk; das ägyptische
Gouvernement hatte contractlich 20,000 Fellahin oder Leibeigene zu
liefern, welche eine monatliche Dienstzeit hatten, wobei sie auf Kosten
der Compagnie ernährt und abgelohnt wurden. Jeden Monat löste ein Haufen
anderer Zwangsarbeiter den alten ab.

Als nun Ende 1865 die Unzulänglichkeit dieser Arbeiten sich
herausstellte, schloß die Compagnie mit dem Hause Borrel und Lavaley
einen Contract, demzufolge das genannte Haus es übernahm, sämmtliche
Erdarbeiten, die Ausgrabung und Ausbaggerung des Kanals durch Maschinen
bewerkstelligen zu wollen. Zugleich wurde der Firma Dussaud Frères die
Vollendung der großen Molen von Port-Said überwiesen und die Arbeiten,
welche dieses Haus durch seine colossalen künstlichen Steinblockbauten
in Algier, Cherbourg u.s.w. ausgeführt und dem man neuerdings noch die
Construction des Hafens von Smyrna übergeben hatte, waren hinlänglich
Bürge, daß ihnen die Molen von Port-Said würden ebenbürtig zur Seite
gestellt werden können.

Es handelte sich nun aber darum, das ägyptische Gouvernement, welches
sich verpflichtet hatte, während des Kanalbaues so und so viele Arbeiter
zu liefern, dahin zu bringen, daß es für die jetzt unnöthig gewordenen
Menschenkräfte einen äquivalenten Theil an Geld gewährte und die
ägyptische Regierung, immer bei der Hand, das Unternehmen auf's
Großmütigste zu fördern, ging auf's Bereitwilligste daraus ein. Indeß
stellte es sich heraus, daß die Ablösungssumme, welche die Compagnie
verlangte, 54 Mill. Frs. dem Vicekönig zu hoch gegriffen schien und man
kam nun überein, sich einem Schiedsrichter zu unterwerfen, wozu beide
Parteien den Kaiser Napoleon wählten. Aber nicht für 54 Millionen
entschied sich der Kaiser der Franzosen, sondern für 84 Millionen,
welche die ägyptische Regierung der Compagnie zu zahlen habe. Die
anfängliche Schätzung der Compagnie war also bedeutend durch den
Ausspruch des Kaisers Napoleon überboten worden. Man hat behaupten
wollen, der Umstand, daß Herr von Lesseps ein Verwandter der Kaiserin
Eugenie ist, habe nicht wenig dazu beigetragen, eine für die Compagnie
so außerordentlich günstige Entscheidung herbeizuführen. Außerdem hatte
die Compagnie einen neuen Geldzuschuß von 10 Mill. Frs. als
Entschädigung für die Domäne Tel-el-kebir vom Vicekönig erhalten.
Trotzdem daß nun die ursprünglich veranschlagte Summe von 200 Mill. Frs.
sich so um fast 100 Millionen erhöht fand, stellte es sich schon im
kommenden Jahre heraus, daß zur Beendigung des Kanals noch wenigstens
100 Millionen erforderlich seien. Deshalb ging Anfang 1868 Herr Lesseps
nach Paris, um eine neue Anleihe zu negociiren. Eine Anleihe als solche
scheiterte indeß, es gelang aber Herrn Lesseps eine Lotterie mit
Bewilligung der französischen Kammer zu Stande zu bringen, welche bis
Anfang Juni 1868 40-45 Millionen ergab und endlich wurden durch
verschiedene Operationen die finanziellen Schwierigkeiten des Kanalbaues
überwunden.

Nach der damaligen Abmachung sollten die Arbeiten bis zum 1. October
1869 fertig sein und nach den Arbeiten des Hauses Borrel und Lavaley zu
schließen, konnte dies auch geschehen. Denn um von dem Augenblicke an
den Kanal so herzustellen, daß er überall an der Wasserlinie eine Breite
von 100 Meter, an der Basis 22 Meter (an einigen Stellen indeß oben 75
Meter und unten blos 12 Meter) mit einer Tiefe von überall 8 Metern
habe, blieben vom Juni 1868 an noch 34 Millionen Kubikmeter Terrain
wegzuräumen übrig. Mit der Arbeitsfähigkeit, welche Borrel und Lavaley
zu ihrer Disposition hatten und wodurch bis Mai 1868 circa 18 Millionen
Kubikmeter Erdreich weggeschafft wurde und welche im Juli 1868 bis auf
20 Millionen Kubikmeter gesteigert werden konnte, stellte es sich
heraus, daß in der That bis Ende des Jahres 1869 der Kanal fertig sein
würde. Ob aber derselbe dann schon für die größten Fahrzeuge passirbar
sein würde, war eine andere Frage; jedenfalls aber konnten Borrel und
Lavaley, die mit der Compagnie übereingekommen waren, eine so und so
große Menge von Erdreich aus der vorgeschriebenen Linie des Kanals
hinwegzuräumen, ihren Verpflichtungen nachkommen. Zur Ausführung dieser
großartigen Arbeit hatten Borrel und Lavaley folgende Maschinen, welche
sämmtlich entweder in England oder Frankreich und Belgien angefertigt
sind, zur Disposition: a) 10 mechanische Zermalmer; b) 4
Handbaggermaschinen; c) 19 kleine Baggermaschinen; d) 58 große
Baggermaschinen, von denen 20 mit langen Abgüssen; e) 30 Dampfschiffe,
um Schutt wegzufahren, mit Seitenklappen; f) 79 Schuttdampfschiffe mit
Grundklappen, 37 von diesen hielten das Meer; g) 18 Elevateurs; h) 90
schwimmende Chalands mit Schuttkisten; i) 30 Dampfwidder; k) 15
Dampfchalands; l) 60 Locomobilen; m) 15 Locomotiven; n) 20
Dampferdhöhler theils für trockenen, theils nassen Boden; o) 1800
Erdwagen; p) 25 Dampfcanots oder Remorqueurs; q) 200 eiserne Chalands.

Wir brauchen nicht zu erwähnen, daß auch noch ein genügendes und
massenhaftes Material von kleinen Geräthen, als Schaufeln, Hacken,
Schiebkarren u.s.w. vorhanden war. Borrel und Lavaley hatten außerdem
eine Arbeitskraft von circa 12,000 Menschen auf dem Platze, welche
theils aus Eingeborenen, die sich freiwillig zum Arbeiten gemeldet
hatten, theils aus Europäern bestand. Alle Arbeiten waren contractlich;
erstere bekamen für 1 Meter Kubikfuß 1 Fr. 95 Cent., wo das Terrain
leicht zu bearbeiten war; wo es hingegen, wie in Chalouf, schwierig war,
bis 2 Frs. 45 Cent., die Handwerker und Europäer hatten nicht unter 5
Frs. per Tag.

Bald darauf wurden aber wieder viele Stimmen laut, daß nach vollendetem
Kanalbaue zwei große Schiffe neben einander nicht würden passiren
können; indeß bei den geringsten Dimensionen von 75 Meter an der
Wasserlinie und 12 Meter an der Basis waren wir berechtigt, anzunehmen,
daß dies der Fall sein würde oder daß man dem würde abhelfen können.
Man wollte ferner behaupten, daß die Ausfüllung der Bitterseen vom
Mittelmeere aus zu rasch vor sich gehen würde und so durch den
hereinbrechenden Strom der Kanalbau beschädigt, wenn nicht ganz zerstört
werden könnte. Die Anfüllung des Timsahsees im Jahre 1861, wozu nicht
weniger als circa 100 Mill. Kubikmeter Wasser erforderlich waren, welche
dem mittelländischen Meere entzogen wurden, hatte jedoch gezeigt, daß
bei so großen Quantitäten mit verhältnißmäßig so geringem Falle die
Strömung mit großer Langsamkeit vor sich geht; und so konnte man genau
berechnen, daß zur Ausfüllung des großen und kleinen Beckens des
Bittersees, welcher wenigstens 20 Mal so viel Volumen Wasser
verschlingen würde, als der Timsahsee, fast zwei Monate erforderlich
sein müßten.

So war, als wir Mitte Juni 1868 den Kanal besuchten, die Sachlage; und
wenn wir auch nicht der Meinung der Pessimisten waren, welche
behaupteten, der Kanal würde nie fertig, würde stets wieder versanden
oder auch diese Compagnie würde nicht die erforderlichen Mittel
aufbringen können, um die Bauten zu Ende zu führen, und es würde so
selbstverständlich der Kanal in die Hände der Engländer übergehen
(beiläufig gesagt wäre dies gar kein Schaden für die kommerzielle Welt),
so waren uns doch auch andererseits starke Zweifel aufgestoßen, ob der
Kanal schon Ende 1869 der allgemeinen Benutzung würde übergeben werden
können. Denn wenn auch die Firma Borrel und Lavaley die vorgeschriebenen
34 Mill. Kubikmeter Terrain bis Ende 1869 herausgeschafft haben konnte,
so war damit lange noch nicht der Kanal fertig. Vor Allem wäre überdies
der Compagnie eine weise Sparsamkeit anzuempfehlen gewesen. Wozu nützte
es damals, nachdem sie alle Privatarbeiten abgegeben hatte an
Privatunternehmer (Borrel und Lavaley, Dussaud Frères, Couvreur in El
Guisr u.a.m.), einen so großen Stab zu unterhalten? Seitdem die
Compagnie sich nicht mehr direct bei den Arbeiten betheiligte, wie im
Anfange, war es da nicht eine eitle Geldverschleuderung, noch immer
denselben Personalbestand zu haben, welcher unter den hochtönenden Namen
Agence supérieure und Direction générale des travaux ein Personal von
über 200 Leuten (officiell) aufwies, von denen der geringste Beamte
sicher nicht unter 5000 Frs., der Director Herr Voisin 50,000 Frs.
Gehalt bezog?

Man kann von drei Seiten hinkommen, um den Kanal zu besuchen: von
Port-Said, von Ismaïlia und Suez. Wir gingen im Jahre 1868 von letzterem
Platze aus, uns auf dem Süßwasserkanal einschiffend, welcher von
Ismaïlia kommt und in Suez sein Ende hat. Von diesem Orte an bis nach
Ismaïlia hatte der Kanal eine Länge von 90 Kilometern, war an der
Wasserlinie überall 14 Meter breit und hatte eine durchschnittliche
Tiefe von 1,20 Meter. Es bestand eine regelmäßige Post, jedoch konnte
man auch Extradahabien haben, welche von Maulthieren, die immer im
schnellen Trabe oder Galop gehen, gezogen wurden. Der Verkehr war schon
sehr belebt durch kleine Privatschiffe; so bezogen schon damals die
indischen Schiffe und ganz Suez alle Kohlen mittelst des Kanals. Um die
Fähigkeit zu haben, überall halten und aussteigen zu können, zogen wir
eine Extradahabie vor, zumal die Posten sehr schmutzig und voller
Ungeziefer waren. Jede Dahabie hat einen Vorraum und einen kleinen
Salon, der für vier Personen geräumig ist, sogar ein kleines
Ankleidezimmer und Accessoir fehlen nicht. Die unvermeidlichen
Hausthiere mohamedanischer Länder, lästige kleine Insecten, fehlen aber
auch in den Extradahabien nicht, was auch ganz natürlich ist, da der
Reïs oder Capitain in Abwesenheit von Passagieren sich sicher nicht zum
Schlafen auf das Dach der Dahabie, sondern aus die Sophas in derselben
legt und seine beiden Leute sicher seinem Beispiel folgen. Man kann,
falls man sich gar nicht aufhält, die Fahrt von Suez nach Ismaïlia in
10-12 Stunden machen, indeß war es sehr gerathen, einige Stunden in
Chalouf zu bleiben, um die dortigen Arbeiten zu besichtigen. Hier ist
der einzige Ort, wo man auf felsiges Terrain, jedoch von lockerer
Beschaffenheit, stieß. Tagtäglich fand man hier die schönsten
Versteinerungen, Fische, Säugethiere und Pflanzen. Als wir den tiefen
Graben besuchten, wurde gerade ein ausgezeichnet schöner Rückenwirbel
eines Elephanten ausgegraben. Es herrschte in Chalouf ein reges Lebens,
große Dampfpumpen waren fortwährend in Thätigkeit, um das eindringende
Wasser, welches der nahe Süßwasserkanal durchsickern ließ,
herauszuschaffen, während andere mächtige Maschinen die Erde selbst
angriffen. Nur in Chalouf hatte man jetzt noch das Bild und Profil des
Kanals, da die anderen Strecken zwischen Port-Said und Ismaïlia alle
angefüllt waren. Aber gerade vor Thoresschluß den Kanal entstehen sehen
die riesigen Arbeiten bewundern zu können, gerade das hatte einen
besonderen Reiz. Wenn man jetzt nach Vollendung des Durchstiches über
den Kanal dahinfährt, kann man sich kaum eine richtige Idee machen von
den Schwierigkeiten, welche besiegt werden mußten.

Nebenbei war hier eine ganze Stadt entstanden; es gab Kirchen, Moscheen,
Wirtshäuser, Spitäler, Cafés u.s.w. Von hier nun wendet sich der
Süßwasserkanal ab, um die Bitterseen, deren Bassin tiefer ist, als die
Basis des Süßwasserkanals, zu vermeiden, und bei der großen Hitze, die
im Sommer hier herrscht, zogen wir es vor, diesen Theil des Weges Nachts
zu machen, wo wir dann am anderen Morgen früh in Serapeum eintrafen;
dies liegt am Nordrande der Bitterseen. Vom Süßwassercanal führt eine
Zweigbahn nach Serapeum. Auch hier konnte man die Arbeiten in ihrer
ganzen Großartigkeit bewundern und auch hier hatte sich rasch ein Ort
entwickelt, wie es übrigens das Zusammensein so großer Arbeitermassen
von selbst mit sich bringt.

Von Serapeum bis Ismaïlia sind nur noch 20 Kilometer und bald landete
die Dahabie an dem schönen steinernen Kai; vorbeifahrende Wagen, die
Menge der Schiffe (unter denen manche Dreimaster und stattliche
Mittelmeerdampfer), Kirchthürme, Häuser und Hotels, wie man sie nur in
den großen Seestädten findet, überraschen den Reisenden, so daß er
glaubt in Europa zu sein.

Ismaïlia ist eine Stadt von circa 8000 Einwohnern. Nach einem vollkommen
regelmäßigen Plane gebaut, ist es weit hinaus im Halbkreise von einem
Süßwasserkanale umgeben, welcher von üppigen Weiden bordirt ist. Man hat
eine katholische und zwei griechische Kirchen, eine Moschee, zwei
Hospitäler, von denen eins für die arabische Bevölkerung bestimmt ist.
Es befinden sich hier die Gebäude der Directoren, welche an Pracht und
Bequemlichkeit in nichts den Sommerwohnungen der Fürsten nachstehen.
Die Straßen sind breit und vor allen Privathäusern breite Blumenbeete
und Baumanlagen, was einen reizenden Anblick gewährt. Namentlich der
Hauptcentralplatz ist eine allerliebste Anlage und obgleich erst seit
zwei Jahren geschaffen, so üppig, als ob sie seit zehn Jahren bestände.
In Ismaïlia ist das beste Hôtel das Hôtel des voyageurs; es giebt aber
noch fünf oder sechs andere. Natürlich wo Franzosen sind, fehlen nicht
die Cafés chantants und die Roulette; diese ist jetzt in Aegypten so
verbreitet, wie in Californien und namentlich zur Zeit der
Baumwollenperiode wurden oft in den schmutzigsten Winkelbuden Summen
umgesetzt, um die sie die Banken von Homburg, Wiesbaden und Ems hätten
beneiden können. Aber auch das deutsche Bier hat seinen Weg zum Kanal
gefunden und in Ismaïlia wie in allen anderen Städten Aegyptens giebt es
deutsche Bierbrauer, welche ihr Bier von Wien beziehen. Es hatte den
Anschein, als ob Ismaïlia nach Vollendung des Kanals sein Aufblühen,
welches es den Arbeiten hauptsächlich verdankt hatte, einbüßen würde,
aber jetzt im Bereiche des Eisenbahnnetzes, wird die Stadt doch immer
eine gewisse Wichtigkeit behalten, wenngleich es sich wohl nie zu einer
bedeutenden Stadt hinaufschwingen wird.

Der Timsahsee war jetzt vollkommen angefüllt, er ist südlich von der
Stadt und circa einen halben Kilometer entfernt und hat eine Oberfläche
von 60 Hectaren. Der Canal maritime geht an der östlichen Seite
hindurch. Obgleich das auf dem Boden stark aufgehäufte Salz, welches
sich beim Hereinlassen des Mittelmeerwassers natürlich auflöste,
anfänglich keine Fische leben ließ, so ist doch durch die constante
Erneuerung des Wassers, durch den Abfluß vom Süßwasserkanal her, der
Salzgehalt so vermindert, daß eine Menge Fische jetzt darin leben,
obgleich der Salzgehalt des Wassers noch bedeutend größer ist, als der
des mittelländischen Meeres. Das Wasser ist übrigens hell, wie Krystall,
und ladet Jeden zum Baden ein. Krocodile sind heute nicht mehr zu
fürchten (behar el timssah heißt Krocodilsee) und eine gute Badeanstalt
am Ufer des Sees sorgt für alle Bedürfnisse ihrer Clienten.

Von Ismaïlia bis Port-Said benutzte man damals schon den Canal maritime
der von Port-Said an gerechnet 75 Kilometer lang ist (die Länge des
ganzen Kanals beträgt bis Suez 160 Kilometer). Es war hier schon
tägliche Dampfverbindung und man legte die Fahrt gewöhnlich in acht
Stunden zurück. Die Dampfer, kleine Boote, waren übrigens zweckmäßig
eingerichtet und hatten eine erste und zweite Classe. Der Kanal hatte
hier überall die planmäßige Breite, aber noch nicht die gehörige Tiefe
zwischen diesen beiden Plätzen. Durch den Balahsee kam man zuerst nach
El Guisr, einem Punkte, der Interesse erregte durch die Ausstellung der
Maschinen des Herrn Couvreux. Diese Maschinen, Excavateurs genannt,
griffen mittelst Dampf das trockene Erdreich an, sind also
Trockenbaggerer; das Süßwasser wurde nach diesem Orte durch
Dampfdruckmaschinen befördert. Nichts war eigenthümlicher als der
Anblick der colossalen Dampfbaggerer und der Elevateurs, die man nun von
hier an auf Schritt und Tritt bis Port-Said fand. Es gab Baggerer, die
in _einem_ Tage bis 2000 Kubikmeter heraufholen konnten.

Man passirt dann noch den Ort El Kántara (die Brücke) von circa 2000
Einwohnern, schon früher wichtig als ein Halteplatz von Karavanen, die
nach und von Syrien ziehen. In El Kántara ist eine Kirche, ein Spital
und eine Moschee, dann die sehr sehenswerten Etablissements von Borrel
und Lavaley, welche denen dieser Herren in Chalouf um nichts nachstehen;
natürlich sind diese Werkstätten seitdem geschlossen worden.

Der einzige Ort von Wichtigkeit ist nun nur noch El Aech (sprich Aisch),
ein kleines Etablissement circa 15 Kilometer von Port-Said entfernt.
Bald sah man nun schon die hohen Masten der Seefahrer und nach einer
Weile fuhr unser kleiner Dampfer hindurch zwischen seinen großen
Seebrüdern aus der Familie der Lloyd, der Messagerie impériale und
anderer Gesellschaften, die wie Riesen auf einen Zwerg, so auch auf
unsere kleine Dampfnußschale herabschauten.

Port-Said ist eine vollkommen europäische Stadt und hat jetzt circa
12,000 Einwohner, welche Bevölkerung außer aus Aegyptern hauptsächlich
aus Oesterreichern (Dalmatinern), Franzosen, Italienern und Griechen
besteht. Letztere, der Auswurf ihres Landes, machen indeß das Leben in
Port-Said ebenso unsicher, wie in Suez und Alexandria. In allen diesen
Städten konnte man zur Zeit des Kanalbaues täglich einen Mord rechnen;
zum Glück für die übrigen Europäer, von denen sie wie die Pest gemieden
werden, schlachteten sie sich meist unter einander selbst ab. Die Stadt
hat einen ägyptischen Gouverneur und einen von der Regierung gepflegten
Gesundheitsdienst, fast alle maritimen Staaten sind durch Consuln
vertreten, Deutschland durch Herrn Bronn, welcher früher ebendaselbst
schon Consul von Preußen war. Es giebt Kirchen für den katholischen und
griechischen Cultus, eine Moschee für die Mohamedaner, Hospitäler und
Klöster, in denen nichtsthuende griechische oder katholische Mönche auf
Kosten der Bewohner Port-Saids ihre Bäuche mästen, eine Menge Hotels
(von denen das Hôtel Pagnon das beste sein soll; wir selbst hatten
unsere Wohnung auf Sr. Majestät Consulat). Cafés mit und ohne Musik,
öffentliche Bäder, Clubs, kurz nichts fehlte, um Port-Said als eine
kleine Großstadt bezeichnen zu können. Aber auch die Voraussicht, daß
Port-Said eine bedeutende Concurrenz Alexandrien machen würde, hat sich
nicht bewahrheitet. Jetzt nach einem Bestande des Canals von 5 Jahren
können wir nur constatiren, daß dieser Hafen nicht die Entwicklung
genommen hat, welche man seiner Lage zu Folge berechtigt zu sein
glaubte, voraussetzen zu dürfen.

Zum Theil ist der Hafen nicht sicher, trotz der enormen Molen, welche
man construirt hat, zum Theil passiren die Schiffe, welche nach Indien
gehen, rasch ohne sich hier aufzuhalten. Der eigentliche Hafen für
Aegypten ist eben Alexandria geblieben. Wenn der jetzige Chedive, der ja
so große Dinge schon geschaffen hat, eines Tages dazu schreiten würde,
den in unmittelbarer Nähe gelegenen Mensaleh-See auszutrocknen, dann
würde sich allerdings in der Entwicklung Port-Saids eine wesentliche
Aenderung zu Gunsten der Stadt ergeben.

Sehr sehenswerth war die Fabrikation der großen Steinblöcke zur
Construction der beiden Hafenmolen. Wie schon erwähnt, waren es die
Herren Dussaud Frères, welche diese Arbeit übernommen hatten. Jeder
Block hat 10 Kubikmeter Gehalt und wiegt 40,000 Pfund. Das Verfahren,
sie herzustellen, war so einfach wie möglich: Mittelst Sand, welcher aus
dem Hafen gebaggert und mit der vorgeschriebenen Partie Süßwasser
gemischt wurde, brachte man dieses Gemenge unter eine Zerreibemühle und
that es dann mit Kalk und Cement in gewollter Menge zusammen. Wenn alles
ordentlich durcheinander gemischt war, kam diese Masse in hölzerne
Formen und mußte dann zwei Monate trocknen, nach welcher Zeit eine
felsenartige Härte eintrat.

Seitdem ist in der That der Kanal von Suez am 16. November 1869 eröffnet
worden und alle die bösen Conjuncturen, welche man an die
Lebensfähigkeit dieses gigantischen Unternehmens geknüpft hatte, haben
sich als eitel Dunst erwiesen.

Ein riesiges Unternehmen, wozu man fünf Jahre Studien, wie Stephan sagt,
und elf Jahre Ausführung gebraucht hatte.

Alle seefahrenden Nationen hatten sich bei dieser großartigen Feier
durch ihre Flotten vertreten lassen und von Fürstlichkeiten waren der
Kaiser von Oesterreich, der deutsche Kronprinz (damals noch Kronprinz
von Preußen), die Kaiserin Eugenie und Prinz Heinrich der Niederlande
erschienen. Alle waren Gäste des Chedive, aber nicht sie allein, sondern
Tausend andere. Ja der Schreiber dieser Zeilen, welcher ebenfalls eine
Einladung erhalten hatte, der er leider eingetretener Umstände halber
nicht Folge geben konnte, weiß aus späterem Besuche in Aegypten, daß
eine Menge _ungeladener_ Gäste flott sich unter die Geladenen drängte
und auf Kosten des Chedive den Festlichkeiten anwohnte. Man berechnet
die Zahl der damals anwesenden Fremden auf 30,000 Personen.

Der dabei entwickelte Pomp, die Verschwendung, welche ostensibel zur
Schau getragen wurde, sind unbeschreiblich; aber für den Orient, wo
Alles auf Aeußerlichkeit berechnet ist, kann man sie kaum übertrieben
nennen.

Wenn nun auch der Kanal bei der Eröffnung vollständig planmäßig
hergestellt war, so war doch im Mai 1871 erst die Ausbaggerung des
Kanals soweit vollendet, daß er in seiner ganzen Länge eine mittlere
Tiefe von 8,50 Meter hatte, so daß Schiffe mit 7 Meter Tiefgang
ungehindert den Kanal passiren konnten.

Im ersten Jahre hat man noch, eingeschlossen die Ausbaggerung des
Außenhafens bei Port-Said, 563,060 Kubikmeter ausgeräumt, aber eine im
December 1871 vorgenommene Sondirung in einer Entfernung von je 18,50
Meter vorgenommen ergab überall die Tiefe als normal. Es bestätigte sich
denn auch, daß der Kanal keineswegs so viel zu leiden hatte von den
Sandwehen der Dünen oder vom Abschwemmen der Ufer durch den Wellenschlag
vorbeifahrender Dampfer. Ebenso haben die in Port-Said errichteten Molen
vollkommen gut dem schlechtesten Wetter getrotzt, denn einige Senkungen,
welche man übrigens vorausgesehen hatte, haben auf die allgemeine
Sicherheit keinen Einfluß gehabt.

Die Leichtigkeit, mit welcher der Verkehr vor sich geht, hat überhaupt
alle die bösartigen Voraussetzungen und Meinungen, die man anfangs mit
der Lebensfähigkeit des Kanals in Verbindung brachte, zu nichte gemacht.



Im Jahre 1870 passirten 486 Schiffe.
 "   "   1871     "     765    "
 "   "   1872     "    1082    "
 "   "   1873     "    1173    "
 "   "   1874     "    1264    "

Seit der Einweihung haben bis Ende 1874 4770 Schiffe den Kanal passirt
mit einem Gesammttonnengehalt von 8,050,338; davon waren circa vier
Fünftel Dampfer und nur ein Fünftel Segler. Die Einnahmen betrugen vom
Beginn der Eröffnung bis Ende 1874 78,317,352 Frs. Am besten wird das
stete Wachsen der Einnahme veranschaulicht, wenn wir die des ersten
Jahres mit 5,159,327 Frs. gegen die des Jahres 1874 mit 24,859,383 Frs.
halten.

Wir sehen aber, daß bei Weitem der größte Theil der Schiffe den
Engländern gehört, ihr Land also in Wirklichkeit den größten Nutzen vom
Durchstich der Landenge von Suez gehabt hat. Was würde Lord Palmerston,
dieser eifrigste Gegner des Suezkanales, gesagt haben, hätte er ein
solches Resultat noch erleben können.

Die jährlichen Ausgaben des Kanals waren auf circa 5,000,000 Frs.
veranschlagt, da aber im ersten Semester 1872 die Einnahmen sich schon
auf mehr als eine gleiche Summe bezifferte und da der Transit
fortwährend im Steigen begriffen ist, so kann man mit Zuversicht der
Zukunft entgegensehen.

Seit dem Juli 1872 hat die Umwandlung des officiellen Tonnengehaltes in
die des sogenannten "gross tonnage" die Einnahmen um 40 bis 50%
gesteigert.

Längs des ganzen Kanals hatte man von Mitte 1871 Fluthmesser angebracht
auf sechszehn verschiedenen Stationen. Von sechs Uhr Morgens bis sechs
Uhr Abends wird viertelstündlich die Höhe des Wassers, die Schnelligkeit
der Strömung des Wassers und die Windrichtung gemessen, so daß man jeden
Augenblick am Tage die Fluthwelle von Port-Said bis Suez in Erfahrung
bringen kann. Das aus dem rothen Meere kommende Wasser fließt gegen das
Mittelmeer mit einer intermittirenden Geschwindigkeit, welches von der
ungleichen Gezeitung beider Meere verursacht wird.

Zu erwähnen ist noch, daß die Leuchtthürme von Port-Said und Suez ebenso
wie die, welche längs des Kanals aufgestellt sind, von electrischem
Lichte erleuchtet werden, der von Port-Said durch magneto-electrische
Maschinen, welche durch Dampf in Thätigkeit gesetzt werden.

Trotz des großen Aufschwungs, den der Kanal genommen hat, knüpfen sich
an seine Existenz nicht unwichtige Fragen, welche bei einer eventuellen
Unabhängigkeitserklärung Aegyptens zum Austrag kommen dürften.
Jedenfalls besitzen wir aber dermalen in der Verbindung der beiden Meere
ein Werk so großartig, daß es bis jetzt durch kein anderes Unternehmen
ähnlicher Art übertroffen worden ist.




2. Bauten in Afrika.


Wenn wir hier die Bauweise der in Afrika befindlichen Völker, soweit es
dessen Norden und Centrum angeht, beschreiben wollen, so sehen wir
selbstverständlich von den _antiken_ Baudenkmälern ab. Allein die
Schilderung der Bauten, welche wir in Aegypten namhaft machen könnten,
würde Bände, oder der, welche wir in den sogenannten Berberstaaten
antreffen, seien es nun Reste der Libyer, Phönicier, Griechen, Römer und
Christen der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, würde Folianten
füllen, wenn Jemand sich der Mühe unterziehen wollte, ausschließlich
diesen Gegenstand zu behandeln.

Indem wir aber wiederum Aegypten außer unserem Bereiche lassen, so weit
es die _neuen_ Bauten jetzt lebender Generationen anbetrifft, so glauben
wir damit vollkommen im Rechte zu sein; denn die Paläste, die Moscheen,
welche von den jetzigen Herrschern des Landes der Pharaonen errichtet
worden sind, wurden nicht von den Aegyptern selbst erbaut. Ausländische
Architekten leiteten die Construction, und nur die roheste Arbeit wurde
von den Eingeborenen selbst verrichtet.

Anders ist es in den Berberstaaten. Obschon auch hier der
christlich-europäische Einfluß sich nicht leugnen läßt, namentlich bei
den Baulichkeiten von Tripolitanien, Tunesien und Algerien, so finden
wir hier doch noch mehr einheimisches Wesen und Form. Fast ganz rein von
europäischen Einflüssen hat sich die Bauweise in Marokko gestaltet,
obschon die monumentalen Gebäude fast alle aus der Periode her datiren,
wo dieses Reich mit Spanien eng verknüpft war.

Die colossalen Bauten von Fes, die Djemma-el-Karuin, die
Djemma-Mulei-Dris, die Paläste des Kaisers, drei an der Zahl, das
umfangreiche Schloß des Sultans in Mikenes, die Djemma-el-Fanal in
Marokko selbst, das Lustschloß des Kaisers ebendaselbst, stammen alle
aus der Periode des westlichen Khalifats.

Im heutigen Nordafrika können wir die Bauten der Bewohner der Städte,
die Dörfer des sogenannten Tel- oder Atlasgebietes, die Burgen der
Bewohner am Südwestabhange des Atlas und die Bauten der Oasenbewohner
unterscheiden. Ferner haben wir Zelte, Hütten und Höhlen der Bewohner
Nordafrika's in Betracht zu ziehen.

Was nun bei den Häusern der Städte (ich nehme hier Fes, die Hauptstadt
des Kaiserreichs Marokko, als Vorbild) am meisten auffällt, ist, daß das
Aeußere vollkommen schmucklos ist, und daß mit Ausnahme einer niedrigen
Thür nirgends die Einförmigkeit einer weiß überkalkten Mauer durch
Fenster oder sonstige Oeffnungen unterbrochen wird. Wie bei den alten
römischen Wohnhäusern gruppirt sich Alles um einen Hof, der meistens
rechtwinklig und viereckig ist. Im Hofe selbst befindet sich fast immer
eine Cisterne, die das Regenwasser des ganzen Jahres ansammelt, und da,
wo es möglich ist, in Fes z.B., eine Fontaine mit sprudelndem oder immer
fließendem Wasser. Der Hof selbst ist bei den Vornehmen mit
Marmorplatten oder mit Kieselchen mosaikartig belegt. Aus diesen nun, zu
dem man von der Straße stets durch einen gewundenen Eingang hineinkommt
(damit man nicht von derselben aus direct in's Innere des Hauses sehen
kann), öffnen sich die Zimmer. Dieselben sind äußerst lang, und nur
ausnahmsweise haben sie eine Breite von mehr als zwölf Fuß. Meist sind
die Zimmer sehr hoch, mindestens immer zwanzig Fuß. Wenn ein Wohnzimmer
z.B. vierzig Fuß lang wäre und fünfundzwanzig Fuß Höhe hätte, so würden
marokkanische Architekten diesem Zimmer höchstens acht Fuß Breite geben.
Eine große gewölbte Thür, meist in der Mitte angebracht, führt hinein;
dicht neben der Thür, rechts und links, befinden sich zwei kleine
Fenster mit eisernen Gittern, ohne Glas.

Meist sind parterre mehrere solcher Zimmer um den Hof herum, und findet
sich ein zweiter Stock, so ist die obere Anordnung eine ähnliche. Es
läuft sodann um den Hof eine Säulenhalle herum, zu welcher man oft
mittelst einer im Bau befindlichen steinernen, oft mittelst einer
hölzernen Treppe hinaufkommt. Man liebt es, im Innern der Zimmer in die
Wände nischenartige Vertiefungen zu machen, welche oft, mit hölzernen
Thüren versehen, als kleine Schränke dienen. Der Fußboden ist meist mit
Fliesen ausgelegt, welche in Fes gearbeitet werden, oft auch mit kleinen
Fliesstückchen, viereckig, dreieckig, sternartig von Form, und von den
verschiedensten Farben. Mit diesen legt man dann die buntesten Muster
zusammen große Sterne in der Mitte oder der sogenannte Ring des Salomon
bilden immer Hauptfiguren. Diese kleinen Flieschen, von denen ein
einzelnes nicht größer als 1--1-1/2 Zoll ist, sind glänzend glasirt,
heißen "Slädj" und werden ebenfalls in Fes fabricirt. Der Gesammtanblick
einer solchen Art ausgelegten Fußbodens ist reizend.

Die Wände im Zimmer sind vollkommen weiß, manchmal jedoch mittelst Gyps
in quadratische Felder abgeheilt. Bei den Reichen läuft oben,
anscheinend um das Gebälk zu unterstützen, ein Kranzgesimse herum, oft
auch eine breite Borte, welche Koransprüche enthält. Da in Marokko,
ausgenommen bei jenen kleinen "Kubbas", welche als Grabstätten für
Heilige oder Fürsten dienen, nirgends das _Gewölbe_ angewendet wird, so
sehen wir die Decke der Paläste und Wohnungen _nur_ aus Holz gearbeitet.
Oft wird, um eine solche Decke auszuschmücken, die größte Sorgfalt
entwickelt, nicht nur in Holzschnitzerei, sondern auch in der Auslegung
von Holz, man macht also eine Art "Parquetirung". Dünne, aber äußerst
dicht neben einander liegende Balken bilden das Gerippe, darüber liegen
Bretter, das Ganze wird dann inwendig teppichartig ausgeschnitzt und oft
mit farbigen Holzstückchen ausgelegt; manchmal enthalten auch die Decken
zwischen ihrem Teppichmuster großbuchstabige Sprüche. Diese Art, auf
eine bunte und gefällige Weise die Plafonds zu schmücken, hat sich
vollkommen gut in Marokko erhalten. Statt die vielen Balken, welche den
Plafond stützen, offen zu zeigen, sind diese auch wohl mit Brettern
beschlagen, welche dann ähnlich geschmückt werden.

Thüren, Fenster und Nischen zeigen alle jenen bekannten Hufeisenbogen,
den die Araber erfunden haben sollen. Sehr oft sind die Bogen selbst auf
die phantastischste Art wieder ausgewölbt und ausgezackt, so daß in
einer Bogenhälfte manchmal bis zehn kleinere Bogen vorkommen. Auch die
Aufstellung von zwei, drei und vier Säulen, dicht bei einander, findet
man heute in Marokko noch in Anwendung. Als ich einen längeren
Aufenthalt in Uesan beim Hadj Abd-es-Salam, dem Großscherif, hatte,
zeigte ich ihm eines Tages eine Abbildung des Löwenhofes der Alhambra
aus Sedillot's Historie des Arabes. Hadj Abd-es-Salam annectirte das
Buch der Abbildungen wegen (und es ist heute noch in seinem Besitze) und
verreiste dann auf längere Zeit. Als ich zurückkam, hatte er allerdings
nicht einen Löwenhof, aber in seinem Garten eine reizende Veranda
errichten lassen: ein längliches Viereck mit nach vorn geöffneter Seite.
Die "kannelirten Bogen" wurden von Doppelsäulen getragen, der Fußboden
war aus buntem "Slädj" zusammengesetzt zu einem allerliebsten Muster,
und der Plafond von Holz schillerte von blauen und goldenen Feldern.

Die Paläste des Sultans, der Großen und Reichen haben ganz ähnliche
Anordnung, nur daß ihre Wohnungen statt eines Hofes oft drei, vier oder
mehrere Höfe haben und alle Räumlichkeiten bedeutend größer sind.

Was die Moscheen anbetrifft, so finden sich im ganzen westlichen Afrika
(nicht blos in Marokko, welches als eigentliches Westland bei den
Marokkanern den Namen "Rharb-djoani" hat) gar keine, die irgendwie
christliche Reminiscenzen aufkommen ließen. Denn die in Algier
befindliche Moschee, die später als christliche Kathedrale eingerichtet
wurde, und welche vom letzten Dei kurz vor der Eroberung Algeriens
erbaut worden war, zeigt in ihrer ganzen Anlage allerdings den Styl
einer christlichen Kirche, ist aber auch von christlichen Sclaven und
Renegaten erbaut worden. Fast durchweg zeigen die marokkonischen
Moscheen, sowie die der übrigen Berberstaaten einen großen Hof, der
manchmal von einer Säulenhalle umgeben ist. Nach Osten zu vermehren sich
die Säulenhallen zu verschiedenen Schiffen. So zeigt die Karuin in Fes
so viele Säulen, daß die ganze Moschee 360 haben soll. Die Säulen
selbst, die auf einer einfachen Basis ruhen, sind ohne Schmuck, und auch
das Capital zeigt große Einfachheit. Die hufeisenförmigen Bogen gehen
von Säule zu Säule, so daß, wo mehrere Schiffe sind, immer vier Bogen an
einer Säule entspringen. Fast in allen Moscheen kann man, wie überall
bei arabischen Bauten, die größten Unregelmäßigkeiten beobachten, und
die Abwesenheit von Harmonie und Verhältnis tritt überall zu Tage. Es
ist als ob z.B. die Höhe der Säulen eine überaus gleiche sein müßte, so
daß man die Säulen für eine Veranda von zwanzig Fuß Breite eben so hoch
macht wie die, welche das Dach einer Moschee stützen, welche vielleicht
einen Flächenraum von zweihundert Fuß Geviert hat.

Die Wände in den Moscheen, welche letztere im Rharb "Djemma" genannt
werden, sind von außen in der Regel ohne Schmuck, einförmig und
fensterlos wie die übrigen Bauten. Im Innern ist dieselbe Anordnung zu
bemerken wie in den Wohnungen. Die Gebetsnische, "Kybla" genannt, wird
auch heute oft noch durch ein prächtiges Stalactit-Gewölbe überdeckt;
auch diese Kunst hat sich in Marokko erhalten. Diese Stalactit-Gewölbe,
wie man sie genannt hat, sind indeß weiter nichts wie einfache
Auswölbungen; der Stalactitenschmuck ist von Gyps. In der eigentlichen
Sculptur haben die Araber überhaupt nie etwas geleistet, da ihnen Bilder
aus Stein zu meißeln verboten ist. Ihre ganze Kunstfertigkeit beschränkt
sich daher auf Stuccoarbeit, und hier ließen sie ihren mathematischen
Formen die Zügel schießen. So findet man denn in Gyps gearbeitet die
wunderbarste Art sich kreuzender Linien.

Wenn der Reisende im Hofe der großen Djemma el Karuin zwei prachtvolle
Marmorfontainen bewundert und dann vielleicht sich selber sagen möchte,
hier haben doch die Araber in Steinarbeit etwas geleistet; so wird seine
Meinung von den Eingeborenen in Fes selbst gleich corrigirt werden:
"Diese Fontainen sind von 'Oeludj', d.h. christlichen Sclaven,
gearbeitet."

Der "Mimber" oder die Treppe, welche in keiner Moschee fehlt, von der
das "Kotba", d.h. das Freitagsgebet, gelesen wird, ist fast immer aus
Holz. Hier bemerken wir ebendasselbe, was wir schon bei den
Mauerarbeiten zu beobachten Gelegenheit hatten. Ebenso wenig, wie die
Araber gelernt haben, aus Stein heraus zu arbeiten, ebenso wenig treffen
wir bei ihnen jene kunstvollen Holzschnitzereien, welche _Körper_ haben.
Die Gebetstreppen sind daher, was die Form anbetrifft, alle roh und
primitiv; aber manchmal ist die Oberfläche des Holzes ausgravirt, und
wir finden dann dieselben oder ähnliche Linienbilder, welche, wenn sie
mit _krummen_ Linien Bezeichnet sind, "Arabesken" genannt werden, wie
wir dieselben an den Wänden der Mauern in Stucco kennen gelernt haben.

Man kann also keineswegs sagen, daß die Araber Afrika's zurückgegangen
sind. Aber so wie man in Sevilla und Granada zur Zeit der Almoraviden
und Almohaden, zur Zeit der größten Glanzperiode der sogenannten
"maurischen Architektur", baute, so baut man noch heute. Man hat
keineswegs verlernt, _ebenso_ zu bauen, aber _Fortschritt_ in der
Architektur ist nirgends zu finden. Man versteht es vollkommen, jene
ogivischen Bogen, jene Porzellanmosaiken, jene Stickereien auf Gyps und
Holz darzustellen, wie zur Zeit der "Abd-er-Rhaman"; wenn man aber
Stillstand in Kunst und Wissenschaft als _Rückschritt_ bezeichnen kann,
dann haben die Araber entschieden Rückschritte gemacht. So haben sie
denn auch keineswegs gelernt, ihren Bauten irgendwie Solidität zu geben.
Was _heute_ gebaut ist, verfällt _morgen_. Wären die Alhambra und die
Giralda nicht in Spanien, wären sie der Sorglosigkeit einer
mohammedanischen Zeit ausgesetzt, was würde von diesen Monumenten
arabischer Architektur heute noch erhalten sein? Und wie lange stehen
diese Bauten? Wie lange stehen sie im Verhältniß zu den Bauüberresten,
die uns Aegypten, Griechenland und Rom überlassen haben, und die,
trotzdem Jahrtausende verstrichen und Zeit und Menschen das Ihrige
thaten, Alles zu vernichten, manchmal in ihren _einzelnen_ Theilen sich
so erhalten haben, als ob sie von gestern wären.

Die Unsolidität der arabischen Bauten kennzeichnet sich denn nicht nur
in der äußeren Architektur, sondern auch in der Benutzung des Materials
bei den Hauptmauern und Pfeilern. In keinem einzigen Gebäude der
Berberstaaten finden wir behauene Steine aus Sandstein oder Marmor,
sondern immer nur gebrannte Thonsteine angewandt. Meist aber sind die
großen Mauern, namentlich die von monumentalen Bauten, aus zwischen
Planken schichtweise gepreßten Steinen, Cement und Kalk errichtet. Diese
Mauern halten sich aber nur dann einigermaßen gegen den Zahn der Zeit,
wenn die äußere Bekleidung vollkommen gut und immer wie neu unterhalten
wird; sonst ist binnen Kurzem die Baute dem Ruin ausgesetzt.

Daher liegen denn auch die Bauten, welche von Yussuf ben Taschfin und
Mohammed ben Abd-Allah herrühren, heut in Trümmern, und selbst die,
welche vom letzten oder vorletzten Kaiser errichtet sind, von Mulei
Abd-er-Rhaman-ben-Hischam und Mulei Sliman sind halbe Ruinen. Und ist es
selbst in Aegypten anders, wo doch der europäische Geist heute Alles
durchdringen soll? Hörte man nicht oft genug den verstorbenen
_Diebitsch_ klagen, daß wenn das letzte Ende an einem Palaste fertig
sei, der Anfang desselben zu verfallen beginne?!

Von den städtischen Bauten bleiben uns nur noch die Befestigungsmauern
derselben und die kleinen Dome zu erwähnen. Erstere sind durchweg aus
gepreßten Mauern errichtet und hinlänglich stark, um alter Artillerie
einige Stunden Widerstand leisten zu können. Auf denselben führt ein Weg
herum, der nach Außen durch eine mannshohe krenelirte Mauer aus
Backstein geschützt ist. Man bemerkt nirgends irgend einen Plan,
nirgends fortifikatorischen Sinn, um die Befestigungen irgendwie dem
Terrain anzupassen; nur die Ausdehnung der Stadt selbst giebt das Maß
der äußeren Schutzmauer ab. Unterbrochen und flankirt werden diese
Umfestigungsmauern durch viereckige oder runde Thürme, deren Hälfte
außerhalb der Mauern hervorspringt; sie sind in der Regel halb mal höher
und dienen hauptsächlich dazu, die Kanonen aufzunehmen. Oft noch durch
Gräben beschützt, bieten auch diese kein ernstliches Hinderniß.
Bastionirte Mauern, Außenwerke, mögen es nun Fleschen, Lünetten oder
gekrönte Bastionen sein, kennt man in den Berberstaaten nicht, und wenn
auch die Hauptstadt Fes zwei bedeutende Außenwerke besitzt, so sind
diese nicht von den Arabern errichtet, sondern von Renegaten (Oeludj)
unter der Regierung des Sultan Sliman, Großvaters des jetzt regierenden.
Was die erwähnten kleinen Dome anbetrifft, so dienen sie, wie schon
angeführt, zu Grabstätten und sind die einzigen Gebäude[1], bei denen
der Araber sich in Gewölben versucht hat. Meist ist die Grundform
viereckig, aber _nie rund_. Die Kuppel hingegen oder das Dach ist fast
immer _rund_, häufig achteckig. Bei der Ausschmückung der Wände und des
Fußbodens wird derselbe Plan innegehalten wie oben bei den übrigen
Baulichkeiten auseinandergesetzt wurde. Die Wölbung ist meist durch
eingeschobene Holzquerbalken unterstützt. Das Material besteht entweder
aus gebrannten Ziegeln oder unbehauenen Feldsteinen. Man findet diese
Kubba in den Städten und überall auf dem Lande zerstreut; in den Städten
bilden sie häufig gleichsam eine Art von Nebenkapelle, die an eine große
Moschee angebaut ist.

Von den Wohnungen der Landleute nördlich vom Atlas läßt sich nur wenig
sagen. Dieselben bestehen, ob sie nun von Berbern oder Arabern (und es
giebt in den Berberstaaten mehr seßhafte Araber, als gewöhnlich
angenommen wird) herrühren, immer nur aus einem Zimmer, das hausartig
gebaut ist; oft sind sie aus gestampften Massen, oft auch aus
Feldsteinen aufgebaut. Auf 20 Fuß Länge sind sie circa 8 Fuß breit und 8
Fuß hoch und von einem circa 6 Fuß hohen Strohdache bedeckt. Im Innern
ist der Fußboden gestampfter Lehm; der Plafond besteht aus Rohr, welches
manchmal auf Aloë-Balken, manchmal auf anderen Holzästen, die einen
weniger geraden Wuchs haben, ruht.

Sehr häufig sind die Wände der Mauern auswendig und inwendig gekalkt,
sonst aber ganz ohne Schmuck, mit einer niedrigen, circa 4 Fuß hohen
Thür, manchmal mit ogivischem Bogen, manchmal viereckig. Fenster und
Rauchfänge sind nicht vorhanden. Eine Familie hat in der Regel zwei oder
drei solcher Häuser, die, durch Mauern verbunden, einen viereckigen Hof
einschließen, der zugleich Nachts für das Vieh dient.

Ganz anderer Art sind die Wohnungen der Bewohner südlich vom großen
Atlas, der Bewohner des Sus- und Nun-Districts. Der fortwährend
unsichere Zustand jener Gegend hat es nothwendig gemacht, daß dort
Jedermann darauf bedacht sein mußte, sich Schutz gegen seinen Nachbar zu
suchen. So findet man hier denn auch keineswegs kleine oder große
Dörfer, sondern Burgen. Ein solches Schloß--man kann sie wegen ihres
stattlichen Aussehens in der That so nennen--ist oft so groß, daß es
mehrere Familien beherbergt; es giebt feste Burgen, die einen
Quadratraum von 500 Fuß einnehmen. Diese Bauten sind circa 50 Fuß hoch,
von außen von starken, oft 5 bis 6 Fuß breiten Steinmauern (die Steine
sind entweder unregelmäßig gebrochene oder wie man sie gerade gefunden
hat) aufgeführt und oben krenelirt. Ein Thor, zuweilen mit einer
Fallthür versehen, und immer so eingerichtet, daß aus zwei Seitenzimmern
der Eingang durch Scharten beschossen werden kann, führt in einen großen
geräumigen Hof. Dieser, sowie die unteren Gemächer, dienen für's Vieh.
In den oberen Räumen hält sich die Bewohnerschaft auf. Zu diesem
Stockwerk führt eine aufziehbare Leiter, und das flache Dach, mit
gestampfter, auf Balken ruhender Erde gedeckt, dient zu gleicher Zeit
zur äußeren Verteidigung. Eine Cisterne im Innern vervollständigt das
Ganze. Kellerräume sind aber ebensowenig bekannt wie nördlich vom Atlas.

Als eigenthümlich der Gebirgslandschaft nördlich vom Sus erwähne ich
noch die vielen öffentlichen Cisternen modernen Ursprungs. Man findet
sie überall und namentlich längs der Wege. Sie sind ähnlicher Art wie
die römischen, was die Form anbetrifft, aber weniger solid und weniger
_großartig_ gebaut. In der Regel 20 bis 25 Fuß lang auf 8 bis 10 Fuß
Breite, sind sie 10 bis 12 Fuß tief und erheben sich blos mit dem
_gewölbten_ Dache aus dem Erdboden heraus. Aus ungehauenen Steinen
errichtet, ist das Innere cementirt, und durch ein Loch des Gewölbes
wird das Wasser herausgeschöpft; gespeist werden die Cisternen durch
Rinnsale.

Es ist hier nicht der Ort, die Wohnungen der nomadisirenden Völker
Nordafrika's zu beschreiben; aber auch diese haben mannigfache Formen
und Verschiedenheiten. Das aristokratische Zelt der Uled Sidi Schich,
immer auf der Spitze mit drei Bündeln Straußfedern geschmückt,
unterscheidet sich von dem ärmlichen Zelte der meisten östlichen Triben,
wie das große Haus mit mehreren Höfen der Hauptstadt sich von der
einfachen Wohnung des Djerdjuragebirges unterscheidet. Aber nicht
unerwähnt können wir die Höhlenwohnungen der Bewohner des
Ghoriangebirges lassen. Meist sind diese Höhlen in Lehmboden
hineingearbeitet, und sind einfache Aushöhlungen, in der Regel von
kreisrunder Form. Man bemerkt gewöhnlich eine Vorkammer und ein
hinteres, größeres Gemach; der Plafond ist wie gewölbt. Oben hinaus
befindet sich meist eine Oeffnung zum Abzuge des Rauches. _Richardson_
will im Ghoriangebirge auch Wohnungen in Felshöhlen gesehen haben; es
ist übrigens fraglich, ob diese modernen Ursprungs sind. Es ist
wahrscheinlich, daß dies antike libysche Höhlen sind, wie man deren
namentlich in Cyrenaica noch viele antrifft.

Betrachten wir nun, nachdem wir einen Ueberblick der Bauten des
nördlichen Afrika's gewonnen haben, die Wohnungen der Völkerschaften der
Sahara.

Mit Ausnahme der zum Theil nomadisirenden Tuareg sind alle Bewohner der
Sahara seßhaft; denn die Araber, welche in die große Wüste
hineingegangen sind, haben alsbald das Zelt gegen das Haus vertauscht.

Im Grunde kommen bei den Bauten der Oasenbewohner denn auch dieselben
Bauregeln und Pläne beim Einrichten ihrer Moscheen und Wohnungen in
Anwendung, wie bei ihren nördlichen Brüdern. Bei der wohlhabenden Classe
befindet sich in ihrer Wohnung meist ein Aufzimmer, d.h. ein
Fremdenzimmer, auf das platte Dach des Hauptgebäudes hin errichtet. Wie
immer hat dieses einen Hof, bei den Reichen auch mehrere, und auf den
Hof öffnen sich die langen und schmalen Zimmer. In manchen Oasen sind
die Gebäude krenelirt, aber mehr zum Schmucke als zur Vertheidigung.

Wenn aber schon bei den Arabern im Norden auf dem Tel wenig behauene
Steine in Anwendung kommen, so finden wir in der Wüste als Material nur
gestampfte Erdmasse oder an der Sonne getrocknete Thonziegel. Alles
Gebälk und Holzwerk besteht aus dem Holze der Dattelpalme. Man wird
leicht einsehen, daß mit so geringem Material nichts Besonderes in der
Architektur geleistet werden kann.

Dennoch finden wir in den westlichen Oasen der Sahara Manches, was auf
innigen Contact mit Marokko hinweist. Es sind die Grabdenkmale von
Sidi-Hammed-ben Nasser in Tamagrut, Hauptstadt der Oase Draa, dann das
prächtige Grabmal Mulei-Ali-Scherif's bei Abuam, Hauptstadt von Tafilet,
inwendig auf's Reichste mit "Slädj" ausgeschmückt. Ja, man hat sich
sogar nicht gescheut, für das Dachwerk (die Grabmäler sind nicht
gewölbt) Holz vom Atlas kommen zu lassen, und die das spitze Dach
bildenden Balken und Bretter sind hübsch mit arabeskenartigem
Schnitzwerk und Malerei versehen.

Im Uebrigen sind die Moscheen oder Djemmen in den Oasen nach denselben
Grundsätzen gebaut; bei den meisten fehlt jedoch ein eigentlicher Thurm
oder Minaret. Ersetzt werden die Minarets durch thurmähnliche, zwei
Stockwerke hohe Anbauten, welche nach oben an Umfang abnehmen. Bei sehr
vielen Gebäuden der Vornehmen in den Ortschaften der Oasen finden wir
ebenfalls jene thurmartigen Anbauten, die zuweilen auch als Wartthürme
dienen.

Besonders zu erwähnen sind in der Sahara an den großen Straßen noch die
einfachen Bezeichnungen einer Moschee durch Steine. Man deutet
gewissermaßen nur den Grundriß einer Djemma durch Steine an. Sie werden
jedoch von jeder vorübergehenden Karawane zum Gebet benutzt, und auch
hier zeigt die Ausbuchtung oder Kibla die Gebetsrichtung an.

Die Wohnung der Großen und um so mehr die der ärmeren Bevölkerung der
westlichen Oasen sind alle einstöckig. Die der ersteren sind oft
kastellartig gebaut und befinden sich dann außerhalb der Ortschaften, so
die Wohnungen der marokkanischen Prinzen in Tafilet, der Schechs in
Tuat, der Häuptlinge der Tuareg in Rhat und Air. Architektonische
Verzierungen sind hier fast gar nicht mehr zu finden, nur findet man die
ogivische Thür noch überall vorherrschend. Besonders um sich gegen die
Hitze zu sichern, findet man die Erdwände der Häuser sehr dick und das
Palmbalkendach durch eine enorm hohe Erdschicht überdeckt. Die Thüren
sind überall so niedrig, daß man nur tief gebückt hineintreten kann.
Aber so vergänglich sind diese Bauten, daß ein ausnahmsweise
eintretender Regen oft ganze Ortschaften im wahren Sinne des Worten
hinwegschmilzt.

In den meisten Oasen sind die Städte und Dörfer befestigt; einige
größere haben sogar Thürme an die meist 20 Fuß hohe Mauer angebracht.
Die Mauern, oft aus gestampftem Erdboden, oft aus Feldstein, durch Thon
zusammengehalten, erbaut, sind meist krenelirt. Die Thore, welche
hindurchführen, sind nie gewölbt, meist einthürig und nur so breit, daß
ein beladenes Kameel hindurch gehen kann.

Ist der ganze Tel wie übersäet mit jenen kleinen Domgrabmälern, so
lassen sich die der großen Sahara, welche an Ausdehnung so groß wie
Australien ist, zählen. Die Grabmonumente sind der einfachsten Art; ein
Haufen Steine, manchmal am Kopfende durch einen besonders großen
angezeichnet, das ist die letzte Grabstätte der Wüstenbewohner.

Vor allen anderen Oasen zeichnen sich jedoch in der Bauweise zwei aus,
die Oasen von Siuah und Rhadames, und wenn nicht schon die
übereinstimmende Aussage der Bewohner dieser Ortschaften ihren
verwandtschaftlichen Ursprung bezeugte, wenn nicht dies schon bewiesen
wäre durch ihre selbe Sprache, welche, obschon beide Oerter durch einen
Raum getrennt sind, der durchaus Wüste ist und in gerader Linie
wenigstens so viel beträgt, wie von Paris bis Königsberg, so würde die
innige Verwandtschaft, welche sich in der Bauweise beider Oerter
kundgiebt, gleich auf gemeinsamen Ursprung hinweisen.

Was besonders die Bauart beider Oerter auszeichnet, sind die Höhe der
Wohnungen und die bedeckten Straßen, welche mehr unterirdischen Gängen
gleichen, als offenen Wegen. In Rhadames sowohl wie in der heutigen
Hauptstadt des alten Ammonium, in Siuah, sind die meisten Häuser drei
Stock, ja in Siuah viele fünf Stockwerke hoch. Während aber im reichen
Rhadames sowohl im Innern der Häuser als im Aeußern sich ein gewisser
Luxus kund giebt, alle geweißt ist, und die Mauern meist aus, wenn auch
unbehauenen, Steinen gebaut sind, so macht man in Siuah die Wohnungen
nur aus Lehm, und trotzdem die architektonischen Vorbilder der Aegypter
und Griechen noch heute vor Augen stehen, sind sie höchst mangelhaft
gebaut. Die Wohnungen der Rhadamser und Siuahner unterscheiden sich auch
noch dadurch von den übrigen Wohnhäusern in der Sahara, daß sie keinen,
oder selten doch nur einen sehr kleinen Hof im Innern haben: Alles ist
in Zimmer und kleine Gemächer getheilt. Oben mit platten Dächern
versehen, bilden diese Dächer in Rhadamas zugleich die _Straßen_ für die
Frauen. Obschon durch Brustwehr von einander getrennt, werden diese von
den Frauen überklettert, und ihr _Verkehr_ findet nur über den Köpfen
der Männer statt. In Rhadames herrscht Hufeisenform bei der Thürbildung,
in Siuah eine viereckige Form vor.

Natürlich nicht zum Nomadisiren eingerichtet, verdienen die Palmenhütten
der Beni Mohammed in Draa und Tafilet und einzelner Familien in Audjila
und Fesan noch Erwähnung; sie sind vollkommen kunstlos aus Palmenzweigen
errichtet, bald mit plattem, bald mit spitz zulaufendem Dache versehen,
und auch dieses Dach ist aus Palmenzweigen gefertigt. In Fesan und
Audjila sind die Seitenmauern dieser Hütten, welche manchmal viereckig,
manchmal rund sind, zuweilen aus Stein oder Thon, und die Thüren immer
so niedrig, das man hindurch _kriechen_ muß.

Vortheilhaft, was Reinlichkeit und symmetrische Anordnung betrifft,
zeichnen sich die Wohnungen der Tebu aus. In Kauar sind sie kreisrund;
die Seitenwände sind aus Stein brusthoch ausgeführt und dann überdeckt
mit Palmenreisern, Stroh und Matten. Dr. _Nachtigal_ sagt von den
Bewohnern Tibesti's: "Alle ihre Wohnungen so kunstlos, und einfach sie
sind, zeichnen sich durch die größte Nettigkeit und Sauberkeit vor denen
ihrer arabischen und fesanischen Nachbarn vortheilhaft aus. Vor der
Hütte haben sie nicht selten einen gehärteten Erd- oder Lehmplatz, der
frisch mit Sand bestreut wird, und die hervorragenden Männer eine Art
offener Halle, ebenfalls aus Palmenzweigen geflochten, vor ihrer
Wohnung, in der sie Besuche empfangen."

Es bleibt uns nur noch übrig, die bewegliche Wohnung der nomadisirenden
Bevölkerung der Sahara zu beschreiben, das Zelt der Tuareg. Der Araber
ist eigenthümlicher Weise in der großen Sahara nie heimisch geworden.
Ist er ja dahin gedrungen, so hat er sich seßhaft gemacht. So haben die
Mehammedin in Draa und Tafilet das Zelt gegen die Palmenhütten
vertauscht. Die einzelnen Familien aber, die wir in Fesan, Rhat und
anderen südlichen Oasen finden, haben Häuser. Nur die nach Kanem
vertriebenen Uled Sliman haben bis jetzt das Zelt bewahrt, aber es ist
kaum zu bezweifeln, daß auch sie über kurz oder lang das bewegliche Haus
mit dem festen vertauschen werden, wie die Schoa und
Uled-Raschid-Araber, die noch weiter im Innern Afrika's sich eine neue
Heimat mitten zwischen den Negern gründeten.

Das Zelt der Tuareg ist sehr einfacher Art. Im Allgemeinen der
länglichen Form der Araberzelte entsprechend, sind die Tuaregzelte
bedeutend kleiner und niedriger. Kaum sechs Personen haben in ihrem
Tuaregzelte Platz. In einem Araberzelte wird das Dach immer durch zwei,
im Tuaregzelte durch eine Zeltstange unterstützt. Der Stoff besteht bei
jenen aus grobem Haar und wollenen Zeugen, bei diesen aus gegerbtem
Leder. Nach Duveyrier sind die Lederzelte oft roth gefärbt und gut
genäht.

In Centralafrika angekommen, bemerken wir vorweg, daß wir _nirgends_
Wohnungen nicht seßhafter Völker haben; denn die früher nomadisirenden
Pullo haben mit der Erreichung ihrer größten Ausdehnbarkeit sich jetzt
überall dauernde Wohnungen gebaut. Die Stämme aber, die vom Nomadenvolke
par exellence, dem arabischen, abstammen und bis nach Centralafrika
vorgedrungen sind--ich nenne davon nur die Schua-Araber westlich und
südwestlich vom Tschad--selbst diese haben längst ihr Zelt, diese
luftige Behausung der Jäger- und Hirten-Völker, aufgegeben und sich nach
Art der Neger in soliden Bauten seßhaft gemacht.

Man kann bei den Negern Centralafrika's hauptsächlich drei Arten von
Wohnungen unterscheiden: große aus Thon oder Luftziegeln erbaute Häuser,
welche offenbar unter arabisch-berberischem Einfluß entstanden sind,
verschiedene Hüttenwohnungen runder Form, entweder aus Strohmatten oder
aus Thon oder Luftziegeln errichtet, und endlich große Häuser mit
Giebeldächern, vielleicht durch europäischen Einfluß von der Küste aus
nach Afrika verpflanzt.

In allen uns bekannten Ländern Centralafrika's, Bornu, Bagermi, Socoto,
Gando, Uadai, Adamaua, Bautschi und anderen, sind die Wohnungen der
Fürsten, der Großen des Reichs, der vornehmen Kaufleute, die Moscheen
und Bethäuser aus soliden Mauern mit flachen Dächern errichtet. Es
scheint sogar, daß man einzeln, obschon nie mit behauenen Steinen, so
doch an manchen Orten mit _gebrannten_ Ziegeln gebaut habe. So will
_Barth_ in Massenña (III. S. 346) Gebäude aus _wirklich gebrannten_
Backsteinen beobachtet haben und er erwähnt bei der Gelegenheit: "auch
die alte Birni (Hauptstadt) von Bornu soll aus Backsteinen gebaut
gewesen sein."

Was uns anbetrifft, so haben wir jedoch _nirgends_ im "schwarzen Afrika"
gebrannte Steine in Anwendung gesehen, nur Luftziegel und aus
Thonziegeln und aus Thon aufgelegte oder gepreßte Mauern. Zu den großen
Gebäuden der Fürsten, fast ohne Ausnahme ein Stock hoch, sind trotzdem
verhältnißmäßig dicke Mauern genommen, um das starke, mit Thon überlegte
Dachgebälk tragen zu können. Von außen sieht eine solche Burg meist
einförmig aus, da oft nur Eine Thür Unterbrechung in die schlichte Wand
bringt. Sehr oft ist übrigens die Brüstung des flachen Daches auf
phantastische Art geziert. Das Innere einer solchen Fürstenwohnung
enthält große Zimmer und Hofräume.

Erstere erhalten Licht durch die Thüren und manchmal durch große
viereckige Oeffnungen, die sich in den Wänden befinden, welche nach den
Höfen zu gerichtet sind; oft sind die Gemächer vollkommen dunkel. Wenn
die Räume sehr groß sind, so wird die Spannung der Deckbalken durch
kolossale Thonpfeiler gestützt. In einigen Hauptstädten sehen wir sogar
Bogen, hufeisenförmig gewölbt, die Decke unterstützen; wie die Pfeiler
sind dieselben aus gehärtetem Thon. So finden wir bei _Barth's_ (II.
124) Beschreibung des Palastes von _Kano_: "Die Gemächer sind nicht sehr
dunkel, das Hauptgemach ist aber sehr schön, ja großartig zu nennen. Der
ganze Charakter desselben machte um so mehr Eindruck, da die Tragbalken
nicht zu sehen waren, während zwei große Kreuzbogen, aus demselben
Material wie die Wände, überaus sauber geglättet und reich verziert, das
Ganze zu tragen schienen. In der hinteren Wand waren zwei geräumige
Nischen, in deren einer der Fürst Platz zu nehmen pflegt."

In derselben großartigen Weise sind in centralafrikanischen Ländern die
Wohnungen der Fürsten eingerichtet, die sich dem Islam in die Arme
geworfen haben; der Einfluß der Träger der Religion ist unverkennbar.

In diesen dem Islam zum Theil huldigenden Staaten sind die Moscheen
ähnlich wie die in den nordafrikanischen Staaten erbaut, nur noch aus
bedeutend schlechterem Material; denn wenn gebrannte Steine in Bornu,
Bagermi, Uadai, Adamaua, Kano, Gando und noch anderen Negerkönigreichen
nicht im Gebrauche sind, so hat man auch keinen Kalk, oder wenigstens
versteht man ihn nicht zu brennen und zu bereiten, das heißt zu löschen.
Im großen Königreich Bornu kommen Kalkgesteine überdies nicht vor oder
wären nur von den angrenzenden Ländern unter den größten Mühseligkeiten
zu beziehen. Aus den zahlreichen Conchylien des Tschad-See's und der
Flüsse aber verstehen die Neger keinen Kalk zu brennen. So bleibt ihnen
denn weiter nichts Anderes übrig, als die Luftziegel durch Thon zu
verbinden oder aus Thon und Sand zusammengepreßt die Hauswände zu
bilden.

Man findet häufig die Wände der Moscheen und die Wohnungen der Großen
wie geweißt; es rührt dies nicht von einer Verkalkung oder Vergypsung
her, sondern ist einfach ein Ueberstrich von einem sehr weißen und
feinen Thon. Dieser ist so fett und fein, daß er gar keine
Sandpartikelchen enthält; ganz in der Nähe von Kuka findet man im
Nordwesten der Stadt mächtige Lager davon einige Fuß tief unter dem
schwarzen Humus.

Architektonisch zeichnen sich die Moscheen keineswegs aus. Etwa 20 Fuß
hohe, aus Thon aufgeführte Mauern umgeben einen offenen Hofraum; nach
der nach Mekka gerichteten Seite sind durch plumpe, vier- oder
achteckige Erdpfeiler gebildete Bogengänge, meist in zwei oder drei
Reihen, vorhanden, die dann ein oder zwei Schiffe, wenn man diese so
nennen will, bilden. Nach dieser Seite zu befinden sich auch die Kibla
und das Mimber. Irgend eine Ecke einer solchen Moschee bildet eine
thurmartige Erhöhung, und dient als Minaret oder Sma.

Hier wollen wir denn auch der Befestigungen erwähnen, wie sie in den
meisten centralafrikanischen Städten üblich sind.

Im Vergleich zu dem schlechten Mauerwerk der heutigen Araber- und
Berberstädte in Nordafrika und in Anbetracht, daß in Centralafrika
nirgends beim Kriegführen Feuerwaffen großen Kalibers gebraucht werden,
sind dieselben sehr gut zu nennen. Die Befestigungen der
Negerortschaften sind derart angelegt, daß man sieht, dieselben sind
ganz ihren Verhältnissen und ihren Umständen angemessen, für dortige
eventuell sich ereignende Fälle geschaffen.

Meist sind die Lehm- oder Thonmauern nach außen zu fast steil oder doch
nur sehr wenig geböscht abfallend, circa 20 bis 30 Fuß hoch und fast
immer mit einem tiefen, jedoch nicht sehr breiten Graben nach außen
umgeben. Kuka z.B. hat eine Mauer aus hartem Thon, die circa 25 Fuß hoch
ist und nach außen zu fast senkrecht in einen 12 Fuß tiefen Graben
abfällt. Nach innen jedoch verbreitert sie sich dachartig durch Stufen
nach unten, derart, daß oben die äußerste Kante, welche zugleich als
Brustwehr dient, circa 4 Fuß hoch und nur circa 2 Fuß breit ist, während
die Basis der ganzen Umfassungsmauer ebenso breit wie hoch ist. Die
Thore durch solche Erdmauern oder Erdwälle sind manchmal überdacht,
manchmal offen; immer aber ist unten die Thür enger als oben und vor
Erdnachsturz durch Gebälkauskleidung geschützt. In den Städten großer
Reiche sind die Gräben ordentlich überbrückt mittelst soliden
Balkenwerks, so daß die schwersten Lastthiere hinüber passiren können.
Nicht so ist es bei den kleineren Städten auf der Grenze des Islam und
des Heidenthums.

Südlich von Keffi-abd-es-Senga begegnete es mir mehrere Male, daß ich
vom Besuche einer solchen schwer zugänglichen Stadt abstehen mußte.
Ueber den allerdings nicht sehr breiten, aber tiefen Graben führte zum
Thore der Stadt nur _Ein einziger schwankender Palmstamm_. Meine noch
dazu mit großen Elfenbeinzähnen beladenen Begleiter gingen sicher und
festen Schrittes hinüber; vom Schwindel ergriffen, wollte ich indeß
solch ein Seiltänzerkunststück nicht wagen und blieb zurück. Ja, selbst
als eines Tages schon alle Diener hinüber waren, und nach einem
anstrengenden Marsch ein lukullisches Negermahl winkte, konnte ich es
doch nicht über mich bringen, über einen so schwankenden Stamm dahin zu
schreiten. Ich versuchte hinüber zu klettern, fand aber bald, daß die
Neger mich auslachten, und ich verzichtete auf diese Art, ihre Stadt zu
besuchen, da ich zu sehr in ihrer Achtung sinken würde. Auch widerstand
ich dem Anerbieten, die Schultern eines der Neger zu besteigen; es blieb
nichts Anderes übrig, als auf den Besuch der Stadt zu verzichten.

Einzelne Städte haben außer dem Walle und dem äußeren Graben noch einen
inneren und fügen Verhaue und Dornhecken hinzu, um dem Feinde das
Annähern zu erschweren. So berichtet _Barth_ II. S. 211 von den Manga,
daß sie außer der Erdmauer und dem Graben noch ein Dornverhack hatten,
das sich 10 Fuß dick außerhalb herumzog; in Band II. S. 184 von
Birmenaua, daß dies ein kleiner, aber stark befestigter Ort sei mit zwei
Gräben, einem innerhalb, einem außerhalb der Mauer.

Am unvollkommensten finden wir die Hütten da, wo der mohammedanische
Glaube Eingang gefunden hat. So im ganzen Norden von Centralafrika. Eine
Hütte in Kuka von runder, nach oben spitz zulaufender Form hat circa 12
bis 15 Fuß an der Basis im Durchmesser. Das aus Holz oder Rohr
ausgeführte Gerüst ist mit Stroh überdeckt; eine Thür, oft gewölbt, oft
eckig, bildet den Eingang. Aber selbst hier, wo in der Stadt der Fürst
und alle Großen, wie die reichen Kaufleute Thonwohnungen haben, bildet
die Hütte die Nationalbehausung. Das Innere ist äußerst reinlich
gehalten und enthält manchmal eine mannshohe Scheidewand aus Matten, um
verschiedene Familienglieder von andern abzusondern. Wenigstens zwei,
oft drei bis vier solcher Hütten bilden ein Haus, ein Gehöft.
Umschlossen sind sie von einer thönernen Mauer, oderauch von
übermannshohen Matten, welche durch in die Erde gerammte Stämme aufrecht
gehalten werden.

Am schönsten finden wir die Hütten da, wo sie vollkommen aus _eigenem_
Bautriebe der Neger hervorgegangen sind, bei den Negern, die noch dem
Heidenthum anhangen.

So berichtet _Barth_ von den Marghi-Hütten (II. S. 463): "Die Hütten
haben vor ihrer Thür Rohrschwellen, die manchmal umklappbar sind, und
inwendig sind die Fußböden schon gepflastert;" oder II. S. 525 von
Adamaua: "In Ssarau besteht eine Wohnung aus mehreren Hütten mit
Lehmwänden und vortrefflich geflochtenem Rohrdach; diese Hütten sind
durch Lehmwände mit einander verbunden, so daß das Ganze ein
abgerundetes Dreieck bildet. Die eine Hütte bildet den Eingang, die
anderen beiden sind für die Frauen. Die Eingangshütte hat eine 3-1/2 Fuß
hohe und 16 Zoll breite _eiförmige_ Thür; es befindet sich hier ein
Ruhebett, 7 Fuß lang und 5 Fuß breit und 3 Fuß über der Flur, außerdem
eine Feuerstelle. Die hellbraunen Wände der Hütte sind mit allerdings
nicht kunstvollen Gegenständen von weißer Farbe bemalt. Die beiden
andere Hütten sind ähnlich, enthalten zwei Rohrbetten, wovon eins für
die Frau durch eine Scheidewand von dem übrigen Raume der Hütte getrennt
ist. Diese 5 Fuß hohe und 4 Zoll dicke Scheidewand ist ebenfalls braun
und mit weißen Streifen geziert; oben ist sie durch abwechselnd
schalenartige und pyramidale Aufsätze gekrönt, welche ebenfalls
verschiedene Farbe haben. Die Thüren sind auch hier _eiförmig_ und noch
kleiner, nur 2 Fuß hoch und 10 Zoll breit. Diese heimlichen Wohnungen
übertreffen durch Harmonie der Farbentöne ihre Schwestern" u.s.w.

Am vollkommsten fand _Barth_ den Hüttenbau wohl im Lande der Musgu. So
berichtet er II. S. 158: "Jeder Hof hat drei bis sechs Hütten, sie sind
aus Thon, und die Umschließungsmauer bei den Wohlhabenden aus demselben
Material die der Aermeren aus Rohr und Holz. Die Dächer sind mit
Sorgfalt gedeckt und weit besser als Strohdächer. _Die Musguhütten
zeigen in der Form ihrer Giebelung selbst Spuren verschiedener Style,
die vielleicht auf eine gewisse Stufenfolge im Leben zurückzuführen
sind_."

Ueberall findet man in diesen Gehöften, die nicht nur die Städte und
Dörfer zusammensetzen, sondern da, wo die Sicherheit der Gegend es
zuläßt, auch über die Landschaften vereinzelt anzutreffen sind, die dem
Neger so unentbehrlichen Nebenbaulichkeiten. Wir erwähnen hier zuerst
des Schattendaches, welches man in jeder Wohnung antrifft.

Diese Schattendächer ruhen auf 4 oder 6 Pfählen, welche nur oben mit
einem dicken Strohdache oder Mattenwerk bedeckt sind. Unter ihnen ist
gewöhnlich ein Rohrbett und Platz genug, daß auch die Hausfrau ihre
Arbeiten im Schatten verrichten kann. Dann findet man in jedem Hofraum
große Thonbehälter, oft auf Steinen ruhend, zum Aufbewahren von Korn;
manchmal sind sie sehr künstlich eingerichtet. _Barth_ sagt III. S. 158
bei der Beschreibung eines Musgu-Hofes: "Jeder Hofraum hat einen 12 bis
15 Fuß hohen Kornbehälter aus Thon und ein Schattendach. Die
Kornbehälter haben ein gewölbtes, ebenfalls aus Thon bestehendes Dach
mit einer aufspringenden Mündung, welche wieder von einem kleinen
Strohdache geschützt wird." An einer andern Stelle sagt _Barth_: "Die
Kornbehälter auf 2 Fuß Unterlagen haben eine Höhe von 15 Fuß und
verjüngen sich nach oben. Sie haben nur eine Oeffnung am oberen Theile
und sind ähnlich den ägyptischen Taubenhäusern." Außerdem findet man
häufig Veranden vor den Hütten und überdachte Kochstellen.

Die vollendetsten Hütten trifft man, wie schon gesagt, da, wo das
Heidenthum herrscht. Eine Hütte hat in der Regel 15 Fuß Durchmesser, und
die Thonwände, oft dick, oft nur 1/2 Fuß dünn, sind in der Regel 4 bis 5
Fuß über der Erde. Das Dach ruht ganz frei auf dem runden Thonbau; in
den meisten Gegenden wird es zu ebener Erde fertig gebaut und vollendet
erst auf die Thonmauer gleichsam wie ein Deckel gelegt. Der Boden ist
überall festgestampft und bildet manchmal einen aus kleinen Steinchen
zusammengegossenen Mosaik.

Im Innern der Hütte sind verschiedene Scheidewände und außer dem
beweglichen Rohrbette befindet sich wenigstens ein festes Thonbett
darin. In kalten Gegenden, z.B. auf dem Gora-Gebirge, beobachtete ich,
daß die Thonbetten hohl und von _inwendig zu heizen_ waren. Die größte
Sorgfalt wird immer auf die Eingangshütten verwendet; diese haben
natürlich immer zwei Thüren. Eine Hütte des Sultans von Akun, den ich
besuchte, zeigte sogar zwei Dächer, wovon das obere offenbar nur zum
Schmuck angebracht ist. Manche Eingangshütten sind colossal groß, sowie
die des Sultans von Keffi-abd-es-Senga; diese diente zugleich als
Versammlungort seiner Gäste, war viereckig und hatte mit einem
außerordentlich hohen Dache eine Veranda verbunden.

Eine ähnlich große Empfangshalle traf Schweinfurth auf seiner Reise im
östlichen Centralafrika. Die L.I. Zeitung Nr. 1542 vom Jahre 1873 giebt
ein anschauliches Bild davon. Die große Festhalle, in der Schweinfurth
empfangen wurde, war von vielen Hundert Menschen gefüllt. Es waren die
achtzig Lieblingsweiber des Königs Munsa anwesend, eine Musikbande und
alle seine Trabanten. Die Empfangshalle selbst hatte die Form unserer
modernen großen Eisenbahnhallen.

Die kunstlosen Hütten der Bassa-Neger auf den Inseln des Bénue verdienen
hier insofern nur einer Erwähnung, als wir hier inmitten Afrika's auch
auf "Pfahlbauten" stoßen.

Einen Uebergang zu den, wie es scheint, von den Europäern von der Küste
her eingeführten großen Giebelhäusern und den Hütten der Neger bilden
die seltsamen Wohnungen der Kado-Neger in Segseg, die gewissermaßen aus
Haus und Hütte zusammengesetzt sind. Zwei circa 25 Fuß von einander
entfernte Hütten sind durch ein Haus oder einen Gang verbunden, und das
Dach bildet mit den beiden Dächern der Hütte ein Ganzes. Nur die eine
Hütte hat eine Thür, der Gang und die zweite Hütte haben nur runde
Löcher, um dem Lichte Eingang zu verschaffen.

Hier zu erwähnen sind auch noch jene kleinen Hütten für die Fetische.
Manchmal sind dies nur auf Pfählen ruhende Strohdächer, unter welchen
die Götter Schutz gegen die Sonne und den Regen finden, manchmal aber
auch ordentlich eingerichtete Hütten. Aber jedesmal findet man sie in
bedeutend verkleinertem Maßstabe. Eine Fetischhütte ist nie höher als 4
bis 5 Fuß und hat an der Basis gewöhnlich 3 bis 4 Fuß Durchmesser. Oft
steht ein Fetisch oder eine ganze Fetischfamilie nur auf einem
Thonteller, der circa 1 Fuß hoch, nach oben sich verjüngt und circa 3
bis 4 Fuß im Durchmesser hat. Außerdem hat jede Hütte in den Gegenden,
wo Fetischismus betrieben wird, einen Fetisch in seiner Hütte, der oft
aus Thon oder Holz geformt, oft aber nur ein Bild oder Relief an der
Hüttenwand ist.

Je mehr man sich dem Niger nähert, desto andere Bauformen finden wir
gäng und gäbe. Freilich bleibt auch hier die runde Hütte noch immer die
eigentliche Nationalbehausung der Neger; aber wir finden nun bei den
Wohnungen der Fürsten, der Großen und Reichen keineswegs mehr große,
nach arabischer Art mit plattem Dache versehene Häuser, sondern Gebäude,
die nach Art der europäischen ein Giebeldach haben. In Imaha, in
Ogbomoscho und Ibadan haben die Fürsten die großartigsten Giebelbauten,
bei denen europäischer Einfluß wohl kaum zu leugnen ist.

Die Fürstenwohnung in Illori ist der Art, daß sie ein längliches Viereck
von 150 Fuß Länge auf 30 Fuß Breite bildet. Die Seitenmauern, circa 6
Fuß hoch und 2 Zoll dick, aus gestampftem Thon errichtet, tragen ein
unverhältnißmäßiges hohes Strohdach à cheval, dessen überstehende
Seitenwände über die Mauern hinausreichen, so daß sie fast den Erdboden
berühren. Der Raum, der hierdurch entsteht, giebt einen schattigen
Ruheplatz für die zahlreichen Sclaven ab. Im Innern läuft längs der
einen Wand ein Corridor, und von diesem aus kommt man mittelst niedriger
Thüren in die verschiedenen Zimmer, von denen einige einen aparten
Bodenabschluß haben, andere aber frei bis unter das Dach hinaufreichen.

Höchst eigenthümlich fand Dr. Nachtigal die heidnischen Bewohner im
südlichen Bagermi wohnen. Fortwährend den Ueberfällen der
mohammedanischen Bevölkerung ausgesetzt, haben sie ihre Wohnungen gleich
den Vögeln auf den Bäumen errichtet, und der gewaltige Baumwollenbaum
(Bembax. cottontree) eignet sich vortrefflich dazu, derartige
Behausungen zu empfangen: Der Baumwollenbaum gehört zu den Riesen der
centralafrikanischen Vegetation. Ungefähr 50 Fuß hoch vom Boden, gehen
von seinem colossalen Stamme starke horizontal verlaufende Aeste ab. Auf
diese legen die Bagermi-Bewohner Balken und errichten darauf ihre
Hütten; selbst der Viehstand wird in Zeiten der Gefahr mit nach oben
gezogen. Mittelst einer aufziehbaren Strickleiter gelangen die
Eigentümer hinauf. In der Nacht werden nach Nachtigal nie
Feindseligkeiten unternommen, so daß während dieser Zeit die Inwohner
eines solchen Baumdorfes ihre Vorräthe an Wasser und Lebensmitteln
machen können. Und da in Bagermi der Gebrauch der Schießwaffe noch nicht
eingeführt ist, so gewinnen die Besitzer in ihren hohen, luftigen Bauten
eine ziemliche Sicherheit.

Je mehr man sich der Küste nähert, desto mehr schwindet die Hütte, und
wenn in den Ortschaften des Konggebirges oder an den Abhängen desselben
auch die Häuser der privaten nicht alle jene großen kasernenartigen
Dimensionen haben, so läßt sich doch in der Anlage der europäische
Einfluß auf den ersten Blick heraussehen. Gebrannte und behauene Steine
findet man erst, wenn man die Küstenstädte Afrika's selbst, mithin das
europäische Element erreicht hat.

FOOTNOTES:

[Footnote 1: Allerdings sind in Marokko in den sogenannten "maurischen
Bädern" auch gewölbte Kuppeln, aber diese Gewölbe sind entweder durch
horizontal eingeschobene Balken gebildet und getragen, oder durch
Uebertragung horizontal gelegter Steine gebildet, ähnlich wie man es in
den gewölbten Kammern der griechischen Thesauren beobachtet.]




3. Lagos an der Westküste von Afrika.


Keine Stadt an der Westküste von Afrika, vom Cap Spartel an gerechnet,
bis zum Cap der guten Hoffnung, hat in den letzten Jahren einen so
raschen Aufschwung genommen wie Lagos. Unter dem 6° 26' nördlicher
Breite und dem 3° 22' östlicher L. v. Gr. gelegen (nach anderen 6° 28'
n. Br. und 3° 26' östl. L. v. Gr.), war Lagos bis zum Jahre 1851
portugiesische Schutzstadt und Hauptexportstadt für den Sclavenhandel.
In diesem Jahre vertrieb ein eingeborener Fürst, Namens Kosoko, den
rechtmäßigen König Akitoye, weil dieser auf Betrieb Englands den
Sclavenhandel unterdrückt hatte. Kosoko wurde von den Engländern wieder
verjagt und der rechtmäßige König wieder eingesetzt. Aber trotzdem
florirte die Negerausfuhr fort, die um so schwieriger hier zu überwachen
und zu verhindern war, als der Küstenstrich wegen Lagunenbildung
zahlreiche Verstecke und Schlupfwinkel bietet, wohin sich die
Sclavenhändler bei drohender Gefahr zurückziehen konnten.

Am 6. August 1861 erschien deshalb das englische Kriegsschiff
Prometheus, Com. Bedingfeld; Lagos wurde genommen und zur englischen
Colonie erklärt. Zum Scheine ließ man jedoch den Sohn Akitoye's, Docemo,
als König bestehen, er behielt jedoch nur den Titel.

Von den Eingeborenen Eko, auch Oni genannt, erhielt Lagos seinen Namen
von den Portugiesen. Es liegt auf einer halbmondförmigen Insel, hat im
Süden das Meer, im Norden die die Insel vom Festland trennende Lagune,
und ist von den übrigen schmalen Küstenstrichen oder Inseln, welche im
Osten und Westen sich fortziehen, durch enge Meeresarme getrennt. Das
Festland ist circa 15 engl. Meilen entfernt. Von den schmalen
Landstreifen, welche ursprünglich Festland gewesen sind, und die
manchmal 3, manchmal bis 10 englische Meilen breit sind, gehört ein
60-70 englische Meilen langes Stück jetzt den Engländern. Alle diese
Streifen sind mit dichtester Vegetation bedeckt, meistens mit
Mangroven-Buschwerk bestanden, das von schlanken Cocosnußpalmen überragt
wird, während gleich am Festlande jene undurchdringlichen Urwälder
beginnen, in denen die Oelpalme und der Baumwollenbaum die
hervorragendste Rolle spielen.

Hält man sich für kurze Zeit in diesem von der Natur so verschwenderisch
ausgestatteten Lande auf, so sollte man glauben, es sei hier ein ewiges
Paradies was das Klima anbetrifft: man glaubt in einer ewig
frühlingsmäßigen Natur zu leben. Balsamische Düfte durchziehen die Luft,
der tiefblaue Himmel, das saftige Grün der üppigen Pflanzenwelt, in der
Ferne das tiefblaue wogende Meer, lassen den Gedanken nicht aufkommen,
daß jeder Athemzug dem Körper giftige Substanzen zuführt; und doch ist
dem so, wie die große Sterblichkeit der Eingeborenen sowohl wie die der
Europäer ergiebt. Eben die lagunenartige Gegend, die Ausdünstungen der
See, die vermodernden Pflanzentheile der nahen Sümpfe, die Vermischung
von Salz- und Süßwasser nehmen alle Theil an jenen Krankheiten, die den
Menschen so gefährlich sind, und meist rasch und tödtlich verlaufen.

Die mittlere Temperatur von Lagos ist unbekannt, dürfte aber zwischen
20° und 22°[2] sein. Der niedrigste beobachtete Thermometerstand war 15°
C., der höchste 35°. Barometrische Aufzeichnungen von Lagos liegen gar
nicht vor. Als hygrometrische Beobachtungen wurden mir 0,2 und 25°
genannt, indeß nicht dabei gesagt, mit welchem Instrument und nach
welchem Systeme dieselben gefunden worden sind. Die fallende Wassermenge
wird wohl der von Gabun gleichkommen, wo man in einem Jahr 250" Regen
beobachtet hat. Die nasse Jahreszeit währt von April und Mai bis August
und September und in dieser Zeit sind fast täglich die heftigsten
Tornados (Gewitterregen) bei herrschendem Ostwinde. Im November,
December, Januar und Februar ist fast nie Regen beobachtet worden. Der
herrschende Wind der trockenen Jahreszeit ist West und Nordwest. In
dieser Periode herrscht Nachts vollkommene Windstille; erst gegen 9 Uhr
Morgens springt der Wind auf, um bis nach Sonnenuntergang als starke
Brise zu blasen. Im Januar wird hauptsächlich der Harmattan beobachtet,
vom Innern her wehend, und von welchem die dort lebenden Europäer noch
immer glauben, daß es Nebel sei, während es nichts Anderes ist, als ein
zerflossener Rauch jener großen innerafrikanischen Wald- und Grasbrände,
die sich manchmal über Strecken verbreiten, die Tausende von
Quadratmeilen einnehmen. Zu dieser Zeit ist der Gesundheitszustand am
besten, namentlich auf äußere Hautkrankheiten übt der Harmattan einen
überaus wohlthätigen Einfluß aus.

Hauptsächlich dort beobachtete Krankheiten sind, was auf die Europäer
sich bezieht, Malaria und bösartige Wechselfieber, Dyssenterien und
Leberkrankheiten. Cholera und gelbes Fieber sind in Lagos nie
aufgetreten. Es ist übrigens wohl in Betracht zu ziehen, daß die meisten
Europäer durch ihr eignes unmäßiges Leben sich derartige Krankheiten
zuziehen. Während das weiche, erschlaffende Leben eine mäßige
Lebensweise, namentlich Enthaltsamkeit von trockenen Weinen und
Liqueuren, empfiehlt, findet man hier, wie fast überall in den Colonien,
vorzugsweise spanische Weine, Sparkling Hock[3] und Brandy im Gebrauch,
und die schwelgerischen Tafeln, die dort stets dem Magen vorgestellt
werden, rufen denn nur zu rasch jene Krankeiten hervor, denen die
Europäer zum Opfer fallen, auf dem Sterbebette noch das mörderische
Klima verfluchend. Bei den Negern beobachtet man außerdem noch den
Guineawurm, Elephantiasis, Pocken, Lepra, Krakra (eine widerliche
Krankheit) und Yaws, eine Art von böser Frambösie.

Die Bevölkerung der Schwarzen besteht aus Eingeborenen und dorthin
eingewanderten und transportirten Negern. Erstere gehören alle zu den
Stämmen der großen Yoruba-Familie. Ohne so schön und hell zu sein wie
die Pullo, sind die Yoruba keineswegs vollkommen schwarz, sondern haben
mehr bräunliche Hautfarbe. Sie haben sanfte, nicht stark prononcirte
Gesichtszüge, und werden von den dortigen Europäern für die besten und
gutmütigsten aller Neger gehalten. Als die Portugiesen zuerst nach Lagos
kamen, fanden sie die Eingeborenen sehr geschickt in Verfertigung von
Matten und Strohflechtereien, die sie auch noch so zart und fein zu
flechten wissen, daß man daraus Kleidungsstücke machen könnte, und die
zum Theil auch von den Eingeborenen in früheren Zeiten als solche
benutzt wurden. Baumwollenweberei, Färberei, Ledergerberei, vorzügliche
Holzschnitzerei, Töpferkunst und die Verarbeitung edler und unedler
Metalle waren den Eingeborenen von Lagos bekannt, als die Europäer
dorthin kamen. Man kann ihre Zahl auf 35-40,000 schätzen. Haussa-Neger
bilden das zweite Element, sie sind durch etwa 1000 Individuen
vertreten. Die übrigen endlich sind Acra-, Fanti- und Kru-Neger, etwa
2000 Seelen stark, und einzelne von verschiedenen anderen Horden. Alle
diese sind ursprünglich freie, in Lagos von jeher seßhafte Neger, dann
aus dem Innern und von der Küste als Freie Eingewanderte, oder aber
ursprünglich gewesene Sclaven und deren Nachkommen und zum Theil aus dem
britischen Westindien, von Sierra Leone, Gambien, Liberien, Brasilien
oder Cuba zurücktransportirte, gekaperte ehemalige Sclaven. Allein die
von Sierra Leone gekommenen Neger schätzt man auf 4000 Seelen.

Was die Europäer anbetrifft, so ist deren Zahl durchschnittlich gegen
100, von denen etwa 60 Engländer, 20 Deutsche und Franzosen sind, und
die übrigen aus Spaniern, Portugiesen und Italienern bestehen.

Der Cultus der Eingeborenen, die noch nicht zum Christenthume
übergetreten sind, ist Fetischdienst. Vornehmlich werden Bäume
fetischirt, aber auch Thiere, z.B. Hunde, stehen in Verehrung. Die
Anbetung von kleinen, aus Holz und Thon gearbeiteten Götzenbildern ist
sehr allgemein; Herr Philippi aus Potsdam, der sich 13 Jahre in Lagos
aufhielt, besitzt eine ganze Sammlung jener kleinen interessanten
Gottheiten. Außer den allgemein heilig gehaltenen Thieren hat dann noch
jeder Neger sein Privatheiligthier, von dem er dann natürlich auch nicht
essen darf, während die Uebrigen, wenn diese Thiere zu den genießbaren
zählen, davon essen. So durfte der Häuptling Tappa, eine persönliche
Bekanntschaft von mir, keine Hühner essen, Docemo, der König, keine
weißen Tauben. Jeder hat so seine speciellen Göttchen, die gewissermaßen
als Heiligen den betreffenden Individuen dienen und in den Wohnungen den
Ehrenplatz einnehmen. Im Ganzen mögen gegen 25000 Heiden in Lagos sein.
Für die Umwandlung in Christen thut die englische Regierung officiell
seit einigen Jahren nichts mehr, legt aber auch den Missionären,
einerlei, von welcher Kirche sie abgeschickt worden sind, keine
Hindernisse in den Weg.

Als Nichtchristen zählen zunächst die Mohammedaner; ihnen gehören
besonders alle Haussa-Neger an, aber auch viele Yoruba. Der Islam hat
sich quer durch Afrika seinen Weg gebahnt, er wird um so mehr von den
Negern angenommen, als die moralischen Vorschriften besser mit den
alten hergebrachten Leben harmoniren, überdies die den Mohammedanismus
predigenden Lehrer gleich Sitten und Gebräuche der Schwarzen selbst
annehmen, und nur die Formen und äußeren Gebräuche ihres Glaubens
verlangen. Außerdem predigt der Islam Hochmuth. "Sobald ihr Gläubige
seid, steht ihr über Christen und Juden, ihr gehört dann zum
ausgewählten Volke, ihr seid dann gut =par exellence=." Eine solche
Lehre gefällt den unmündigen Negern. Es gefällt ihnen das weit besser,
als: "Ihr könnt das Himmelreich nur durch Buße und Glauben gewinnen,
Sünder bleibt ihr aber immer; seid demüthig, verachtet den Reichtum &c."
Zudem ist der christliche Missionär in unseren Tagen nicht im Stande,
auf das Niveau der Eingeborenen hinabzusteigen, während er ebenso wenig
vermag, diesen zu sich heraufzuziehen, das heißt ihm die äußeren
Annehmlichkeiten des Lebens zu bieten, unter denen er selbst seine
Existenz hat. Wie kann ein armer Neger sich denken, daß die Lehre
richtig sei, wo man ihm Verachtung des Reichthums, Mäßigung, Demuth und
Buße predigt, und er dies von solchen Männern hört, die gut bekleidet
sind, die schöne Häuser haben, Möbel besitzen, wie er sich sie nie
anschaffen kann, und über Geld in Hülle und Fülle (nach den Anschauungen
der Neger) gebieten? Denn wenn auch nach europäischen Begriffen die
Missionäre nicht allzuglänzend und reich ausgestattet sind, so sind sie
es doch den Eingeborenen gegenüber. Ganz anders tritt der Mohammedaner
auf: er hat nicht mehr als der Neger, er verdient seinen Lebensunterhalt
durch seine Arbeit, durch Handel; der Eingeborene sieht, wenn der
mohammedanische Lehrer zu Wohlstand kommt, woher und wie derselbe
gewonnen ist. Kein mohammedanischer Apostel hat irgendwie Gehalt, er
bekehrt, um einen neuen Gläubigen zu gewinnen, ganz aus eigenem
Antriebe, ohne von einer Gesellschaft ermächtigt zu sein. Er glaubt auch
nicht einmal, daß dies für ihn selbst ein großes Werk sei, er meint
dadurch nur die Seele des Bekehrten gerettet zu haben, welche nun würdig
ist, mit ihm nach dem irdischen Tode die verheißenen Freuden des
Paradieses zu theilen.

Die Zahl der Mohammedaner wird auf 4000 geschätzt, und scheint dieselbe
noch fortwährend zuzunehmen.

Was die Christen anbetrifft, so haben wir verschiedene
Glaubensrichtungen in Lagos vertreten, und dies Nichteinheitliche der
Lehre Jesu trägt gewiß dazu bei, bei Ausbreitung des Glaubens die
Eingeborenen stutzig zu machen.

Von den Protestanten finden wir die englische _high church_ durch die
_church missionary society_ vertreten, etwa 1000 Seelen; die Wesleyaner
etwa 700 Seelen, und amerikanische Baptisten etwa 30 Seelen. Die
römisch-katholische Kirche ist hauptsächlich durch 3-400 sogenannte
_emancipados_ (ehemalige Sclaven) aus Brasilien und Cuba repräsentirt.
Die deutschen Protestanten halten sich zur Hochkirche. Im ganzen beläuft
sich die Zahl der Christen in Lagos auf 3500. Für die Protestanten
besteht ein Seminar mit einem weißen und einem schwarzen Lehrer und etwa
20 Zöglingen; ein Mädcheninstitut unter einem weißen Lehrer und einer
weißen und einer schwarzen Lehrerin mit etwa 20 Schülerinnen; vier
gemischte Volksschulen mit 8 Lehrern und 430 Schülern; drei kleine
Kinderschulen mit 5 Lehrerinnen und 320 Schülern. Die Wesleyaner haben
außerdem eine Schule mit 3 Lehrern und 170 Schülern. Ueber die Schulen
der römisch-katholischen Mission liegen keine numerischen Nachrichten
vor.

Die Mohammedaner sorgen für die Bildung ihrer Gläubigen durch Gebete in
der Hauptmoschee, sie haben 12 bis 16 kleinere Betplätze, die zum Theil
Medressen (Schulen) sind, in denen jedoch weiter nichts gelehrt wird,
als mechanisch Koransprüche herzusagen. Fast mit Sicherheit kann man
behaupten, daß die Lehrer selbst den Sinn der Sprüche und Gebete nicht
verstehen. Nach den Begriffen der modernen Apostel des Islam ist das
auch nicht nöthig, da Gott selbst Arabisch versteht, also wohl weiß, was
die Gläubigen beten.

Die Regierung besteht derzeit aus einem Gouverneur (von der
Kriegsflotte), einem Colonialsecretär, einem Oberrichter (_high
justice_), einem Ingenieur, einem Colonialarzt, einem Schatzmeister und
zwei Polizei-Inspectoren mit 45 Constablern. Das Geschwornengericht ist
aus Weißen und Schwarzen zusammengesetzt. Als Garnison steht in Lagos
eine Compagnie westindischer schwarzer Soldaten, und in letzterer Zeit
sind darunter als Ergänzung vorzugsweise Haussa-Leute aufgenommen
worden. Außerdem steht der Regierung ein Kanonenboot I.M. der Königin zu
Gebote. In Lagos residiren ein norddeutsches, ein französisches und ein
italienisches Consulat.

Während Lagos früher krumme, winkelige Straßen hatte, an beiden Seiten
von Negerhütten besäumt, wird jetzt der Ort durch sehr breite, gerade
Straßen durchzogen, die Nachts beleuchtet sind. Man unterscheidet vier
Hauptstadttheile, Okofagi, Ologbowa, Offi und Egga. In letzterem
befindet sich der Palast von König Docemo, der aussieht wie eine große
Bude. Das Haus, welches der Gouverneur bewohnt, ganz aus Eisen errichtet
und fertig von England gebracht, befindet sich, wie die meisten
Wohnungen der Europäer, auf der der See zugekehrten Seite der Insel.
Gleich daneben liegt die prachtvolle ehemalige O'Swaldische Factorei,
die seit einigen Jahren in die Hände eines anderen Hamburger Hauses
übergegangen ist.

An öffentlichen Gebäuden erwähnen wir noch das Colonial-Secretariat, das
neue, aus Backstein errichtete Rathhaus, in dem zugleich der Gerichtshof
ist, eine Caserne mit Spitaleinrichtung, ein Colonial-Hospital mit 20
Betten, das jedoch viel zu wünschen übrig läßt, ein Zollhaus mit Krahn,
endlich 10 Kirchen für Protestanten und eine im Bau begriffene für
Katholiken.

Die Häuser der Europäer sind zweckmäßig und meist aus gebrannten Ziegeln
aufgeführt und fast alle von kleinen Gärten umgeben. Cocospalmen,
Brodfruchtbäume und Mangos gewähren Schatten; an wohlschmeckenden
Früchten sind die Ananas von Lagos als ganz vorzüglich
hervorzuheben.--Die Stadt hat außerdem mehrere kleine Dampfer, welche
die großen Dampfschiffe und Segler, welche die Barre nicht passiren
können, befrachten und ausladen, Hunderte von kleinen Schiffen, alle
numerirt und den Eingeborenen gehörend, unterhalten den Verkehr mit dem
Festlande, hauptsächlich mit der Stadt Ikorodu. Sehr angenehm für die
Bewohner von Lagos ist, daß die Lagunen nicht nur äußerst fischreich
sind, sondern jahraus, jahrein täglich so viel Austern und Granaten
(_Crangon vulgaris_) gefangen werden, wie es die Bedürfnisse erheischen.
Deshalb ist denn auch die Fischerei eine der Hauptbeschäftigungen des
Volkes; aber außerdem finden wir alle Handwerker vertreten, als
Schreiner, Maurer, Zimmerleute, Schneider, Schuster, Schmiede, Schlosser
&c.

Die Europäer sind fast durchaus Handelsleute; es giebt Engros-Häuser,
sogenannte Factoreien, und Detailisten. Große Factoreien giebt es circa
20, von denen die Hamburgische von O'Swald die bedeutendste war, die
sogar der Factorei der West-African-Company den Rang abgelaufen hatte.

Export und Import haben unter der englischen Regierung einen bedeutenden
Aufschwung genommen, was natürlich auf die Einkünfte der Colonie
bedeutend nachgewirkt hat. 1862 betrug die Einnahme 5000 Pfd. St., im
Jahre 1867 schon 30,000 Pfd. St. Nach dem Blaubuche betrug 1867 der
Werth der exportirten Waaren 51,313 Pfd. St., der Werth der importirten
Gegenstände ist nicht angegeben, Lagos hatte aber 1868 an Zollgebühren
(vom Export wird nicht gezollt) eine Einnahme von 35,000 Pfd. St.[4],
aus anderen Quellen noch 4000 Pfd. St., also im Ganzen fast 40,000 Pfd.
St.

Exportirt wird hauptsächlich Indigo, Grundnüsse (=Arachis=),
Elfenbein, Mais, Baumwolle (1867 für 7112 Tons, die Tonne zu 2000
Pfund), Goro- oder Kolanüsse[5], welche nach Brasilien und Sierra Leone
verschickt werden, endlich Oel- und Palmnüsse. Oel wurde 1867 im Gewicht
von 12,414 Tonnen, Nüsse 9600 Tonnen exportirt. Die Nüsse wurden im
Anfang gar nicht benutzt, es ist das Verdienst der O'Swald'schen
Factorei, dieses Product der _Elaeis guineensis_ zuerst ausgenützt zu
haben. Die Nuß enthält nämlich bedeutende Mengen von Stearin, das Oel
wird zum Schmieren und zur Seifefabrikation benutzt.

Man führt ein: Cawries (=kauri, kungena, kerdi, eloda-Cypraea moneta
L.=), jene kleinen Muscheln aus den ostindischen Gewässern, die als
Scheidemünze dienen im größten Theil von Centralafrika, Rollen- und
Blättertabak von Brasilien, Waffen, Pulver, Stabeisen, Messingdraht,
Perlen, Spiegel, Messer, Manufacturen, Salz, Spirituosen. Von
Spirituosen, Cawries und Tabak wird 6 Proc. Eingangszoll erhoben.

Im Jahre 1873 arbeitete der Bürgermeister von Lagos, Mr. Goldsworthy,
zusammen mit dem Gouverneur Herrn Glover, um neue Handelsstraßen nach
dem Innern zu eröffnen. Im vergangenen Jahre machte Goldsworthy eine
Reise von 200 englischen Meilen in nordöstlicher Richtung und berührte
dabei die Gebiete von Ikale, eine wald- und sumpfreiche Gegend mit
einzelnen angebauten Strichen, und von Onodo, einer Hügelkette längs
der Küste und von Ife berührt. Es gelang ihm, die Kämpfe zwischen
einzelnen Stämmen zu beendigen und wahrscheinlich auch das Efou-Gebiet
durch eine neue Handelsstraße zu eröffnen.

Werfen wir schließlich einen Rückblick auf Lagos, heute die volkreichste
Stadt an der ganzen Westküste von Afrika, so bemerken wir, daß der Ort
hauptsächlich unter der freisinnigen englischen Administration rascheren
Aufschwung genommen hat wie andere Punkte in Afrika. Selbst das Klima
scheint sich durch gute sanitätspolizeiliche Maßregeln, als Erweiterung
der Straßen, Pflasterung der Wege, Ausrottung der nächsten Dschengel-und
Mangroven-Büsche verbessert zu haben; in früheren Jahren trafen auf die
weiße Bevölkerung wenigstens 20 Todesfälle, in den letzten Jahren ist
das Verhältniß jedes Jahr günstiger geworden. 1869 ist, freilich wohl
ausnahmsweise, nur Einer von der circa 100 Köpfe starken weißen
Bevölkerung gestorben.

Auch die Gesittung und Civilisation nimmt unter den Eingeborenen
erfreulich zu. Wenn Europäer, und besonders die Missionäre, beherzigen
wollten, daß ein Volk, welches seither fortwährend von der Cultur der
civilisirten Völker abgeschlossen gewesen, von einem primitiven
Standpunkte sehr schwer innerhalb einiger Jahre auf eine solche
Culturstufe gebracht werden kann, wozu wir selbst fast 2000 Jahre
gebraucht haben, so würden sie langsamer vorgehen und mehr Geduld haben
mit ihren Civilisationsbemühungen. Wenn man die heutigen Neger
betrachtet, namentlich die Bewohner jener großen Reiche Centralafrika's,
und vergleicht den Zustand dieser Völker und Länder mit jenen von
Europa vor circa 2000 Jahren (natürlich Griechen und Römer ausgenommen),
so wird jeder Mensch, der unbefangen urtheilt, sagen: der Vortheil ist
hier auf Seiten der Schwarzen. Die großen Staaten Bornu, Sokoto und
Gando &c. legen glänzendes Zeugniß ab, wie weit ohne europäische
Einflüsse die Neger fähig sind, sich zu civilisiren, und General
Faidherbe hat gewiß nicht Unrecht, wenn er die Schwarzen als für
Civilisation empfänglicher hält, als Berber und Araber.

Aber trotzdem und trotz vieler glänzenden Beispiele, die eben beweisen,
daß selbst in kürzester Zeit der Neger bei sorgfältiger Erziehung sich
vollkommen mit dem Weißen gleichzustellen weiß (ich erinnere nur an
Bischof Crowther, an Senator Revels, welcher Letztere jüngst im Senate
der Vereinigten Staaten seine erste Rede, die als oratorisches
Meisterwerk dasteht, gehalten hat), wage ich nicht zu behaupten, daß die
Neger eine Zukunft vor sich haben; sie werden am Ende von den Weißen
absorbirt werden.

Wir sehen in Centralafrika, daß die Pullo, welche sich als herrschendes
Volk große Negerreiche unterworfen haben, heute, nach noch nicht 100
Jahren, vollkommen von den Negern assimilirt worden sind. Obschon die
Pullo noch die herrschenden sind, auch ihre Pullo-Sprache noch reden,
sind sie fast ganz schwarz geworden und alle reden heute neben ihrem
Pullo die Sprache der Stämme, über welche sie herrschen. Ebenso haben
die Araber in Centralafrika, z.B. die Schoa, fast nur noch ihre Sprache
erhalten. Und so wird es den Negern ergehen den Weißen gegenüber, wenn
sie nicht durch eine zu rasch mit ihnen vorgenommene
Civilisationsmethode (namentlich durch unpassende Bekehrungsversuche)
vorher ausgerottet werden. Ist dies nicht der Fall, so werden sie
langsam verdrängt werden von den Weißen, wenn sich einmal für diese das
Bedürfniß herausstellen sollte, Afrika so ernstlich in Angriff zu
nehmen, wie man es mit Amerika und jüngst mit Australien gethan hat.

FOOTNOTES:

[Footnote 2: Hunderttheilig.]

[Footnote 3: Rheinwein wird von den Engländern meist als Schaumwein
getrunken.]

[Footnote 4: Fast Alles zahlt 4 Proc. nur einige Artikel 6 Proc.]

[Footnote 5: Als ich 1867 von Lagos nach Europa zurückkehrte, gelang es
mir, Goro-Nüsse ganz frisch heimzubringen. Unser nun verewigter Liebig,
dem ich dieselben zur Untersuchung einschickte, fand die Nüsse sehr
reichhaltig an Coffein; außerdem gelang es ihm, im botanischen Garten zu
München aus einer der Nüsse einen Baum heranzuziehen, der im vorigen
Sommer schon eine Höhe von 5 Fuß erreicht hatte und laut eines Briefes
vom 9.d.M. von Liebig fortfährt, sehr gut zu gedeihen.]




4. Das Gora-Gebirge in Central-Afrika.


Einer der wichtigsten Gebirgsstöcke im bekannten Centralafrika ist das
Gora-Gebirge, denn hier ist die Wasserscheide zwischen dem Tschad-See
einerseits und dem mächtigen Niger andererseits. Zudem entspringt hier
der Gongolafluß, einer der bedeutendsten Nebenflüsse des Bénue, sowie
eine Menge kleinere Flüsse, die direct in den Bénue (dieser ist der
bedeutendste Nebenfluß des Niger, und vielleicht ebenso bedeutend als
dieser) sich werfen.

Das Gora-Gebirge erreicht eine absolute Höhe von mehr als 7000 Fuß und
besteht seiner Hauptmasse nach aus Granit, doch sind an den unteren
Abhängen auch alle anderen Gesteinsarten vertreten. Das Gebirge scheint
sehr mineralisch zu sein, die Bewohner haben Antimon-, Zinn- und
Eisenminen; über das Vorkommen von Gold ist den Eingebornen indeß nichts
bekannt, noch weniger läßt sich sagen, ob Silber vorhanden sei, welches
überhaupt in Centralafrika noch nicht gefunden worden ist. Der Boden
besteht fast durchweg aus einem festen röthlichen Lehm und Thon, doch
sieht man mitunter auch ausgedehnte Strecken mit schwarzem Humus
bedeckt. Die hervorragendsten Berggipfel sind der Saranda, westlich von
Bautschi (Jacoba) gelegen, der Goa- und der Gora-Knotenpunkt, von dem
das ganze ausgedehnte Gebirge seinen Namen hat, und von dem die Wasser
hauptsächlich entspringen, welche dem Niger, Bénue und dem Tschad
zueilen.

Was Naturschönheiten anbelangt, so wird es kaum ein Gebirge geben,
welches hierin die Goraberge übertrifft. Ueberall bewaldete Höhen, oft
steil emporragende Felsen, rieselnde Bäche, spritzende Wasserfälle,
herrliche Steilschluchten. Hie und da wieder ein Stück Ackerland um
kleine Ortschaften herumliegend, üppige Gärten mit Bananen, Gundabäumen,
Erdnüssen und einigen Gemüsen--dies das Gesammtbild, wie sich das
Gora-Gebirge dem Wanderer zeigt. Ja, wenn nicht die eigenthümlichen
konischen Dächer der Hütten, welche jene Negerdörfer zusammensetzen,
wenn nicht bei näherer Betrachtung die einzelnen Bäume der dichten
Wälder, wenn nicht hie und da die schwarze Gestalt eines mit Bogen und
Pfeil bewaffneten Eingeborenen einen daran erinnerten, daß man sich
zwischen dem 9. und 11. Grade N. Br. befände, so würde man eher glauben,
in einer üppigen europäischen Gebirgslandschaft zu sein, als in einer
afrikanischen Tropengegend.

Bis auf den Kamm des Gebirges hat man es meist mit denselben Bäumen zu
thun, wie sie in Bornu vorkommen, aber darunter befinden sich manche
fruchttragende, die in den Tschadebenen nicht vorkommen. Auf der
westlichen Seite treten hingegen die Baumarten in den Vordergrund, wie
sie das Nilthal vorzugsweise aufweist, und namentlich sind es
ausgedehnte Wälder des Butterbaumes, _Bassia Parki_, die nun
vorherrschen. In den niederen Theilen zeigen sich Bananen und der
herrliche Gunda-Baum überall wild. Indigo, zum Theil wild, Baumwolle und
Tabak gezüchtet, kommen allerwärts vor. Der Wald liefert die
Yams-Wurzeln, die auch gebaut werden, ebenso pflanzen die Eingeborenen
in ihrem Garten Ingwer, verschiedene Zwiebeln, Erdnüsse und Kohlsorten.

In einer so üppigen Gegend ist natürlich die Thierwelt sehr reich
vertreten: die niedere sowohl wie die geflügelte zeigt dem Europäer auf
Schritt und Tritt Neues. Reißende Thiere, namentlich Panther und
Leoparden, sind in den Schluchten der Berge nichts Seltenes, doch sind
sie keineswegs so häufig, daß dadurch irgendwie die Sicherheit der
Reisenden gefährdet würde.

Sehr zahlreich sind allerdings die Hyänen und Büffel vertreten; Giraffen
kommen hier im Gebirge nirgends vor; Elephanten, Nashörner und
Flußpferde treten erst am Bénue und Niger auf; ebenso fehlt hier der
Gorilla-Affe, nur Paviane und Hundsaffen sind in erstaunlicher Menge
vertreten. Wie überall, wo das Land von Ameisen beherrscht wird, ist
auch der Ameisenbär anzutreffen, und jene ungeheueren Thonpyramiden,
welche man über das ganze Land zerstreut sieht, sind oft von der Kralle
des Ameisenbärs angebohrt. Diese Pyramiden, von denen auch schon durch
Photographie fixirte Ansichten existiren, verleihen der Landschaft einen
eigenthümlichen Reiz. Man beobachtet welche von einer Höhe von über 20
Fuß.

Die Bewohner des Gora-Gebirges sind echte Neger und gehörten ehedem zum
großen Reiche der Haussa-Neger. Bei der Invasion der Pullo wurden sie
unterjocht, und jetzt bildet das Gora-Gebirge einen Theil des
Kaiserreichs Sokoto. Zum Theil gehört es zu den Königreichen Bautschi
und Kano, zum Theil zu denen von Saria und Keffi-abd-es-Senga, welche
alle dem Kaiser von Sokoto unterthan sind.

Mit Ausnahme der Städtebewohner gehen alle Eingeborenen vollkommen nackt
und sind Heiden. Die Frauen tragen Ringe und Spangen um Arme und
Fußknöchel, jedoch durchbohren sie die Ohrlappen nicht wie die
europäischen Frauen, ihr Haar tragen sie ohne Schmuck und kurz
abgeschnitten, während die Männer es nach Art der Bornu-Frauen helmartig
zu einem Wulst zusammenwachsen lassen. Um den Leib tragen die Frauen
einen Ledergurt der vorn und hinten mit Blättern behangen wird, um damit
die Blößen zu bedecken; die Männer tragen ein Schurzfell, oft kunstvoll
gestickt und mit vielen kleinen Muscheln geschmückt. Die Männer sind
immer bewaffnet: ein Bogen, ein Köcher mit vergifteten Pfeilen und oft
ein gerades, in Hagen oder Solingen verfertigtes Schwert macht ihre
Rüstung aus.

Ihre Religion ist Fetischdienst, obschon die über sie herrschenden Pullo
den Islam angenommen haben. Aber obgleich sie Heiden sind, stehen sie
keineswegs auf einer ganz niederen Stufe der Cultur; ihre Hütten sind so
regelmäßig und gut angelegt, daß man ihnen gewissermaßen Sinn für
Architektur und Geschmack nachsagen muß; der Boden ist eine Art Mosaik,
welcher von den Frauen eingegossen und festgeklopft wird. Ihre
Hauseinrichtungen, was Töpfe, Holzschnitzereien und andere Gegenstände
anbetrifft, sind kunstvoll und mit Eleganz gearbeitet, ihre Werkzeuge
verfertigen sie selbst aus Eisen. Um im Winter auf den höher gelegenen
Bergtheilen sich besser gegen die Kälte schützen zu können, haben sie
in ihren Hütten eigene thönerne Feuerbetten angebracht. Dieselben
bestehen aus thönernen Bänken, die inwendig hohl sind; hierin wird Feuer
gemacht und so gewähren sie dem darauf liegenden, der die schroffe Hitze
durch Felle und Matten dämpft, eine angenehme Wärme.

Einer der Hauptstämme ist der der Bolo-Neger, aber je mehr man nach dem
Süden kommt, desto verschiedener werden die Bewohner, was Sprache
anbetrifft, und fast täglich hat man einen anderen Stamm vor sich. Schon
der Umstand, daß sie mich als ersten Weißen unbehelligt ihr Gebirge
durchziehen ließen, spricht zu ihren Gunsten. Allerdings machte auf sie
das Erscheinen eines Weißen den größten Eindruck, und sie bekundeten das
dadurch, daß häufig Männer und Frauen herbeikamen, um mich zu befühlen,
ob ich auch wirklich aus Fleisch und Blut sei, oder daß die ganze Jugend
eines Ortes hinter uns drein zog und "=Thoraua, Thoraua=" (Weißer,
Weißer) rief; aber nirgends war irgend von einem feindseligen Worte,
geschweige einer beleidigenden Handlung gegen mich die Rede. Im
Gegentheil, oft gab man mir zu verstehen, ich möchte doch bald nach
ihren Gegenden zurückkommen.




5. Höflichkeitsformen und Umgangsgebräuche bei den Marokkanern.


"Es ssalamu alikum" ist die allgemeine Begrüßung der Gläubigen, der
Araber, und folglich aller Marokkaner, die der allein seligmachenden
Kirche Mohammeds anhängen. "Alikum ssalam" ist die Antwort. Beiderseits
muß der Gruß immer mit sichtbarem Ernste, mit einer gewissen
Feierlichkeit ausgesprochen werden; ein freundlich lächelndes Gesicht
würde man für ganz unpassend halten.

Wie die mohammedanische Religion am Ende weiter nichts will, als die
ganze Menschheit unter _einen_ religiösen Hut bringen, und dies dadurch
zu erreichen hofft, daß sie jeden anderen glauben als absolut falsch
verwirft, so hat dieselbe auf alle Völker, die den Islam bekennen, einen
merkwürdig nivellirenden Einfluß ausgeübt. Und wie hauptsächlich Gewicht
auf das _wörtliche Glaubensbekenntniß_ gelegt wird und eine
fortschreitende _Entwickelung_ in der Religion auf's Strengste verpönt
ist, so sehen wir, daß alle den Islam bekennenden Völker dahin gekommen
sind, wohin der Buchstabenglaube führt: zur offenen Heuchelei,
Scheinheiligkeit und zu einer entsetzlichen Verdummung und Verthierung
des Volkes.

Durch Alles, was die mohammedanischen Völker thun und reden, zieht sich
immer ein heuchlerischer, muckerhafter und pharisäischer Hauch, auch in
Höflichkeiten. Der durch den Gebrauch Mohammed's geheiligte Gruß: "Der
Gruß (Gottes) sei mit Euch" wird daher auch nie an Ungläubige
verschwendet. Ein ächter Mohammedaner würde glauben, ewig verdammt zu
werden, wenn er hierin nicht einen strengen Unterschied machte. Tritt er
in eine Versammlung, wo Juden und Christen zugegen sind, so unterläßt er
nie zu sagen: "=Ssalam-ala-hali=," Gruß meinen Leuten, oder will er
den Unterschied noch mehr hervortreten lassen, so sagt er:
"=Ssalam-ala-hal-es-ssalam=," Gruß den Leuten des Grußes, d.h. den
Mohammedanern, da selbstverständlich den ungläubigen Hunden kein Gruß
zukommt. Oder auch man sagt. "Gruß Denen, welche die Religion befolgen,"
womit selbstverständlich die allein seligmachende Religion des Islam
gemeint ist, alle anderen Religionen, die christliche, die jüdische &c.,
führen den Menschen direct vom Diesseits in die Hölle.

Will ein Marokkaner recht höflich gegen einen Christen oder Juden sein,
d.h. ihn beim Begegnen zuerst anreden, so sagt er wohl:
"=Allah-iaunek=," Gott helfe dir, oder auch: Gott gebe dir zu
essen. Nie aber würde er einen Glaubensgenossen so anreden, denn Alles,
auch die Höflichkeitsbezeigungen, sind streng vorgeschriebene
Redensarten und Handlungen.

Und es ist eigenthümlich: während äußerlich eine gewisse Gleichheit der
Menschen zu existiren scheint,--denn der ärmste Mann im Lande ist nicht
sicher, eines Tages zum ersten Minister oder gar zum Sultan, zum Chalif
(des gnädigen Herrn Mohammed) gemacht zu werden,--herrscht dennoch ein
strenger Unterschied in den Förmlichkeiten und Gebräuchen des Umgangs
zwischen Hohen und Niedern, zwischen Armen und Reichen, zwischen
Schriftgelehrten und Laien, zwischen Schürfa[6] und anderen gewöhnlichen
Sterblichen. Ist es nicht ähnlich so in der päpstlichen Kirche? Der
Sultan von Marokko betrachtet sich als den rechtmäßigen Nachfolger
Mohammeds, als seinen Verweser auf Erden. Seiner Idee nach gehört von
Rechtswegen die ganze Erde ihm: "Jeder kann Sultan oder Beherrscher der
Gläubigen werden, vornehmlich aber die vom Blute Mohammeds"[7]. Der
Papst andererseits betrachtet sich als rechtmäßigen Nachfolger Petri
(oder als Stellvertreter Jesu Christi, d.h. eigentlich Gottes), seiner
Meinung nach gehört von Rechtswegen die Herrschaft über die ganze Erde
ihm, jeder kann Papst werden, der den Laienstand mit dem schwarzen
Gewande vertauscht; wie der Sultan von Marokko, behauptet er, nicht
fehlen zu können. Wo ist da der Unterschied vor dem _unparteiischen_
Menschen? Aber eben so groß, wie er in der päpstlichen Kirche zwischen
dem mit dreifach goldener Krone bedeckten Papste und dem einfachsten
Priester der Kirche oder gar dem Bettler ist, so groß ist auch der
Abstand zwischen dem von seinen tausend Weibern umgebenen Sultan und dem
ärmsten Faki des mohammedanischen Reiches.

Wie es bei uns verschiedene Anreden giebt, so auch bei den Marokkanern.
Der Sultan hat den Titel _Sidina_, unser "gnädiger Herr"; der Scherif,
d.h. ein Nachkomme Mohammeds, den Titel _Sidi_ oder _Mulei_, d.h. mein
Herr; eine Scheriffrau den Titel _Lella_; einen andern Menschen redet
man mit _Si_, _Herr_, an, welches Si dem Namen vorgesetzt wird, _aber
nur, wenn er lesen und schreiben kann_. Andere ganz gewöhnliche Menschen
nennt man einfach bei Namen, sowohl Männer und Frauen, wie Kinder. Will
man solche rufen, so kann man ohne zu verstoßen, falls der Mann
unbekannt ist, sagen: =ia radjel=, o Mann; =ia marra=, o Frau;
=ia uld=, o Sohn; =ia bent= oder =ia bekra=, o Tochter, o
Jungfrau.

Man muß sich wohl hüten, in Marokko den Titel _Sidi_, mein Herr,
gewöhnlichen Menschen zu geben, nur die Juden müssen alle Gläubigen so
anreden. Auch die Minister, Agha, Kaid, Mufti, Kadi, Imam u.s.w. haben,
falls sie nicht Schürfa sind, kein Recht auf den Titel Sidi.

Beim _Begrüßen_ sagt man bis Mittag: Dein Tag sei gut; von Mittag bis
Abend: Dein Abend sei gut. Zu jeder Stunde kann man sagen: Sei
willkommen.

Wenn auch vollkommen Unbekannte beim ersten Anreden sich duzen, so ist
das Duzen doch nicht ausschließlich im Gebrauch. Es würde unschicklich
sein, den Sultan anders anzureden, als in der zweiten Person Pluralis,
ebenso lieben es auch vornehme Personen, namentlich Religionsmänner,
sich in der zweiten Person Pluralis anreden zu lassen. Auch Kinder
pflegen ihre Eltern mit "Ihr" anzureden. Der gebräuchlichste Gruß,
=es ssalamu alikum=, ist ebenfalls in der zweiten Person Pluralis.

Da eine Begrüßung zwischen Leuten, die sich seit Langem nicht gesehen,
immer unendlich lange dauert, manchmal eine halbe Stunde, so hat man die
verschiedensten Redensarten, um sich nach dem wechselseitigen Befinden
zu erkundigen., "Wie ist dein Zustand?" "Wie ist deine Zeit?" "Wie bist
du?" "Wie ist dein Wie?" "Wie bist du gemacht?" u.s.w. Alle diese
Redensarten werden mit monotoner Stimme wiederholt und man hat wohl
Acht, dieselben mit häufigen "Gott sei gelobt", "o gnädiger Herr
Mohammed" zu untermischen. Je öfterer man Letzteres thut, desto besser
und frommer glaubt man zu sein und für desto heiliger wird man gehalten.

Es würde ein großes Verbrechen sein, bei den Leuten arabischen Blutes
sich nach dem Befinden der Frau des Anderen zu erkundigen. Und wenn sie
am Rande des Grabes stände, dürfte man das nicht direct thun. Selbst der
Vater, der Bruder würde es nicht für decent halten, seinen
Schwiegersohn, seinen Schwager ohne Umschweife nach der Gesundheit
seiner Tochter, seiner Schwester zu fragen.

Da aber der Marokkaner ebenso gut den Trieb der Neugier besitzt, wie
wir, so braucht er dann allerlei Umwege, um sich nach dem Befinden einer
Frau zu erkundigen: "Wie befinden sich Adams Kinder?" d.h. alle
Menschen, die Frauen also auch; oder: "Wie geht es dem Zelte?" d.h. mit
Allem was darin ist; oder: "Wie geht es der Familie?"--"Wie befinden
sich deine Leute?" u.s.w.

Der _Kuß_ ist allgemein verbreitet. Dennoch kennt man nicht den Kuß der
Liebe: den auf den Mund. Man begegnet einander, ergreift die Rechte,
ohne sie zu drücken, und küßt sodann seinen _eigenen_ Zeigefinger. Will
man über die Begegnung recht seine Freude ausdrücken, so wird diese
Procedur sechs- bis achtmal wiederholt. Ein Untergebener küßt einem
Vornehmen den Saum seines Kleides oder ist dieser zu Pferde, das Knie,
die Füße; ist der zu Begrüßende ein großer Heiliger, so kann man auch
dessen Pferd oder irgend einen beliebigen ihm gehörigen Gegenstand
küssen.

Weiß der Vornehme oder der Heilige, daß der Begrüßer Geld hat oder Geld
schenken will, so giebt er wohl seine Hand zum Küssen, legt dieselbe
segnend auf den Kopf oder wehrt die demüthige Geberde des Begrüßers mit
Worten ab. Ist ein Untergebener zu Pferde, so steigt er schon von Weitem
ab, um einen höher Stehenden zu begrüßen. Zwei Gleiche küssen sich wohl
die Wangen, und will ein Vornehmer oder ein Heiliger Jemand besonders
auszeichnen, so küßt er diesem die Stirn. Kommt ein Vornehmer, so
erheben sich alle Anwesenden und verbeugen sich mit vor der Brust
gekreuzten Armen. Vor dem Sultan, vor dem Großscherif kann man sich auch
auf die Erde werfen, wie beim Gebet, und die Stirn auf den Boden
drücken: "=Allah-itohl-amreck=!" Gott verlängere die Existenz
deiner Seele, ruft man.

Der Marokkaner verläßt eine Versammlung ohne Gruß; nur wenn er auf
längere Zeit verreisen wollte, würde er es für nöthig halten, sich
förmlich und durch Worte zu verabschieden. Ist aber ein sehr vornehmer
Mann, ein Heiliger in der Versammlung, so geht man zu ihm, küßt seine
Knie, seine Hand oder den Saum seines Kleides und verabschiedet sich
dann, ohne ein Wort zu sagen.

Schon an anderen Orten ist darauf hingewiesen worden, wie die
marokkanische Geistlichkeit, wenn von einer solchen die Rede sein kann,
ebensoviel auf äußere Ehrenbezeigungen hält, wie die der europäischen
Christenheit. Wenn es auch dort nicht Sitte ist, daß sie sich kenntlich
macht von den Laien durch besondere Tracht (schwarzer Anzug, weiße
Cravate), so liebt es doch Jeder, der sich vorzugsweise dem Studium der
Religion hingiebt, daß man ihn zuerst grüßt, daß er den Ehrenplatz
erhält und daß man auf ihn die meiste Rücksicht nehme. In einem so durch
die Religion fanatisirten Lande ist es daher jedem Reisenden dringend
anzurathen, sich mit dieser Klasse von Menschen gut zu stellen, und da
die mohammedanische Geistlichkeit ebenso wie die christliche besondere
Vorliebe für Geld hat, weil dieses als die erste Bedingung zur
Herrschaft erscheint, so ist es wohl gerathen, den frommen Leuten davon
soviel wie möglich zukommen zu lassen. Wie richtig handelte z.B. Ali Bey
in dieser Beziehung bei seinen Reisen durch Marokko.

Alle Höflichkeitsbezeigungen in Marokko müssen in fromme Redensarten
gekleidet sein. =Allah-iatik-ssaha, Allah-iaunik=, Gott gebe dir
Kraft, Gott helfe dir, ruft man einem Arbeitenden zu, und wenn einer
niest, so rufe ihm ein =Nedjak-Allah=, Gott rette dich, zu; der
Niesende dankt mit "=R'hamek-Allah=", Gott sei dir gnädig.

Eine Sitte oder vielmehr Unsitte existirt, die man in Europa auf's
Höchste anstößig finden würde: das laute Aufstoßen während des Essens
und gleich hernach. Der Aufstoßende ruft dann selbstgefällig
"=Stafhr-Allah=", Gott verzeih' es, oder "=Hamd-Allah=". Gott
sei gelobt. Er betrachtet das als Zeichen, daß der Appetit jetzt
gestillt sei, und ebenso fassen die Mitessenden es auf, die ihn
vielleicht heimlicherweise um dies seh- und hörbare Zeichen seines
gesunden Magens beneiden. Jedes Essen, jeder Trunk wird begonnen, wie
überhaupt Alles was man unternimmt, mit =Bsm-Allah=, im Namen
Gottes. Und es würde vollkommen gegen alle Sitte sein, _aufrecht
stehend_ zu essen oder zu trinken. Dem Trinkenden wird ein:
"=Ssaha=", Gesundheit, zugerufen.

Es würde nicht nur ein Verstoß gegen den guten Anstand sein, wollte man
mit der linken Hand essen, sondern auch den Religionsvorschriften
entgegen sein. Die linke Hand, welche zu gewissen Ablutionen benutzt
wird, gilt für unrein, nur der _Teufel_, der sich aus religiösen
Vorschriften nichts macht, bedient sich seiner Linken. Man darf sich bei
dem _Essen_ nie des _Messers_ bedienen, namentlich das Brod darf _nicht
geschnitten_, sondern muß _gebrochen_ werden. Vor und nach dem Essen muß
man sich die Hände und nach dem Essen die Hände und den Mund ausspülen,
aber sorgfältig darauf achten, daß das zum Mundausspülen benutzte
_Wasser nur aus der hohlen Hand_, nicht aus einem Gefäße genommen wird.
Zum Reinigen des Mundes bedient der wohlerzogene Mann sich nur des
Daumens und Zeigefingers seiner Rechten. Man soll nicht zu schnell
essen, und Derjenige, der einen Vornehmen oder höher im Range Stehenden
bei sich empfängt, darf sich nicht mit an die Schüssel setzen, sondern
muß durch Aufwarten seine Sorgfalt für den Besuch bekunden. Der
Besuchende selbst würde sehr gegen die Lebensart verstoßen, wollte er
sich um seine Bagage oder um seine Diener bekümmern. Daß diese in Obhut
genommen, daß die Dienerschaft mit Speise und Trank versehen, daß die
Thiere abgefüttert werden, darf ihn nicht kümmern, es ist das Sache des
Wirthes. Präsentirt man dir eine Tasse Thee oder Kaffee, so trinke sie
nicht rasch aus, sondern nimm das Getränk _schlürfend_ zu dir; wenn du
beim Speisen bist, so unterlasse es nie, die Hinzukommenden zum Mitessen
einzuladen, und diese, falls sie gleiches Ranges sind, erzeigen sich als
wohlerzogene Leute, wenn sie wenigstens einen _Bissen_ mitessen, selbst
wenn sie satt sind. Sind sie aber niederer Herkunft, so dürfen sie das
Anerbieten nicht annehmen; sind sie hungrig, so erfordert es der
Anstand, sich zu setzen und zu _warten_, bis man ihnen die Ueberreste
reicht.

Gewisse Gebräuche, als von den unseren abweichend, sind noch besonders
hervorzuheben:

Man darf keinen brennenden Spahn mit dem Hauche auslöschen, sondern nur
durch Hin- und Herfahren durch die Luft. Wenn man Feuer verlangt zu
einer Pfeife oder um Etwas anzuzünden, so sage man nicht: "gieb mir
Feuer," "=attininar=", denn "=nar=" bedeutet auch das
höllische Feuer, sondern man sagt: "=attini-l'afiah=". Das Wort
"=l'afia=" bedeutet Leben, Gesundheit und Feuer, oder
"=attini-djemra=", gieb mir eine Kohle.

Höchst unanständig würde es sein, _aufrechtstehend_ ein Bedürfniß zu
verrichten, man muß das in hockender Stellung thun und hernach die
Ablution nicht verabsäumen, oder wo Wasser fehlt, die Ablution durch
Sand vollziehen.

Man vermeide, mit Schuhen ein Zimmer oder gar eine Moschee zu betreten;
an der Schwelle der Thür müssen sie zurückgelassen werden. Sobald man
Jemand auf der Straße anreden will und hat ihm etwas Ausführliches zu
sagen, dann bleibe man nicht stehen, sondern hocke nieder, _denn im
Stehen lange zu sprechen ist unanständig_.

Einen Bittenden muß man nie durch eine _abschlägige_ Antwort beleidigen;
"=in-schah-Allah=," so Gott will, sagt man, oder ist der Bittende
zudringlich: "=Rbi-atik=", Gott wird _dir_ geben; ein guter
Mohammedaner darf keinen Zweifel an der Großmuth Gottes hegen.

Begeht man eine Ungeschicklichkeit, zerbricht oder wirft man aus
Versehen Etwas um, _so verflucht man zuerst den Teufel_, denn der ist
die Ursache alles Uebels; erst dann sagt man: "=smah-li=", verzeih
mir, "=ma-fi-schi-bass=", ist kein Uebel dabei, erwiedert der
Besitzer _laut, innerlich_ aber den Urheber und Teufel zum Teufel
wünschend. Sehr bequem für alle Unfälle sind auch die Redensarten:
"=Mektub-Allah=," es war bei Gott geschrieben, oder
"=Hakum-Allah=," es war von Gott befohlen, oder wenn man einen
lästigen Frager durch eine gerade Antwort nicht befriedigen will:
"=Baid-alia, cha-bar-and-Allah=", das ist weit von mir, Gott weiß
es, oder "=Arbi-iarf=," Gott weiß es.

Hat man sonst nichts zu thun, stockt eine Unterhaltung, so ruft man
einfach: =Allah= oder =Rbi=, d.h. Gott, _Meister_, oder
=Allah-akbar=, Gott ist der Größte, oder man bezeugt, daß Gott ein
einiger und Mohammed sein Gesandter ist, oder endlich, _man verflucht
die Christen_. Grund und Anlaß zu diesen Reden brauchen nicht vorhanden
zu sein, es gehört aber zum _guten Ton_, sie so oft wie möglich
auszustoßen.

Für eine empfangene Wohlthat muß immer gedankt werden, wäre sie auch
noch so gering: =Allah-ikter-cheirek=, Gott vermehre dein Gut, oder
=Allah-iberk-fik=, Gott segne dich.

Auf das Versprechen eines Marokkaners ist nichts zu geben, wenn er auch
von Höflichkeit überfließen würde und die heiligsten Eide, wie "beim
Haupte des Propheten, bei Gott dem Allmächtigen" &c. geschworen hatte.
Es erheischt dann aber auch die gute Sitte, daß man dergleichen Schwüre
nicht genau nimmt, nicht daran erinnert.

Ist man zum Besuche, so muß man sich ja hüten, die Gegenstände oder den
Besitz des Wirthes zu loben, es könnte das den Verdacht erwecken, als
wolle man Etwas geschenkt haben. Thut man es ja, so füge man immer
hinzu: =Mabruk=. Lobt man z.B. ein Pferd: =mabruk el aud=, das
Pferd möge dir glücklich sein, oder lobt man ein Kind: =Allah itohl
amru=, Gott verlängere seine Existenz. Lobt man einen Abwesenden, so
ist es höflich, wenn man seine Eigenschaften vergleicht mit denen
Desjenigen, zu dem man spricht: "ich traf letzthin mit Mohammed Ben Omar
zusammen, der ebenso viel Geist, ebensoviel Ueberlegung besitzt, _wie du
selbst_." Ueberhaupt ist es Norm, Jedem die größten Schmeicheleien
geradezu ins Gesicht zu sagen: "Bei Gott, wie geistreich du bist,
Niemand ist, wenn es Gott gefällt, so großmüthig, wie du; ich habe, Gott
stehe mir bei, noch keinen so guten Reiter gesehen, wie du einer bist"
u.s.w. Der Geschmeichelte antwortet mit "=Kulschi-and-Allah=",
Alles steht bei Gott, oder mit sonst einer frommen Redensart.

Bei gewissen Ereignissen im menschlichen Leben haben die Marokkaner ihre
unveränderlichen Höflichkeitsphrasen. Bei einer Verheirathung: "Gebe
Gott, daß sie dein Zelt fülle" (mit Kindern). Wenn ein männlicher
Sprößling geboren wird: "Das Kind möge dir Glück bringen." Zu einem
Erkrankten: "Sorge nicht, Gott hat die Zahl deiner Krankheitstage
gezählt;" zu Einem, der im Gefecht verwundet wurde: "Du bist glücklich,
Gott hat dich gezeichnet, um dich nicht (beim jüngsten Gericht oder beim
Eintritt ins Paradies) zu vergessen." Will man Jemand über den Verlust
eines Angehörigen trösten: "Seit dem Tage, wo er empfangen wurde, stand
sein Tod im Buche Gottes", oder: "es war bei Gott geschrieben."

Ueber den Verlust der Frau tröstet man noch besonders mit: "Halt deinen
Schmerz an, Gott wird diesen Verlust ersetzen."

Alle diese Redensarten sind _unveränderlich_, wie bei uns "guten Tag",
"wie gehts" &c. Die Marokkaner haben aber auch noch andere Mittel, um
sich unbemerkt oder durch Zeichensprache ihre Gedanken mitzutheilen. Zum
Beispiel in einer Versammlung wäre es vielleicht wünschenswerth, irgend
Jemand über die Gesinnung oder Absicht dieses oder jenes aufzuklären. Er
blinzelt ihm mit dem Auge zu, reibt die beiden Zeigefinger an einander,
d.h. wir sind oder ihr seid Freunde und verstehen uns oder ihr seid
Gesinnungsgenossen. Ein _kreuzweises Sägen der beiden Zeigefinger_
würde Feindschaft andeuten. Dergleichen conventionelle Zeichen haben die
Marokkaner sehr viele, wodurch sie reden können, ohne damit in eine
allgemeine Unterhaltung eingreifen zu müssen. Und es wird keineswegs als
ein Act der Unhöflichkeit betrachtet, sich solcher Zeichen zu bedienen.

FOOTNOTES:

[Footnote 6: Nachkommen des Mohammed.]

[Footnote 7: Sollte ja Einer auf den Thron kommen, der nicht Scherif
wäre, so würde er kraft der Infallibilität, die jeder Sultan der
Gläubigen besitzt, schon Papiere beibringen, um zu beweisen, daß er doch
Mohammeds Blut in seinen Adern habe.]




6. Beitrag zur Kenntniß der Sitten der Berber in Marokko.


Die Berber, welche Nordafrika und besonders den nordwestlichen Theil des
Atlas von Marokko bewohnen, haben mehr als andere dem Islam huldigende
Völker ihre eigenen Sitten und Gebräuche beibehalten. Zum großen Theile
ist die Gemeinsamkeit der Sprache Ursache dieser Eigenthümlichkeit; denn
wie groß auch der Raum ist, den die Berbersprache einnimmt, vom
atlantischen Ocean bis zum rothen Meere, so sind die Dialekte derselben
keineswegs der Art, daß nicht eine Verständigung zwischen den
verschiedenen Stämmen möglich wäre.

Vorzugsweise finden wir aber Berber in Marokko, denn es dürften von der
Gesammtbevölkerung des Landes zwei Drittel berberischen und nur ein
Drittel arabischen Blutes sein: schlank von Wuchs, weiß von Hautfarbe,
zeigen die Berber überhaupt alle die Merkmale, die wir gewohnt sind, der
kaukasischen Race beizulegen; daß sie die Abkömmlinge der alten Mauren
oder Numider sind, welche unter verschiedenen Namen, als Gätuler,
Autolaler &c., fast dieselben Gegenden inne hatten, die wir heute von
den Berberstämmen bewohnt sehen,--daran zweifelt Niemand.

So finden wir denn auch heute die Berber so leben, wie sie es vor
tausend Jahren gewohnt waren, d.h. ein Theil von ihnen wohnt in Städten,
wenn man größere befestigte Ortschaften so nennen will, ein anderer
Theil aber wohnt nomadisirend, wie das Mela am Schlusse seines dritten
Buches schon hervorhebt: =hominum pars silvas frequentant et--pars in
ubibus agunt=, und daß heute noch dieselben Verhältnisse in Bezug auf
dies Land und diese Völker gang und gebe sind, daß wir auch heute kaum
mehr vom Inneren Marokkos wissen, als unsere geistigen Vorfahren, die
Griechen und Römer, das wird dann klar, wenn wir die Worte des Plinius
unterschreiben: "ich wundere mich aber nicht sehr, daß Rittern und
Denen, welche aus diesem Orden in den Senat traten, Manches unbekannt
geblieben war; aber darüber wundere ich mich, daß es auch der Luxus
nicht erforscht hat. Die Macht desselben ist die wirksamste und größte.
Denn man durchsucht ja die Wälder um Elfenbein, und alle gätulischen
Klippen um Stachel- und Purpurschnecken[8]."

Ist es nicht, als ob dieser Passus heute geschrieben sei? Auch heute, wo
der Luxus noch die größte Macht ist, ist es demselben nicht gelungen,
Marokko der Civilisation zu öffnen, vielleicht aber auch, weil eben der
rechte Luxusartikel, der gerade den Bewohnern genehm wäre, noch nicht
gefunden worden ist.

Der vor ohngefähr tausend Jahren den Berbern aufgedrungene Islam hat
wenig, oder fast kann man sagen, gar keine Veränderungen in den
Anschauungen und in der Lebensweise der Berber hervorgebracht. Die Lehre
Mohammeds, _nur_ in der arabischen Sprache gelehrt, ist für diese
Völker, von denen nur ausnahmsweise ein Individuum der Koransprache
mächtig ist, ein todter Buchstabe geblieben; sogar die äußeren
Vorschriften und Gebräuche, die der Prophet seinen Anhängern
vorgeschrieben hat, sind für Berber nicht vorhanden.

Nur Eins hat der Islam auch zur Folge gehabt, was ja überhaupt allen
hierarchischen Religionen nur eigen ist und ohne das sie nicht würden
existiren können: das Verdammen einer jeden anderen Religion und Haß und
Verachtung gegen alle Die, welche nicht das glauben, was man selbst
glaubt. Natürlich schließt das ein, daß man die eigne Lehre, den eignen
Glauben für den allein richtigen und allein seligmachenden hält.

Deshalb ist denn auch die Feindschaft, welche Berber gegen andere Völker
hegen, fast nur eine aus der Religion entspringende; obschon sie nichts
vom eigentlichen Islam verstehen, hassen und befeinden sie alle die
Völker, die eine andere Religion haben.

Es ist daher falsch, wenn Richardson und andere Reisende behauptet
haben, daß die in Marokko unter den Berbern ansässigen Juden besser
gehalten seien, als die unter den Arabern wohnenden. Die Unterdrückung
derselben, ihre schimpfliche Stellung ist unter den Berbern ebenso groß
und in die Augen springend, wie unter den Arabern.

Was das häusliche Leben anbetrifft, so liegt zwischen Berbern und den
übrigen Mohammedanern der wesentlichste Unterschied in der Stellung der
Frau; aber auch in allen übrigen, die Sitten und Gebräuche betreffenden
Dingen lassen die Berber bis zum heutigen Tage sich vielmehr vom
_Herkommen_ leiten, als von den Gesetzen des Koran. Aus diesem haben sie
eben nur _das_ angenommen, was ihrer Eitelkeit und Einbildungskraft
schmeichelte. So pflegt denn auch die Heirath vollkommen nach dem
Herkommen, el Ada genannt, stattzufinden. Indeß hat die Frau dennoch
nicht die gleichberechtigte Stellung, wie sie die Frau heute bei _uns_
einnimmt, sondern wird mehr als Eigenthum des Mannes, als etwas zum
übrigen Vermögen Gehörendes betrachtet.

In der Heirath _nach uraltem Brauche_, =Suadj el Djidi= oder
Gaislein-Heirath, so genannt, weil das Schlachten eines jungen Zickleins
die eheliche Verbindung besiegelt, verpflichtet sich der Gatte, dem
Vater seiner Zukünftigen 60 Metkal zu zahlen. Hat er das Geld nicht
disponibel, so zählt er auf seine Freunde, und am Schlachttage verfehlen
diese auch nicht, sich einzustellen und Jeder legt dem Freier ein
kleines Geschenk zu Füßen. Im Fall der Freier gar keinen Wohnsitz hat,
beeilen sie sich, Steine herbeizubringen; ein Haus, wir würden sagen ein
Stall, wächst schnell aus der Erde, schlanke Aloë-Stämme giebt es genug
als Gebälk und die großen und langen Rindenstücke der Korkeiche bedecken
die Wohnung. Wenn aber die zur Ehe Verlangte von den Angehörigen dem
Freier aus irgend einem Grunde verweigert wird[9], dann müssen sie,
falls der Liebende auf seinem Heirathsprojecte besteht, wohl aufpassen,
daß sie ihm keine Gelegenheit geben, sich der Wohnung der Geliebten zu
nähern. Thut und kann er das, gelingt es ihm, unvermerkt auf der
Schwelle seiner Ersehnten ein Gaislein zu opfern, dann ist sie ohne
Widerruf mit ihm verlobt und ihre Anverwandten würden sich der
Mißbilligung, ja der Feindschaft Aller aussetzen, wollten sie jetzt noch
der Heirath hemmend in den Weg treten.

In einigen Triben ist es Sitte, daß die sich Vermählende vor der
Hochzeit von ihren Verwandten auf einem Maulthiere durch das Dorf oder
durch den Duar (Zeltdorf) geführt wird. Ueberall ertönt das gellende
Geschrei und Gejauchze der Frauen, die jungen Leute lassen fleißig das
Pulver sprechen. Vor jedem Hause, vor jedem Zelte, vor welchem sie
vorbei kommt, beeilt man sich, eine kleine Gabe herauszutragen: hier
sind in einem Strohteller große Bohnen, dort wird Gerste, hier werden
trockene Feigen, dort Rosinen präsentirt. Die junge Dame nimmt von allen
Sachen eine Hand voll, küßt sie und wirft dann das Ergriffene auf den
Teller zurück. Aber hinterher schreitet irgend eine ihrer älteren
Verwandten, die nun Alles in einen großen Sack einheimst: zur Aussteuer
für die Neuvermählten.

Sobald man sich der Wohnung oder dem Zelte des Gatten nähert, wird die
Braut von anderen Frauen umringt, sie geben ihr einen Topf mit flüssiger
Butter, in die sie die Hände tauchen muß als Zeichen des steten
Ueberflusses im Haushalte, und sodann ein Ei, welches sie zwischen den
Ohren des Maulthieres zerschlagen muß, um dadurch böse Zaubereien
unschädlich zu machen. An der Schwelle der Wohnung präsentirt man der
Frau einen Trunk Buttermilch und sie selbst ergreift eine Hand voll Korn
und Salz um dasselbe ebenfalls als Zeichen des Reichthums und Segens
rechts und links auszustreuen.

Jetzt ergreift der Mann Besitz von seiner Braut und zum Zeichen schießt
er in unmittelbarer Nähe vor ihren Füßen eine Flinte ab, er ergreift das
junge Mädchen und zieht sie ins Innere der Wohnung, während die
Verwandten sich zur allgemeinen Belustigung zurückziehen. Ein zweiter
Schuß im Innern der Behausung ertönt, Zeichen, daß die Heirath vollzogen
ist; die junge Frau erscheint bald darauf an der Hand ihres Gatten, Tanz
und Schmausereien, woran das junge Paar Theil nimmt, beschließen die
Festlichkeit.

Die Frau ist, wie gesagt, ein Besitz, wie jedes andere Eigenthum des
Mannes, wenigstens bei gewissen Stämmen des Atlas. Stirbt ihr Mann, so
wird der männliche Anverwandte, der der Wittwe zuerst seinen Haïk
(großes wollenes Umschlagtuch)[10] überwirft, ihr rechtmäßiger Gemahl.
Zugleich ist er aber auch verpflichtet, für die etwaigen Kinder zu
sorgen und deren Vermögen zu verwalten.

Scheidungen finden bei den Berbern statt, aber nie auf so leichte und
grundlose Weise, wie bei den Arabern oder sonstigen Mohammedanern, wie
denn überhaupt alle Berber, mögen sie nun unter dem Namen Tuareg bei
Timbuktu wohnen oder als Kabylen im Djurdjura hausen, entschiedene
Feinde der Polygamie sind. Grund zur Scheidung ist Kinderlosigkeit
(Berber wie Araber halten Kinderlosigkeit immer für Sterilität der
Frauen); der Vater der zurückgeschickten Frau muß das Morgengeld wieder
herausgeben. Ebenso, falls die Frau Infirmitäten bei der Verheirathung
zeigte oder gar schon ihre Virginitas verloren hat, kann sie darauf
rechnen, auf der Stelle zurückgeschickt zu werden.

Die Tochter ist manchmal dazu bestimmt, das Leben ihres Vaters oder
Bruders mittelst ihrer Sclaverei zu erkaufen, aber nie würde sie für
einen Oheim, Großvater, Vetter oder sonstigen noch entfernteren
Verwandten mit ihrer Person eintreten können; auch herrscht diese Sitte
nur bei einigen Berberstämmen. Jemand begeht z.B. einen Mord oder
Todtschlag in einer anderen Familie, hat aber nicht die Mittel, um die
Diya, d.h. das Blutgeld, bezahlen zu können; will er nun nicht selbst
das Leben opfern, so kann er dem anderen Stamme seine Tochter oder
Schwester als Sclavin überlassen. Diese verliert dadurch völlig die
Rechte einer Freien, wird ebenso angesehen, wie eine Chadem (schwarze
Sclavin) und ist nun vollkommen Eigenthum der anderen Familie geworden.
Aber oft genug kommt es vor, daß die Sclavin, wenn sie jung und hübsch
ist, das Herz eines Jünglings ihrer neuen Herrschaft erobert, ihn
heirathet, dadurch frei und dann zugleich das Freundschaftsband zwischen
zwei ehemals feindlichen Stämmen wird.

Es kommt häufig vor, daß zwei Männer einen Tausch mit ihren Frauen auf
ganz friedliche Weise zu Wege bringen; derjenige, der das in Beider
Augen häßlichere und weniger werthvolle Weib besitzt, d.h. ein solches,
welches weniger jung und fett als das des Anderen ist, muß einiges Gold
darauf zahlen. Hat aber Jemand seine Tochter einem jungen Manne
versprochen und läßt sich nachher durch Habgier bewegen, sein Wort nicht
zu halten, so entsteht Krieg. Die ganze Familie, die ganze Tribe nimmt
sich sodann des Bräutigams an und sucht mit Gewalt dessen Ansprüche
geltend zu machen. Ehebruch und Verführungen sind äußerst selten, und
obschon in rohen Formen, halten die Berber große Stücke auf
Familienleben. Aus einer im October 1858 veröffentlichten Gesetzgebung
der Kabylen vom Orte Thaslent ersehen wir auch, daß es den Männern
besagter Ortschaft verboten war, mit den Frauen zu disputiren, einerlei,
ob die Frau angreifender Theil war oder nicht. Hatte indeß die Frau
erwiesenermaßen zuerst angefangen, so mußte ihr Mann Strafe zahlen,
sonst aber der, welcher mit ihr Streit gesucht hatte. Die größten und
heiligsten Pflichten glaubt aber der Berber für sein Gemeinwesen, für
seinen Stamm zu haben. Ist dem Araber zuerst die Religion die
Hauptsache, wie denn Mohammed überhaupt, gerade wie es in der römischen
Kirche gelehrt wird, die Nationalität auslöschen will, um an deren
Stelle einen Religionsstaat zu setzen, so hat der Berber, trotzdem auch
er den Islam angenommen hat, dies nie begreifen können. Wenn der Berber
sich auch vorzugsweise gern mit seinem Schwerte gegen die Christen
wendet, so ist's ihm im nächsten Augenblicke aber auch ganz gleich,
dasselbe gegen jedweden Mohammedaner zu ziehen, sobald sich dieser gegen
ihn oder gar gegen seinen Stamm vergangen hat. Der Araber führt auch
Krieg gegen Mohammedaner; die wüthendsten Kämpfe sind ja zwischen
Stämmen arabischen Blutes oder zwischen Arabern und Türken gefochten
worden und entbrennen auch jetzt noch immer wieder. Aber heuchlerischer
Weise gestehen sie das nicht zu, sie behaupten nur gegen die Ungläubigen
zu kämpfen, und die Araber Algeriens z.B., die einst fortwährend mit
ihrer türkisch-mohammedanischen Regierung in Fehde lagen und die so
erbittert gegenseitig auf einander waren, daß sie nicht wußten, auf
welch grausamste Weise sie einander tödten sollten--diese selben Araber
haben jetzt ganz und gar ihre grausame türkische Herrschaft vergessen.
Hört man sie sprechen, so waren die Türken die mildesten, gerechtesten,
gottesfürchtigsten Herrscher, sie waren ja vor allen Dingen "Gläubige",
die Franzosen aber sind Ungläubige, mögen sie noch so gut regieren, sie
bleiben aus religiösem Hasse immer für die Araber die "christlichen
Hunde". Fragt man einen Araber: würdest du gegen die "Gläubigen"
kämpfen? so wird er sicher antworten: "Beim Haupte Mohammeds, Gott hat
es verboten, Gottes Name sei gelobt."

Der Berber kennt von solchen Heucheleien nichts, und durch manche Stämme
bin ich gekommen, die so wenig auf ihren Islam geben, daß man von ihnen
sagte, sie sind so räuberisch und diebisch, daß, wenn Mohammed in eigner
Person käme und habe ein anständiges Kleid an, sie (die Berber) nicht
anstehen würden, den Propheten auszuplündern.

Wenn ich vorhin anführte, daß die Ehre der Familie und des eignen
Stammes den Berbern als das Höchste gilt, so ist dies so zu verstehen,
daß sie z.B. denjenigen ihrer Leute keineswegs für ehrlos halten, der
einen Fremden bestiehlt; aber ehrlos würde es sei, wollte Jemand einen
von einem anderen Stamme, der einmal Zutritt erhalten hat oder der gar
die Anaya[11] des Stammes besitzt, bestehlen oder gar ermorden. Daß aber
doch solche Fälle vorkommen, ersieht man daraus, daß die Berber hierüber
und hiergegen ihre eigenen (arabisch) geschriebenen Gesetze haben, die
nicht wie die meisten Gesetze der übrigen Mohammedaner auf den Koran
fußen, sondern aus uralten Ueberlieferungen bestehen und wohl erst im
Laufe der Jahrhunderte von der Tholba zu Papier gebracht wurden. Wie
stark ist z.B. der Gemeinsinn ausgeprägt, wenn es in einem alten
Kabylengesetze heißt: "Der, dem eine Kuh, ein Ochse oder ein Schaf
stirbt, hat das Recht, die Gemeinde zu zwingen, das Fleisch des Thieres
zu kaufen als eine Hülfeleistung.--So will es der Gebrauch." Dies Gesetz
ist in mehr als einer Hinsicht interessant. Der Verlust des Viehes wird
dem Eigentümer dadurch einigermaßen versüßt, weil er das Fleisch doch
wenigstens verwerthen kann; der Gebrauch will, daß die Quantität, die
Jeder nehmen muß, vom Chef des Ortes bestimmt wird. Sodann ist aber
dieses Gesetz zugleich ein Schlag dem Koran ins Gesicht, denn Mohammed
sagt ausdrücklich, daß Fleisch von gestorbenen oder gefallenen Thieren
als unrein für jeden Mohammedaner "=harem=" d.h. verboten ist. Aber
was ist dem Berber der Koran, wenn es gilt: Einer für Alle, Alle für
Einen!

Wie stark im Sinne der Gemeinde-Interessen ist nicht auch folgendes
Gesetz: "Der, welcher ein Haus, einen Obstgarten, ein Feld oder einen
Gemüsegarten an Individuen eines anderen Dorfes verkauft, muß davon
seine Brüder, Verwandte, Geschäftsfreunde und die Leute seines Dorfes
überhaupt benachrichtigen, und wenn diese den Kauf rückgängig machen und
sich den Käufer substituiren wollen, so haben sie demselben innerhalb
dreier Tage den Kaufschilling zurückzuerstatten[12]." Durch dieses
Gesetz konnte die Gemeinde verhüten, daß irgend ein ihr mißliebiges
fremdes Individuum bei ihr Zutritt bekam. Es ist wahr, die Gesetze
wechseln bei jeder Tribe, von Dorf zu Dorf, und es ist das ein sicheres
Zeichen, daß seit langer Zeit den Berbern die einheitliche Leitung
fehlt; aber im Ganzen beruhen sie doch auf denselben Grundsätzen. Es ist
eigenthümlich und auch das bekundet das hohe Alter solcher
Gesetzsammlungen, daß die Berber dafür den Ausdruck "=kanon=", ein
Wort, das offenbar griechischen Ursprungs ist, haben und welches, wie
General Daumas meint, eine christliche Reminiscenz in sich schließt.

In der Gesetzsammlung der Ortschaften, Thaurirt und Amokrom, der großen
Kabylie, vom Herrn Aucapitaine herausgegeben, finden wir ebenfalls die
weltlichen und Gemeinde-Angelegenheiten den kirchlichen übergeordnet und
ausdrücklich hervorgehoben: "Wer sich ins Einvernehmen mit Schürfa, als
da sind vom Stamme der Uled-Ali, Icheliden oder anderen Marabutin setzt,
zahlt 50 Realen Strafe." Wenn man nun weiß, daß die Schürfa, d.h. die
Nachkommen Mohammeds, unter den Mohammedanern ohngefähr dieselbe Rolle
spielen, wie bei uns die Jesuiten, die sich für die besten Nachfolger
Jesu halten, so wird man nicht umhin können, den weisen Sinn und den
gesunden Verstand der Berber zu bewundern.

Die von den Alten schon erwähnte Vorliebe der Berber für Schmucksachen
und schöne Kleidung[13] besteht auch heute noch. Der größte Ehrgeiz der
Berber besteht darin, in den Besitz eines Tuch-Burnus von schreiendsten
Farben zu kommen, hochroth und gelb sind als Farben besonders beliebt;
kann er es ermöglichen, einen solchen mit Goldstickerei zu kaufen, so
dünkt er sich ein König zu sein. Das Haar tragen die Berber heute nicht
mehr nach einer bestimmten Vorschrift, wie es ehedem vielleicht Sitte
gewesen ist, meist wird der Kopf sogar ganz kahl rasirt, aber alle
halten darauf, einen Zopf stehen zu lassen, meist vom Hinterhaupte
ausgehend. Das Haar der Berber ist durchweg schwarz; die einzelnen
blonden Individuen, die man vorzugsweise im Djurdjura-Gebirge in
Riffpartien und überhaupt längs des Mittelmeeres findet, sind allerdings
manchmal durch einzelne Familien hindurchgehend, aber doch nur
vereinzelt. Ob diese Blonden von gothischer Abkunft, ob sie vandalischen
Ursprungs sind, das wird schwerlich je festgestellt werden; es ist das
auch für das Berbervolk in seiner Gesammtheit höchst gleichgültig, da
der Berber im Ganzen schwarzhaarig ist.

Es giebt wohl wenig Berberstämme, die nicht Ringe als Schmuck in
Gebrauch haben; hier sind es große Ohrringe, manchmal 2-3 Zoll groß und
aus Silber bestehend, dort kleinere; hier haben ganze Stämme die
Gewohnheit, Oberarm-Ringe zu tragen aus Serpentinstein[14] oder Metall,
dort werden die verschiedenen Finger mit Ringen überladen. Und fast
scheint es, als ob die Männer bei den Berbern der eitlere Theil wären.
Allerdings tragen die Frauen die üblichen Fußringe, manchmal werden
mehrere über einen Knöchel gezwängt; allerdings haben sie ihre Agraffen,
Fingerringe und Haargeschmeide, aber schon das fast durchweg dunkle
Costüm der Frauen aus dunkelblauem Kattun (was in der That bei den
meisten Berberfrauen üblich ist) zeigt, daß die Frauen weniger auf
hervortretende Toiletten geben.

Was die Waffen der Berber anbetrifft, so sind Bogen und Pfeile längst
durch Schießwaffen verdrängt, nur einige Stämme im großen Atlas, sowie
die Tuareg machen Gebrauch von der Lanze. Alle Berber haben kurze breite
Dolche, viele tragen sie befestigt am Arme, so die Tuareg und die Berber
südlich vom Atlas, andere haben sie im Leibgürtel stecken oder an einer
Schnur hängen. Ihr Schwert ist südlich vom Atlas mehr von gerader Form,
nördlich vom Gebirge ist es das schwach gekrümmte marokkanische; die
Schußwaffen bestehen aus Lunten- und Steinschloßflinten.

Weil der Islam, der wie andere monotheistische Religionen leicht zu
einer unumschränkten Priesterherrschaft führt, bei den Berbern nicht den
Eingang gefunden hat, wie bei den Arabern, so haben jene sich einen weit
größeren Grad von Freiheit und Freiheitsliebe bewahrt, und weil sie mehr
Sinn für Freiheit haben, deshalb sind sie, man kann es wohl behaupten,
besser als die Araber. Die geknechteten Menschen, einerlei, ob sie von
einer fremden Gewalt oder von einer fremden Nation bedrückt oder von
einer einheimischen, z.B. ihrer eignen Regierung oder ihrer
Geistlichkeit, als Sclaven gebraucht werden, haben sich stets als die
schlechtesten und sittlich am niedrigsten stehenden erwiesen. Deshalb
sind die Araber so heruntergekommen, weil sie alle ihre Tholba für
unfehlbar hielten und Alles glaubten, was im Koran stand. Deshalb stehen
die Griechen auf so niedriger Stufe geistiger Entwicklung, weil sie von
den Türken als Sclaven behandelt wurden; deshalb sind Franzosen, Spanier
und andere romanische Völker weit in sittlicher Beziehung hinter den
freidenkenden protestantischen Germanen zurück. Wir sehen also deutlich,
daß ein Volk, je mehr es auf seine Religionsübungen verwendet, sittlich
um so mehr verkommen ist; denn ohne ungerecht zu sein, können wir sagen,
daß durchschnittlich mehr Sittlichkeit und mehr Bildung in den
protestantischen Ländern herrscht. Die statistischen Zahlen nennen den
Unterschied Derer, die lesen und schreiben können, und geben Aufschluß
darüber, wo größere Achtung vor dem Gesetz und dem öffentlichen
Eigenthum besteht und weniger Verbrechen begangen werden, ob in den
protestantischen, ob in den katholischen Ländern. Aber Niemand wird wohl
behaupten, die Protestanten seien religiöser (freilich sagen unsere
Religionslehrer, die wahre Religion sei nicht bei den Katholiken) als
die Katholiken. Im Gegentheil; die Katholiken gehen fleißiger zur
Kirche, ihr Glaube ist viel inniger und fester, ihre frommen Stiftungen
zahlreicher, ihr ganzes kirchliches Leben ausgedehnter. Aber was ihnen
fehlt, ist die Freiheit des Denkens und die Schulbildung, welche, um den
Menschen sittlich zu machen, nothwendig ist. Ganz ebenso ist es mit den
Mohammedanern; gewöhnt, nur das zu glauben, was ihnen ihr "_Buch_" sagt,
weil dabei eine gewisse Classe von Menschen am besten wegkommt, haben
sie sich zu Sclaven dieses "Buches" und dieser Classe von Menschen
gemacht. Sie haben längst aufgehört, darüber nachzudenken, oder haben
sich eigentlich nie zu dem Gedanken emporschwingen können, ihr "Buch"
einer Kritik zu unterwerfen--der blinde Glaube hat sie dahin gebracht,
wohin sie gekommen sind, und andere Völker, die im blinden Glauben dahin
leben, werden ihnen folgen.

Der Berber ist davor bewahrt worden: ohne gerade Kritik an den Islam zu
legen, ist er indifferent geblieben. Ohne Contact mit anderen Völkern
hat er allerdings in Bildung und Gesittung keinen höheren Standpunkt
eingenommen, aber er ist frei geblieben und, wie gesagt, die Freiheit
hat ihn geadelt.

Offenbar würde der Berber deshalb auch eine Zukunft haben, käme er mit
gesitteten Nationen in Berührung, die frei in Beziehung auf Religion
denken. Die Franzosen constatiren mit Genugthuung, daß mit den Berbern
Algeriens leichter umzugehen sei, daß sie sich eher der Civilisation
geneigt zeigen, als die Araber. General Faidherbe, einer der besten
Kenner der Völker Nordafrika's hat dies wiederholt ausgesprochen.

Was die jetzige Lebensweise der Berber anbetrifft, so ist, wie schon
erwähnt, ein Theil in festen Ortschaften, ein Theil in Zelten wohnhaft,
aber mit Ausnahme der Tuareg treiben sie alle Ackerbau. Auch die in
Zelten auf den Abhängen des großen Atlas lebenden Berber haben ihre
Aecker. Ebenso treiben alle Berber Viehzucht, vorzugsweise die
Zeltbewohner. Auf dem Tell, d.h. dem fruchtreichen Erdboden, halten sie
Rinder-, Schaf- und Ziegenheerden; in der Sahara legen sie sich auf
Kamelzucht. Eigen ist allen die Vorliebe für das Pferd. Mit Recht wird
das Berberpferd ebenso hoch geschätzt, wie das arabische.

Die Nahrung der Berber ist einfach und fast nur vegetabilisch. Der
höchste Genuß ist ihnen eine Schüssel Kuskussu, eine Mehlspeise, die aus
Gerste oder Weizen bereitet wird und die auch von den Tuareg als das
=Non plus ultra= aller Gerichte geschätzt wird. Eigentliches Brod
in unserem Sinne ist den Berbern nicht bekannt, wohl aber machen sie
Mehlfladen auf einer Stein- oder Eisenplatte. Oder auch Mehl wird
geknetet, mit Speck und Datteln durchsetzt und auf heißem Sande gar
gebacken. Bei allen Berbern werden nur zwei Hauptmahlzeiten, die Morgens
und Abends stattfinden, genossen; letztere ist die reichlichere. Man ißt
allgemein mit der Hand und aus _einer_ Schüssel, die Frauen und Kinder
getrennt von den erwachsenen Männern; für Suppen und flüssige Speisen
hat man hölzerne Löffel. Wenn aber z.B. fünf oder sieben Personen aus
einer Schüssel Suppe essen, so hat man in der Regel nicht mehr als
zwei, höchstens drei Löffel, welche im Kreise herumgehen. Natürlich
wird, da den Berbern alle Möbel, wie Stühle, Bänke und Tische, abgeben,
auf der Erde hockend gesessen, die Schüssel selbst, am Boden stehend,
bleibt in der Mitte. Wird ein Getränk, sei es nun saure Milch oder
Wasser, herumgereicht, so kreist die Schüssel ebenfalls, und wie bei
Arabern, ist es vergönnt, _stehend_ zu essen oder zu trinken.

Was die geistigen Fähigkeiten der Berber betrifft, so stehen sie
mindestens aus derselben Stufe, wie die Araber, wenn nicht _jetzt_
höher. Daß sie bedeutend empfänglicher für Civilisation sind, als die
Araber Nordafrika's, habe ich schon hervorgehoben; der freiwillige
Besuch, den Tuareg-Häuptlinge vor einigen Jahren in Paris machten, ist
ein glänzendes Zeugniß davon. In Algerien arbeiten Berber des
Djurdjura-Gebirges oder aus dem marokkanischen großen Atlas gern bei
Christen; der durch die Religion fanatistrte Araber faullenzt und
hungert lieber, als daß er sich herabließe, bei den Christen zu
arbeiten. Aber zu einer guten Entwicklung des Berbervolkes wäre
allerdings der Contact mit religiös vorurtheilsfreien Nationen,
namentlich protestantischen, nothwendig.

FOOTNOTES:

[Footnote 8: Plinius, Naturgeschichte Bd. 5.]

[Footnote 9: =v. Feraud, reveue africaine 1862=.]

[Footnote 10: =v. Feraud, revue africaine 1862=.]

[Footnote 11: Anaya ist das, was die Araber Aman, d.h. Sicherheitsbrief,
=sauf conduit= nennen.]

[Footnote 12: =Journal Akhbar, Algèr 1858=.]

[Footnote 13: _Strabo_ im XVII. Buche, übersetzt v. _Venzel_: "Sie
träufeln sich sorgfältig ihr Haupthaar und ihren Bart, tragen zur Zierde
Gold auf den Kleidern, reinigen sich die Zähne, beschneiden die Nägel
und selten wird man, wenn sie miteinander spazieren gehen, sehen, dass
Einer dem anderen gar zu nahe kommt, aus Furcht die Frisur desselben zu
verderben."]

[Footnote 14: Werden in Europa zu diesem Gebrauche verfertigt und von
Mogador und anderen Hafenstädten aus importiert.]




7. Ueber Reiz- und Nahrungsmittel afrikanischer Völker.


1. _Goro- oder Kola-Nuß_.

Die Goro- oder Kola-Nuß, =cola acuminata R. Br.= oder =sterculia
acuminata Pal.=, ist eines der verbreitetsten Reizmittel bei den
centralafrikanischen Völkern. Diese Nuß, von der Größe einer dicken
Kastanie, wächst auf einem staudenartigen Baume, welcher ähnlich dem
Kaffeebaume ist. Die Blätter desselben sind gummibaumartig. Man findet
diesen Baum oder diese Staude an der ganzen Westküste von Afrika,
hauptsächlich auf dem sogenannten Kong-Gebirge, aber nach dem Innern zu
scheint dieselbe nicht weit vorgedrungen zu sein; auf dem Gora-Gebirge
z.B., einem Gebirgsstock, zwischen Tschad-See, Bénue und Niger gelegen,
fehlt die Goro-Staude. Wild wächst sie in einer Oertlichkeit, Namens
Gondja. Oestlich von Sierra Leone scheint aber die Goro-Staude auch
durch die Neger angebaut zu werden.

Heinrich Barth sagt, daß die in Timbuktu vorkommende Goro- oder, wie er
schreibt, Guro-Nuß aus den Provinzen von Tamgrera, von Tente und Koni
komme, daß die auf dem Markte von Kano vorkommende hingegen aus der
nördlichen Provinz Assanti's komme, von einer Stadt, Namens Sselga.

Man unterscheidet die echte Goro-Nuß, deren Inneres dunkelrosenfarbig,
von angenehmem bitteren Geschmacke und nicht schleimartig ist, mit einer
Abart derselben, ebenfalls inwendig roth, aber weniger bitter und einen
gummiartigen Schleim beim Zerkauen abgebend. Diese beiden sind bekannt
unter dem Namen =sterculia acuminata=. Sodann die weiße oder
unechte Goro-Nuß, die nur an der Küste vorkommt und am wenigsten bitter
ist. Es ist dies die =sterculia macrocarpa=.

Nach Barth unterscheidet man sodann in Kano je nach der Größe der Frucht
vier besondere Arten: =guria=, die größte, oft 1-1/2 bis zwei Zoll
im Durchmesser haltend, die =marssakatu=, die =soara-n-naga=
und die =mena=. Nach ihm (Band V. S. 28) unterscheidet man in Kano
dann die je nach der Jahreszeit geernteten: die =dja-n-karagu=, die
erste, welche Ende Februar, die =gummaguri=, die später und die
=nata=, welche zuletzt gesammelt wird und die sich am längsten
halten soll. In Timbuktu fand Barth drei verschiedene Arten. Aber alle
diese Unterschiede sind nicht durch wesentliche Verschiedenheiten der
Nuß selbst bedingt, sondern bestehen nur in willkürlich oder durch
Gewohnheit angenommenen Merkmalen der Neger.

Wird die Goro-Nuß alt und trocken, so wird die Oberfläche mehr runzlig
und das Fleisch erhärtet fast wie Holz und nimmt eine braunrothe Färbung
an. In diesem Zustande wird sie Kola-Nuß genannt, denn nur frische Nüsse
heißen Goro. Der Geschmack der Nuß ist aromatisch bitter, etwas
adstringirend und zerkaut färbt sie den Speichel gelb-röthlich. Sie
hinterläßt einen süßlichen, süßholzartigen Nachgeschmack. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß die Goro-Nuß auch tonisch wirkt. Dieser angenehme,
bitter-süße Geschmack ist aber nur bei frischen Nüssen zu bemerken,
getrocknet verlieren die Kola-Nüsse fast jeden Geschmack, es ist dann
fast, kaut man sie, als ob man ungebrannte Kaffeebohnen kaute. Aber auch
in diesem Zustande müssen sie noch wirksame Bestandtheile besitzen, denn
nur so kann man es sich erklären, daß die Kola-Nüsse noch eine so große
Verbreitung und Anwendung haben.

Die Araber, welche mit den Sudanländern Verbindung haben, schreiben der
Goro-Nuß aber auch eine starke erotische Kraft zu und gerade dieser
Eigenschaften wegen kauen sie dieselbe; außerdem behaupten sie, und dies
gewiß mit Recht, daß die Nuß Appetit erregend sei und namentlich der
Tabak besonders gut darauf schmecke.

Natürlich kann sich, was räumliche Verbreitung anbetrifft, die Goro-Nuß
keineswegs mit Thee, Kaffee, Tabak, Opium oder gar alkoholartigen
Getränken messen; wenn wir aber bedenken, daß mehr oder weniger alle
Bewohner des nördlichen und nordcentralafrikanischen Continents von
diesem Stimulans Gebrauch machen, so liegt doch wohl die Frage nahe,
_weshalb_ ist die Goro-Nuß so allgemein in Aufnahme gekommen, _warum_
ist dieselbe heute gewissen Stämmen centralafrikanischer Völker ebenso
unentbehrlich geworden, wie den meisten civilisirten Völkern der Thee
oder Kaffee?

Die meisten Individuen, die Gebrauch von Thee oder Kaffee machen,
wissen nichts von den eigentlichen chemischen Eigenschaften dieser
Vegetabilien. Sie haben wohl nie von Koffein gehört; sie würden gar
nicht verstehen, wollte man ihnen sagen, daß unsere Physiologen und
Chemiker dem Thee und Kaffee directe Wirkungen auf das Gehirn
zuschreiben, und dennoch genießen sie unablässig entweder das eine oder
das andere Getränk oder auch beide; sie würden sich vollkommen
unglücklich fühlen, wollte man sie dieser Genüsse berauben. Die schon
mehr Verständigen versuchen wohl die Ausrede, der Kaffee wirke tonisch,
der Thee adstringirend, aber der große Haufe nimmt Kaffee und Thee zu
sich, weil beide Getränke ihm _unbewußt_ ein _undefinirbares_ Vergnügen
und Wohlbehagen verschaffen.

Als ich von meiner Reise nach Centralafrika auf dem Rückwege Sierra
Leone berührte, fand ich in der Hauptstadt dieser Halbinsel, in
Freetown, auf dem dortigen Markte einen großen Vorrath Goro-Nüsse beider
Arten. Ganz auf dieselbe Art verpackt, wie die Neger sie von den
Küstenländern in das Innere von Afrika forttransportiren, d.h. zwischen
feuchtem Moose gelagert und das Ganze in einem Bastkorbe verpackt, nahm
ich einen solchen Korb voll mit nach Europa; die Nüsse hielten sich
vortrefflich frisch. In Deutschland angekommen, schickte ich denn auch
sogleich an meinen Gönner und Freund, unseren berühmten Chemiker, Baron
Liebig, eine Partie Nüsse. Eine davon, welche gepflanzt wurde (im
botanischen Garten der Universität), gedieh bis zum Jahre 1869 zu einer
kräftigen Staude mit prächtigen, saftgrünen Blättern. Aber am
interessantesten war für mich, daß v. Liebig mir mittheilte, daß er in
den Goro-Nüssen mehr Koffeïn gefunden habe, als verhältnismäßig in den
Kaffeebohnen selbst vorkomme. Man kann also dreist sagen, daß auch bei
der Goro-Nuß, wie beim Kaffee oder Thee, das unbewußt Anziehende der
Koffeïnstoff ist.

Der Preis der Goro-Nuß ist sehr verschieden, je nach der Oertlichkeit
und je nach der Größe und Art der Frucht. Weiße Nüsse gelten an der
Küste Westafrika's 3000 Stück einen M.-Th.-Thaler, also das Stück eine
Muschel. Rothe, namentlich wenn sie groß sind, gelten aber auch hier
oder in der eigentlichen Heimath das Stück fünf Muscheln. Nach Barth
schwankt je nach der Jahreszeit, nach ihrer Größe und Güte der Preis
einer Nuß in Timbuktu zwischen 10 und 1000 Muscheln. In Kuka steigt der
Preis bei schlechten Ernten, bei mangelhaftem Transport (ein Esel kann
circa 6000 Nüsse transportiren), oder bei gehemmtem Karawanenverkehr,
manchmal auf 500, ja auf 1000 Muscheln für eine einzelne Nuß. Aber so
groß ist die Begierde der Neger nach diesem Artikel, daß auch dann sich
noch Käufer finden. Unter solchen Umständen theilt man sich gegenseitig
die kleinsten Stücke mit, ja unter den gewöhnlichen Leuten ist so wenig
Ekel, daß sie keineswegs Anstoß daran nehmen, von einem besser Situirten
ein schon halb ausgesogenes und abgekautes Stückchen Nuß zu empfangen,
es in den Mund zu nehmen, um es vollends seiner bittern und aromatischen
Substanz zu berauben.

In allen Ländern Bornu's, Socoto's, Gando's, Yoruba's &c. ist die
Uebersendung eines mit Goro-Nüssen gefüllten Korbes Seitens des Sultans
oder Fürsten an den Fremden das Zeichen der Freundschaft und des
Willkommens. Je größer die Nüsse, je gefüllter der Korb ist, eines um
so besseren Empfanges kann man versichert sein. Und wie der Türke jeden
Besucher mit einer Pfeife und einer Tasse Kaffee ehrt, so gehört es mit
zum guten Ton in den civilisirten Negerländern, dem Fremden mit einer
Goro-Nuß aufzuwarten. Sind die Nüsse selten oder wegen der Jahreszeit
oder des Transportes theuer, so theilt man sie mit seinem Gefährten.


2. _Tabak_.

Von allen betäubenden Mitteln, die zugleich aufregend wirken, ist wohl
keines verbreiteter als Tabak, und wenn man zu der Annahme berechtigt
ist, daß die Tabakpflanze sich _nur_ von Amerika aus verbreitet hat,
Amerika aber erst seit einigen Jahrhunderten für die übrige Welt
erschlossen wurde, so muß man noch mehr staunen. Afrika, dieser compacte
Erdtheil, der sich allen Culturbestrebungen bis jetzt verschlossen
gezeigt hat, hat die Tabakspflanze bis zu seinem innersten Centrum
dringen lassen. Nicht etwa, daß der Tabak, einmal eingeführt, sich
selbst den Weg gebahnt hätte, wie gewisse Culturpflanzen und auch
Unkraute es thun, indem sie mit unwiderstehlicher Macht _von selbst_
vorwärts dringen, es sind die Menschen, die Eingeborenen dieses
Erdtheiles selbst die Träger und Verbreiter dieser Pflanze gewesen. Und
es giebt wohl keine Art und Weise, den Tabak zu nehmen, die nicht in
Afrika Anwendung fände; hier raucht man, dort wird geschnupft, hier kaut
man, dort wird Tabak als medizinisches Heilmittel gebraucht. Ja,
Duveyrier[15] behauptet sogar, "daß arabische Frauen, mit elf Jahren
verheirathet, Mütter mit zwölf Jahren, mit zwanzig Jahren schon
Greisinnen, den Tabak als ein Aphrodisiacum gebrauchen, indem sie sich
gewisse Körpertheile mit pulverisirtem Tabak bestreuen".

Von verschiedenen Forschern ist die Frage ausgeworfen worden, ob bei der
in Afrika durchgängigen Verbreitung des Tabaks die Pflanze nicht dort,
wie in Amerika, _ureinheimisch_ gewesen sein könne. Ich wage hierüber
kaum eine Meinung, vielweniger noch eine Entscheidung abzugeben. Am
verbreitetsten in Afrika ist jedenfalls der Bauerntabak, =Nicotiana
rustica=; aber auch der virginische Tabak, =N. tabacum L.=,
findet sich in Afrika. Schweinfurth fand ihn bei den Monbuttos und im
Tell von Algerien wird er durchweg gebaut. Indeß ist es, meine ich, kaum
ein Grund, zu glauben, Nicotiana rustica dürfe darum ureinheimisch in
Afrika sein, weil einige Völker ein eignes Wort dafür in ihrer Sprache
besitzen und nicht eins, welches von "Tabak" abgeleitet sei oder damit
in Verbindung stehe; auch für andere Gegenstände, von denen wir bestimmt
wissen, daß sie ihnen von Außen zugebracht sind, haben sie oft genug das
Originalwort verworfen und dafür ein neues, von ihnen erfundenes oder
aus ihrer Sprache entlehntes an die Stelle gesetzt. Sodann kommt noch in
Betracht: kann die =Nicotiana rustica= auf anderem Boden und unter
anderen klimatischen Verhältnissen sich in tabacum veredeln oder ist
eine Rückbildung von einer zur anderen Seite unmöglich? Verschiedene
Tabakbauern haben mir gesagt, daß derartige Beobachtungen gemacht wären.

Am allgemeinsten ist unter den verschiedenen Weisen den Tabak zu
nehmen, das Rauchen verbreitet, und wenn es auch Stämme und Völker
giebt, die blos schnupfen oder kauen, so giebt es andererseits auch
Völker in Afrika, bei denen Männer und Frauen, ohne Ausnahme, der
Gewohnheit des Rauchens huldigen. So z.B. die Kadje- und Bussa-Neger,
die Tuareg. "=Chez les Touareg=," sagt Henry Duoeyrier S. 184,
"=hommes et femmes fument et quoique la fumée du tabac rustique soit
très acre, hommes et femmes la rendent par le nez=."

Unsere Damen in Europa könnten also an den afrikanischen in dieser
Beziehung lernen, denn mit Ausnahme der polnischen Aristokratie rauchen
bei den _übrigen_ europäischen Völkern nur die Damen des =demi
monde=.

Während aber wir Europäer zum größten Theile den Tabaksrauch nur in die
Mundhöhle einziehen, saugen die afrikanischen Völker den Rauch derart
ein, daß die _ganze Lunge_ davon erfüllt wird: der immer mehr oder
weniger mit Nicotin geschwängerte Tabak tritt also bei ihnen vermittelst
der Lungenbläschen und der Capillarblutgefäße direct ins Blut über.
Natürlich folgt daraus, daß bei diesen Leuten ein schneller Rausch
eintritt. Dieser Tabaksrausch scheint aber aller angenehmen
Eigenschaften zu entbehren, vielmehr nur in einer Art von
Bewußtlosigkeit zu bestehen.

Für die allgemeine Verbreitung des Tabaks spricht auch noch der Umstand,
daß man in Afrika die einfachsten Gefäße, um den Tabak "rauchen" zu
machen, nebst dem raffinirtesten, der Narghile, im Gebrauch hat. Ed.
Mohr sagt aus, daß die Matchele-Neger einen Kegel aus Thonerde auf dem
Boden formen, oben eine topfartige Höhlung hineindrücken, diese mit
Kohlen etwas trocken brennen und siehe da, der Pfeifenkopf ist fertig.
Sie füllen Tabakblätter hinein, bohren seitwärts ein Rohr ein, und
nachdem nun das Kraut entzündet, kann das Rauchen beginnen. Weit
complicirter ist das von Fritsch u.A. beobachtete Rauchen aus
Antilopenhörnern, die schon eine rohe und primitive Narghile-Flaschen
andeuten. Ganz auf ähnliche Art rauchen Abessinier und Galastämme aus
Thonkrügen oder Flaschenkürbissen. Von den Monbutto sagt Dr.
Schweinfurth[16]: "Sie rauchen aus einer Pfeife primitivster, aber
durchaus praktischer Art, indem sie als Rohr die Mittelrippe eines
Bananenblattes verwenden. Die vornehmsten unter ihnen lassen sich indeß
von ihren Schmieden ein eisernes Rohr, gleichfalls von den Dimensionen
des aus Bananenlaub geschnittenen (etwa fünf Fuß lang), herstellen. Das
untere Ende dieses Rohrs ist geschlossen und statt dessen seitlich, kurz
vor dem Ende, ein Einschnitt gemacht, in welchen eine mit Tabak gefüllte
_Düte von Bananenlaub_ gesteckt wird, die als Pfeifenkopf dient."

Aber wer wollte alle die Arten und Weisen aufzählen, auf welche
afrikanische Völker Tabak rauchen. Ich führe nur noch an, daß die an den
Ufern des Bénue lebenden Stämme den Tabak aus Thonköpfen rauchen,
ähnlich den unsern, und daran haben sie so lange Rohre, daß die Pfeife
im Stehen geraucht werden kann. Diese Stämme, namentlich die
Bassa-Neger, sind so verpicht auf's Rauchen, daß sie z.B., gehen sie zu
Boot, eigens im Schiffe ein Feuer unterhalten, um jederzeit ihre Pfeife
wieder anzünden zu können. Die in den Berberstaaten nomadisirenden oder
seßhaften Berber und Araber bedienen sich ohne Ausnahme eines
_Röhrenknochens_ vom Schafe oder von einer Ziege. In das eine Ende der
Knochenröhre wird der Tabak eingestopft und dann direct durchs andere
Ende der Dampf eingesogen. Die Städtebewohner Nordafrika's huldigen der
Narghile oder den Papiercigaretten. Die eigentliche Cigarre, also das
Tabakrauchen unmittelbar, hat bei den Eingeborenen Afrika's bis jetzt
wenig Anklang gefunden.

Weniger gebräuchlich ist in Afrika die Sitte des Tabakkauens. Ich selbst
beobachtete das Tabakkauen nur bei Tebu und einigen Negerstämmen am
Tschad-See. Man nimmt dazu keinen besonders präparirten Tabak, sondern
dieselben Blätter, welche Andere auch geraucht haben würden. Aber
allgemein ist Brauch, den Saft des zerkauten Tabaks noch dadurch zu
verschärfen, daß man Trona (kohlensaures Natron), welches in vielen
Theilen Afrika's gefunden wird, hinzusetzt. Besondere Behälter, des
Beschreibens werth, um Tabak und Trona aufzubewahren, haben die
Eingeborenen nicht; irgend ein alter Lappen oder der Zipfel eines
Kleides dient dazu.

Noch weniger gebräuchlich ist das Prisen, es ist gewissermaßen
Privilegium vornehmer Eingeborener. Der zu schnupfende Tabak wird
äußerst fein gestoßen und sodann mischen die meisten dazu noch ein
Achtel kohlensaures Natron. Reiche und angesehene Leute in Marokko
erlauben sich heute auch den Gebrauch einer europäischen
Schnupftabaks-Dose oder sie haben eine aus Ebenholz gefertigte große
Birne, welche den Schnupftabak birgt. Aber in letzterer ist immer nur
ein kleines Loch, verschlossen durch einen hölzernen Stöpsel. Und
hierbei bemerke ich, daß die frommen mohammedanischen Leute wie bei
uns[17] das Rauchen für sündhafter halten, als das Schnupfen. In Marokko
rauchen selten die Schriftgelehrten, aber alle schnupfen. Zum
Aufbewahren des Schnupftabaks haben die Völker von Mandara eine
ausgehöhlte Bohne, Schotensame eines Baumes. Diese Bohnen haben
anderthalb bis zwei Zoll Durchmesser, sind aber ganz glatt; durch eine
kleine Oeffnung bringt man den Tabak hinein und heraus. Eine sehr
beliebte Methode, den Schnupftabak aufzubewahren, ist, ihn in ein Stück
Zuckerrohr zu schütten, dessen eines Ende mit einem alten Lappen
verschlossen wird.--Afrika hat jedenfalls eine bedeutende Zukunft für
den Anbau des Tabaks. Die in Algerien gezogenen Tabakssorten sind
vortrefflich, aus Centralafrika von mir mitgebrachte Sorten (auf dem
Markte von Kuka gekauft) wurden in Bremen für ausgezeichnet erklärt. Und
der Tabak scheint in Afrika überall zu gedeihen, denn selbst in den
heißesten Oasen der Sahara findet man Tabaksfelder und jeder Neger zieht
in der Regel seinen Tabaksbedarf in seinem eigenen Garten.


3. _Kaffee und Thee, Lakbi, Tetsch und andere alcoholartige Getränke_.

Man kann keineswegs behaupten, daß Kaffee irgendwo in Afrika ein so
nationales Getränk geworden ist, wie bei verschiedenen Völkern in
Europa. Und gerade da, wo er am billigsten für das Volk herzustellen
wäre, scheint er am wenigsten im Gebrauch zu sein, nämlich in den
südabessinischen Provinzen. Dort, wo die Staude oder der Kaffeebaum
überall wild wachsen und von wo sie erst im Anfange des 15. Jahrhunderts
nach Arabien importirt wurden, scheinen die umwohnenden Völker kaum die
Anwendung der Bohne zu kennen; die Abessinier aber trinken keinen
Kaffee, weil sie dadurch zu sündigen glauben, sie meinen nämlich,
Kaffeetrinken sei nur den Mohammedanern eigen.

Der Kaffee wird in Afrika überall ohne Milch genommen, und die Art ihn
durchzuseihen, ihn zu filtriren oder blos durch einen Aufguß heißen
Wassers herzustellen, ist ungebräuchlich. "Kaffee machen" ist bei allen
afrikanischen Völkern nur eine "=decoctio="[18]. Und zwar wird nur
nach augenblicklichem Bedarfe Kaffee für eine Person, höchstens für drei
bis vier Personen, in kleinen Gefäßen gekocht. Der auf's Feinste zu Mehl
gestoßene Kaffee wird in ein kleines eisernes, mit kochend heißem Wasser
gefülltes Gefäß gethan, dann läßt man diese Mischung einige Male über
Kohlen aufkochen und das Getränk ist fertig. Diese Kochgefäße sind so
klein, daß wenn z.B. für eine Person Kaffee bereitet wird, dasselbe
auch kein größeres Quantum Wasser aufnehmen kann, als jene bekannten
sogenannten türkischen Tassen fassen.

In ganz Afrika, von Aegypten bis Marokko, von Tripolis bis nach Kuka,
wird auf _diese_ Art der Kaffee bereitet. Aber wie Kaffee in allen
diesen Ländern nur als eine Leckerei betrachtet wird, so findet man
Kaffeehäuser nur in größeren Orten; bei nomadisirenden Stämmen erlaubt
sich höchstens noch der Schech oder Kaid einer Tribe den Luxus einer
täglichen Tasse Kaffee; überhaupt kann man sagen, ist Kaffeeverbreitung
nur nördlich vom Atlas. In den Oasen Tafilet, Draa und Tuat sind die
wenigen Kaffeehäuser zu zählen und die Besitzer müssen meistenteils noch
irgend einen anderen Erwerbszweig nebenbei betreiben, um leben zu
können. In Fesan besteht nur Ein Kaffeehaus in der Hauptstadt Mursuck,
und der Eigentümer ist ein nach diesem Orte verbannter Türke, sonst
würde vielleicht gar keins vorhanden sein. In Kuka, in Bautschi, in
Kano, in Timbuktu sind Kaffeehäuser unbekannt. Man kann also im
Allgemeinen sagen, südlich vom 30° nördlicher Breite hört in Afrika der
Gebrauch des Kaffee's auf; denn wenn auch behauptet wird[19]: "der Sohn
der Wüste trinkt seinen Kaffee ungemischt und den schwarzen, aber
wahrhaften Satz sammt dem Aufguß; zuweilen bringt er es auf 80 Schälchen
am Tage," so ist Ersteres richtig, alle Mohammedaner trinken den Kaffee
mit dem Satze; aber wo wäre der Beduine, und wäre er selbst Chef einer
Tribe, der die Mittel hätte, 80 Tassen Kaffee zu bezahlen? Kaffee ist
nur Luxusgetränk in ganz Afrika, d.h. in dem Sinne, als Kaffee im
Allgemeinen zu theuer ist, um als Volksnahrungs- oder Reizmittel gelten
zu können. Schon der erste Anlaß, wie der Kaffee unter den Arabern in
Yemen Aufnahme gefunden, spricht dafür, wenn auch das Ganze eine Fabel
ist, daß in demselben Etwas enthalten sein muß, was eine
unwiderstehliche Anziehungskraft ausübt. Man erzählt nämlich, ein armer
Derwisch habe bemerkt, daß seine Schafe und Ziegen jedesmal nach dem
Abweiden einer gewissen Staude äußerst heiter und lustig gewesen seien,
und als er sodann selbst von dieser Staude Blätter genossen, habe er
dieselbe Wirkung verspürt.

Die Sitte, Gischr, d.h. einen Absud von Kaffeehülsen zu trinken, wie Hr.
v. Maltzan dies in Südarabien beobachtete, kennt man in Afrika nicht. Es
hat dies übrigens gar nichts zu Verwunderndes. Denn nach Untersuchungen
von Stenhouse enthalten die Blätter des Kaffeebaumes mehr Koffein als
die Bohnen[20], also werden die Hülsen der Bohnen auch wohl das
belebende Princip enthalten. Ebenso fand ich nicht den Gebrauch des
Milchzugießens, den Maltzan auch an einigen Orten Südarabiens
beobachtete. Abeken auf seiner Reise nach Oberägypten und Nubien fand
dort Leute, die eine Abkochung aus rohen, ungebrannten Bohnen
bereiteten. Abeken fand diese Kaffeebereitung so angenehm und
schmackhaft, daß er in seinen letzten Lebensjahren immer nur eine
Decoction aus ungebrannten Bohnen trank. Mir ist dieser Gebrauch
nirgends vorgekommen.

Noch weniger hat sich der Thee einbürgern können; aber während der
Kaffeegebrauch im Osten von Nordafrika vorwiegend ist--denn Aegypten
allein consumirt mehr Kaffee, als Tripolitanien, Tunesien, Algerien,
Marokko und die Sudanländer zusammen--ist hingegen der Verbrauch von
Thee im Westen von Nordafrika größer. Marokko bezieht mehr Thee als alle
übrigen Länder Nordafrikas zusammen. Während nach Marokko jährlich
wenigstens 5000 Kisten Thee importirt werden, bedarf Aegypten, welches
doch eine ungefähr gleiche Bevölkerung hat, so wenig, daß unter den
amtlich genannten Einfuhrartikeln vom Jahre 1868 Thee nicht genannt
wird. Bibra[21] in seinem unten citirten Werke hat also vollkommen
Recht, wenn er S. 66 sagt: "Von zweien solcher Aufgußgetränke mit allen
ihren physiologischen Wirkungen auf den Organismus ist eins aber sicher
überflüssig," und hier hat der Instinct der Menge entschieden. Beide
herrschen nirgends neben einander, sondern eines derselben wird stets
als Luxusgetränk consumirt und erscheint nur ausnahmsweise irgend einem
einzelnen Individuum angemessener, als das allgemein eingeführte. Im
Süden findet man auf allen großen Märkten, so in Kuka, wie in Kano,
Saria und Timbuktu, Thee zu kaufen.

Thee wird in Afrika nie allein bereitet; der Eingeborene von Aegypten
schüttet ebenso gut wie der Tunesier und Marokkaner zu den Theeblättern
einige Münzblätter oder auch Absynth, Luisa und andere aromatische
Kräuter. Denn so wie man in Marokko den Thee braut, so wird er in ganz
Afrika bereitet. Marokko ist ja der Religionsstaat schlechtweg, und wie
alle mohammedanischen Afrikaner Malekiten sind wie die Maghrebiner, so
bekommen sie auch vorzugsweise von Marokko in allen Gebräuchen,
namentlich wenn diese irgendwie mit der Religion in Verbindung stehen,
ihre Parole. Thee ist aber ein religiöses Getränk. Es _giebt_ fromme
Schriftgelehrte, die Kaffee nicht trinken, weil Kaffee _gebrannt_ werden
muß, Mohammed aber an irgend einer Stelle im Koran sagt: "Alles, was
verbrannt ist, ist verboten."

Die Afrikaner trinken nur grünen Thee, eine ziemlich geringe Sorte, der
ihnen fast ausschließlich von den Engländern zugeführt wird. Die
eigenthümliche Sitte, die Barth in Timbuktu beobachtete, daß man Thee
und Zucker zusammen verkauft, als ob beide Waaren unzertrennlich wären,
beobachtete ich auch an verschiedenen Orten. Denn wenn man in Afrika bei
den Meisten bemerkt, daß sie den Kaffee bitter trinken, pflegen sie den
Thee jedoch so stark zu süßen, daß an vielen Orten Thee ohne Zucker und
Zucker ohne Thee nicht gedacht oder verkauft werden kann. Man kennt
nirgends die Sitte, Thee und Milch zusammen zu mischen. In vielen
Städten Nordafrika's genießen statt des Thee's verschiedene Leute einen
Aufguß von Gewürzen. Ingwer, Nelken, Muscatblüthen werden mit heißem
Wasser übergossen und zu dieser Infusion etwas Zucker gesetzt.

Bedeutend volkstümlicher ist Lakbi, ein aus dem Safte der Dattelpalme
gewonnenes Getränk. Man findet Lakbi in ganz Nordafrika im Gebrauch vom
c.25° ö.L.v.F. an, dann im Westen von Nun, im Draathal, in Tafilet und
Tuat wird nirgends Lakbi getrunken. Aber in Djerid, in den Oasen
südlich von Konstantine, in ganz Tripolitanien, einschließlich der
großen Oase Fesan bis nach Aegypten hin, findet man in allen Palmhainen
immer Bäume, die angezapft sind. Man zieht die männliche Palme zum
Anzapfen vor, einmal weil dieser Baum weniger Werth hat, dann auch, weil
der Saft der männlichen Palme kräftiger sein soll. Das Anzapfen wird
derart gemacht, daß oben der jüngste Sproß ausgehoben wird; dann wird
eine Rinne nach dem äußeren Umfange gearbeitet und darunter ein Krug
oder Topf befestigt. Im Frühjahr kann man in den ersten Tagen des
Anzapfens bis zu 5 Liter erhalten. Die anfangs etwas milchige, fast
widerlich süß schmeckende Flüssigkeit wird nach Verlauf von 24-36
Stunden säuerlich, fängt an zu gähren und entwickelt nun Alcohol. In
diesem Zustande ist Lakbi berauschender als Bier, aber schon nach
abermals 24 Stunden bildet dies Spiritus haltende Getränk sich in Essig
um. Den von Rüppel erwähnten _Dattelwein_, "ein widerlich süßes Getränk,
aus halbgegohrenem Datteldecoct bereitet", habe ich nirgends
angetroffen.

Bedeutend beschränkter ist Meth, Tetsch oder Honigwein. Man kann sagen,
daß dies Getränk eigentlich nur in Abessinien und den nächst
angrenzenden Ländern getrunken wird. Die Bereitung des Tetsch geschieht
in Abessinien ähnlich wie in England und bei uns, nur daß statt Hefen
und Hopfen eine andere bittere Pflanze, Amdat genannt, hinzu gethan
wird. Das Getränk wird in Abessinien gewöhnlich in großen Rindshörnern
aufbewahrt, auch die Becher zum Trinken bestehen aus Horn. Tetsch ist
sehr berauschend. Ausnahmsweise bereiten auch centralafrikanische Völker
Honigwein, aber meistens stellen diese ihr bei uns Europäern unter dem
Namen Busa oder auch Merissa bekanntes, berauschendes Getränk aus
Getreide her. Es gehört schon ein guter Magen und ein wenig wählerischer
Geschmack dazu, um das abscheuliche Getränk genießen zu können. Und da
Busa und Merissa wenig alkoholartig sind, so gehören schon ungeheure
Quantitäten dazu, wie sie eben nur ein Negermagen zu bergen vermag, um
nur einigermaßen Wirkung zu spüren. Dennoch haben verschiedene
Reisende[22] sich an dies schon äußerlich so widerlich
(chocoladenfarbig) aussehende Getränk gewöhnen können. Die Maba in Wadai
vertilgen ungeheure Quantitäten von Merissa, ebenso wird in Bagermi, in
Mandala stark Busa getrunken; in Bornu, namentlich in der Hauptstadt
Kuka, weniger.

Von den Eingeborenen Afrika's wird Wein nur in Marokko und Tunis
bereitet. Die Weinrebe kommt allerdings wohl in Abessinien vor, aber nur
in einzelnen Stauden. Ebenso findet man in Unterägypten Weinreben, auch
im Norden von Tripolitanien, aber nur Europäer bereiten etwas Wein
davon. Es liegt das eben in den Verhältnissen Nordafrika's, das jetzt
ganz in den Händen der Mohammedaner sich befindet, denen Wein
bekanntlich verboten ist. Aber wie trefflich der Wein in Nordafrika
wird, sieht man aus den Sorten, die jetzt von Algerien aus auf den Markt
kommen; sie stehen an Güte den spanischen nicht nach. Im Weinlande
Marokko aber verlegen sich trotz des Verbotes ihres Propheten genug
Leute auf Weinbereitung und Weintrinken. Aber der Wein, den die
Marokkaner durch Kochen herstellen, ist, obwohl sehr stark von
Geschmack, herzlich schlecht und von Farbe ebenso abstoßend. Blume ist
gar nicht vorhanden. Der Gebrauch des Weines in Marokko ist mehr auf dem
Lande als in der Stadt zu Hause. Man nennt den Wein =Ssammed=,
=Hammed= oder =Schrab=.

Die in Nordafrika seßhaften Juden bereiten auch Schnaps aus Feigen,
Rosinen und Datteln. Jeder Jude fast hat seinen eignen kleinen
Destillationsapparat im Hause und macht sich nach seinen Bedürfnissen
seinen Schnaps selbst. Der Schnaps der Juden ist gut, auch nicht zu
stark, besonders rein im Geschmack. Man würde Unrecht thun, wollte man
sagen, die einzelnen Juden seien Säufer; obschon sie alle Schnaps
trinken, sind sie im Ganzen sehr mäßig darin. Desto mehr haben sie von
der mohammedanischen Geistlichkeit zu leiden; oft dringt ein Thaleb oder
auch ein Scherif in ein jüdisches Haus, bemächtigt sich des ganzen
Schnapsvorrathes, um sich wie eine Bestie damit vollzusaufen; der arme
Jude kann in dem Falle noch froh sein, wenn er ohne Prügel dabei
wegkommt.

Sonst ist beim eigentlichen Volke in Nordafrika das Schnapstrinken nicht
gebräuchlich, erst wenn man den Niger erreicht hat, in den
Yorubaländern, also der Küste zu, stößt man auf ganze Karawanen mit
Kisten, welche Schnapsflaschen enthalten. Hier an der ganzen Westküste
von Afrika huldigen die Schwarzen dem Gotte "Schnaps". Und welch'
entsetzliches Getränk, das vorzugsweise in Frankreich und Deutschland
fabricirt wird, wird ihnen zugeführt. Es unterliegt denn auch wohl
keinem Zweifel daß nicht Kriege, wohl aber dieses entsetzliche Gift jene
Völker in kürzester Zeit ausrotten und vertilgen werden. Denn diese
Völker trinken nicht, sondern saufen, wenn sie Schnaps besitzen, so
lange, bis sie wie todt auf dem Platze liegen bleiben. Und Schnaps
können sie ohne Mühe und ohne große Arbeit haben. Wenn auch der
Sclavenhandel früher die Mittel zum Schnaps für die Großen jener Länder
geben mußte, oder die Könige auch direct ihre Unterthanen gegen Fässer
Schnaps weggaben, so geht dies allerdings jetzt nicht mehr, denn an der
Westküste von Afrika ist dem Sclavenhandel wohl ein Ende gemacht. Aber
dafür tauscht sich gegen Palmöl, gegen Palmnüsse jetzt Jeder seinen
Schnapsbedarf ein und die Wälder sind ja vorläufig an Oelpalmen so
reich, daß an Mangel nicht zu denken ist. Während also früher nur die
Könige und Vornehmen der Schwarzen Schnaps trinken konnten, kann jetzt
Jeder diesen Artikel bekommen, der das Glück hat, den Europäern Nüsse
oder Oel zu bringen. Der Schnaps wird eher mit den Schwarzen fertig
werden, als es das Schwert oder die Flinte des Europäers vermöchte.


4. _Opium und Haschisch_.

In Afrika hat Opium nur geringen Anhang gefunden und wahrscheinlich ist
dies Betäubungsmittel erst durch die Türken den Eingeborenen dieses
Continents mitgetheilt worden. Die Mohnpflanze, dieselbe, wie die bei
uns in Europa gezogene, entwickelt bei anderen klimatischen
Verhältnissen in Afrika und Asien jene Eigenschaften, gute und böse, die
in der Heilkunde so segensreich wirken, aber bei unnützem und
übermäßigem Gebrauche sich als eines der bewährtesten Mittel erweisen,
ganze Völker der Erde ohne Pulver und Blei von derselben verschwinden
zu machen.

Um Opium zu erzielen, bauen die Eingeborenen Afrika's die Mohnpflanze
nur in Aegypten und zwar heute, nach Schweinfurth, _nur_ in Oberägypten.
Und dem Anbaue des Zuckerrohrs und der Baumwolle wird der Mohn in
Aegypten wohl bald ganz weichen müssen. Sodann wird aber auch in
Marokko, namentlich in der Oase Tuat dieses Landes, Mohn des Opiums
wegen angebaut, aber immer nur der Art, daß der Gewinn des Mohnsamens
behufs Oelbereitung die Hauptsache bleibt, indem die Köpfe nur
oberflächlich geritzt werden, damit der Samen seiner Hülsung unberaubt
zur Reife kommen kann. Man kann deshalb auch sagen, daß der Gebrauch des
Opiums sich nur auf die Städtebewohner beschränkt und zwar nur in
Nordafrika.

Man raucht den Opium oder man nimmt das Extract in Form von kleinen
Stückchen oder Pillen. Aber nicht wie im Orient raucht man Opium allein,
indem man ein Stückchen in eine kleine Pfeife bringt, eine Flamme
darüber streichen läßt und den heißen Opiumrauch einathmet, sondern man
legt das Extract aus eine Narghile und so vermischt man Tabak-und
Opium-Narcose. In Aegypten, namentlich in Damiette, sah ich indeß auch
Opium allein und direct rauchen.

Das in Marokko verbrauchte Opium darf in den großen Städten nur durch
von der Regierung bestellte Leute, die meistens auch den Tabakverkauf
haben, verkauft werden. Früher wurde nur ägyptisches Opium verkauft,
welches Pilger von ihrer Reise in kleinen, 2-3 Zoll großen Kuchen, die
einen Zoll dick waren, mitbrachten. Jetzt wird in Marokko meistens aus
Frankreich importirtes Opium, =opium crú=. d.h. wässeriges
Opiumextract, gebraucht, nur in einzelnen Gegenden stellt man selbst
Opium her. In Tuat, der großen südlich vom Atlas gelegenen Oase, fand
ich die meisten Opiumesser und zwar Leute, die es so weit gebracht
hatten, daß sie ohne Opium nicht mehr existiren konnten; in dieser Oase
waren auch alle anderen Berauschungsmittel unbekannt. Leider giebt es
aber auch in Afrika Europäer genug, die sich dem Opiumgenusse hingeben.
Einer der gelehrtesten Männer in Keilschriften war derart dem Opium
zugethan, daß er ohne dasselbe zu leben vollkommen unfähig war, er nahm
Opium in roher Form und rauchte Tabak, den er in Opiumtinctur gelegt und
macerirt hatte. Schon seit Jahren ist er dem Gifte erlegen. Ich selbst
hatte unter Opiumgenuß monatelang zu leiden.

Erkrankt in Rhadames an einer blutigen Dyssenterie, hatte ich große
Gaben von Opium genommen und konnte ich mich des Gebrauchs nicht
entschlagen, da ein Aufhören im Opiumessen oder auch nur ein Vermindern
der Gaben gleich wieder heftige Diarrhöen zur Folge hatte, bis plötzlich
der Genuß frischer Datteln (die sonst in der Regel gegenteilig wirken)
Besserung erzielte.

Keineswegs befand ich mich dabei in einem angenehmen Zustande;
allerdings ist das "Bessersein", das Befreitsein von einer lästigen
Krankheit schon Etwas, allerdings verspürt man eine Erleichterung, eine
Behendigkeit in allen Gliedern, aber angenehme Empfindungen, sensuelle
Erregungen traten nie bei mir ein. Es ist ja auch vollkommen constatirt,
daß beständiger Opiumgenuß erotisch dämpfend ist. Das Haschen, das
Jagen nach Opium hat wohl nur seinen Grund darin, daß es ein gewisses
Wohlbehagen, eine _körperliche_ und in Folge davon auch eine geistige
Gleichgültigkeit gegen Alles, was Einen umgiebt, mit sich im Gefolge
hat.

Viel verbreiteter als Opium ist Haschisch in Afrika. Aber die Angabe v.
Bibra's, daß es 300 Millionen Haschischesser auf der Erde überhaupt
gebe, möchte ich doch nicht unterschreiben. In Afrika z.B., wo von
Marokko jedenfalls das größte Contingent gestellt wird, würde man
höchstens sagen können, daß von der ungefähren Bevölkerung dieses
Landes, die man auf circa 6,500,000 Seelen rechnen kann, höchstens die
Hälfte Haschisch nimmt. Von Westen nach dem Osten nimmt in Afrika der
Hanfgenuß ab, ebenso von Norden nach Süden. In Tunis, in Algerien giebt
es noch viele Haschischkneipen, weniger schon in Tripolitanien und
Aegypten. Schweinfurth fand Hanfesser nur im Delta, doch kommen sie
sporadisch auch wohl noch weiter nach dem Süden zu vor. In Fesan baut
man Hanf nur an einzelnen Orten, nach Duveyrier besonders in Tragen.
Frauen huldigen sehr selten in Afrika dem Hanfe. Im Süden wird nur
vereinzelt =cannabis indica= genommen und ist dort wohl von den
Arabern importirt worden, entgegengesetzt der Ansicht von Escayrac de
Lauture, der die cannabis indica aus dem Süden stammen lassen will.
Hervorgerufen war wohl diese Ansicht dadurch, daß man früher glaubte,
die cannabis indica sei unterschieden von der =cannabis sativa=.
Das ist nicht der Fall. Auch hier bringen die topographischen und
klimatischen Einflüsse bei _derselben_ Pflanze nur andere und zwar im
Süden kräftigere Eigenschaften hervor.

Aber wie die Eigenschaften des Hanfes je mehr und mehr nach Norden an
Wirksamkeit zu verlieren scheinen, so scheint auch die Empfänglichkeit
für dies Narcoticum im Norden schwieriger vor sich zu gehen, als in
einem südlichen Klima[23]. Professor Preyer in Jena konnte mit guten
Haschischblättern, die ich frisch und direct von Tripolis hatte kommen
lassen, keine besonderen Rauschresultate erzielen; v. Liebig fand in
Blättern derselben Sendung keine anderen wirksamen Bestandtheile, als in
der =cannabis sativa=.

Man könnte also fast sagen, um eines vollkommenen Rausches theilhaftig
zu werden, muß man in südlichen Ländern gezogenen Hanf in südlichen
Ländern nehmen.

Ich habe an anderen Orten meine an mir selbst angestellten Beobachtungen
niedergelegt. Und wenn ich diesen im Jahre 1866 angestellten Versuch mit
denen vergleiche, die Dr. Lay, Dr. Moreau, v. Bibra, Dr. Baierlacher u.
A. vorgenommen, so kann ich nur bestätigen, daß in der Hauptsache meine
Empfindungen mit denen der genannten Beobachter übereinstimmen.

Der wirksame Stoff in der cannabis indica ist ein von Gastinel
hergestelltes und von ihm Haschischin genanntes Alcaloid von schöner
grüner, jedoch nicht von Chlorophyll herrührender Farbe. Genommen wird
Hanf in Theeform oder man pulverisirt die getrockneten Blätter und
schluckt sie mit Wasser hinab, oder man raucht dieselben, oder sie
werden zu einer mit Zucker und Gewürzen verarbeiteten Pastete, "Madjun"
genannt, gegessen[24]. Letztere Form findet man nur in den Städten.

Fast in ganz Afrika wird vorzugsweise Hanf _geraucht_, wenigstens fängt
man hiermit an; erst im zweiten Stadium wird Haschisch gegessen. Das
Rauchen hat einfach deshalb nicht so großen Erfolg, weil selbst geübte
Veteranen im Narghilerauchen es schwer vertragen, den beißenden und
ätzenden Dampf durch die Lunge direct mit dem Blute in Berührung zu
bringen. Es ist deshalb auch übertrieben, wenn einzelne Reisende
berichten, es gebe Hanfraucher, die es bis auf 30 Pfeifen und mehr
täglich bringen könnten. Abgesehen davon, daß die Haschischpfeifenköpfe
nicht größer sind, als das Viertel eines Fingerhutes einer Dame, so
ziehen die auf Hanf erpichtesten Raucher selten mehr als zwei bis drei
Züge aus dem Pfeifchen, pausiren sodann lange Zeit oder lassen die
Pfeife ausgehen, oder aber, wenn sie reich und großmüthig sind, reichen
sie die Pfeife zum Mitrauchen einem Nebensitzenden.

Das wirksame Princip des Hanfes sitzt besonders in den Blättern und den
feinsten Stengeln und zwar zu der Zeit, wenn der Same eben reif geworden
ist. Im Samen selbst, der stark ölartig ist, scheint Haschischin wenig
oder gar nicht enthalten zu sein; die Haschischesser werfen denn auch
den Samen fort, wenn sie die Blätter bereiten. In den Ländern Afrika's,
die ich durchreist habe, habe ich nie von einem Harz, "Churrus"
genannt[25], welches aus den Blättern schwitzt, reden hören, noch habe
ich es selbst zu sehen bekommen.

Die Wirkungen des Haschisch lassen sich dahin zusammenfassen, daß im
Anfange bei kleinen Dosen die Eßlust stark angeregt wird, während
fortgesetzter Gebrauch und große Dosen eine Störung aller Lebensprozesse
im Körper bewirken. Wem cannabis indica zur Gewohnheit geworden ist,
kann sich davon schwerer entwöhnen, als der Trunkenbold von
alkoholartigen Getränken, der Opiophage vom Opium. Auf das Nervensystem
wirkt nach den Resultaten der Versuche, die als glaubwürdig vorliegen,
das Haschisch so, daß mit einer Erleichterung im "Fühlen alles
Körperlichen" (man glaubt zu schweben) eine große momentane
_Gedächtnißstärke_ verbunden ist, man erinnert sich an Ereignisse,
welche einem seit Jahren nicht mehr ins Gedächtniß gekommen sind. Und
auch körperlich scheinen die Gegenstände sich zu _vergrößern_ und zu
_verlängern_: Straßen werden endlos, Häuser scheinen in den Himmel
hineinzuragen. Dr. Mornau sagt treffend[26]: "Die Grenzen der
Möglichkeit, das Maß des Raumes in der Zeit hören auf, die Secunde ist
ein Jahrhundert und mit einem Schritte überschreitet man die Welt;" und
weiter sagt derselbe Beobachter: "im Gehen sei ihm eine Straße unendlich
verlängert vorgekommen." Ganz dieselben Beobachtungen habe ich auch
gemacht.

Es kommen sodann schließlich bei geringstem Anlasse Sinnestäuschungen
vor, eine unbemalte Wand erscheint in den schönsten Farben, das Gquieke
einer Thür ertönt wie symphonische Concerte und wenn einerseits das
Gedächtniß neu belebt erscheint, vergißt man oft bei einem ganz kurzen
Redesatze den Anfang desselben, als ob man seit Stunden geredet hätte.

So achtungswerth aber auch die Namen gewisser Reisenden sind, so möchte
ich nicht die Ansicht mit vertreten, daß Haschisch eine Wirkung
hervorrufen könnte, einen Menschen, wie Treevelgar erzählt, in
zehntägige Katalepsie zu versetzen. Dagegen finde ich den von
O'Shangnessy[27] mitgetheilen Fall von einer durch Haschisch bewirkten
_vorübergehenden_ Katalepsie vollkommen glaubwürdig. Fallen doch fast
alle veralteten Hanfesser in eine mehr oder weniger lange anhaltende
Starrsucht.

Jedenfalls wird man nicht zu viel sagen, wenn man behauptet, daß die
cannabis indica, eines der heftigsten Reizmittel, im Stande ist, nicht
nur die herrlichsten Empfindungen, die bezauberndsten Bilder zu
schaffen, sondern auch den Menschen gewissermaßen momentan der Erde zu
entrücken, aber auch andererseits wegen des Giftes, das darin liegt,
eines der gefährlichsten Präparate, das mit unwiderstehlicher Gewalt den
Menschen, der sich ihm hingegeben, festhält und nach Kurzem tödtet.

FOOTNOTES:

[Footnote 15:= Les Touareg du Nord, p. 185=.]

[Footnote 16: Zeitschr. der Gesellsch. für Erdk. VII. Bd. V. Heft.]

[Footnote 17: Papst Urban VIII. erließ 1624 eine Bulle gegen das
Tabakschnupfen in den Kirchen, aber trotz dieses unfehlbaren Edicts
schnupfen heute fast alle Priester in den Kirchen wie _außerhalb_.]

[Footnote 18: Europäische Aerzte verordnen übrigens auch nur eine
=decoctio=, keine =infusio= des Kaffee's]

[Footnote 19: Ausland 1872. S. 948.]

[Footnote 20: Dr. v. Bibra, Narcotische Genußmittel. Nürnberg 1855.]

[Footnote 21: Dr. v. Bibra, Narcotische Genußmittel.]

[Footnote 22: Auch Schweinfurth sagt, er habe auf seiner letzten Reise
ein gutes, dem deutschen Biere ähnliches Getränk gefunden.]

[Footnote 23: Globus 1866 und Land und Leute in Afrika, Rüthmann, Bremen
1870]

[Footnote 24: Ich führe hier an, daß wenn Europäer mit Hanf Versuche
anstellen wollen, sie sich mit größter Vorsicht dabei des Madjun
bedienen mögen, da in der Regel auch Cantharibenpulver dazwischen
gemischt ist.]

[Footnote 25: v. Bibra, S. 266.]

[Footnote 26: v. Bibra, S. 272.]

[Footnote 27: v. Bibra, S. 284.]




8. Aufbruch zur Libyschen Wüste.


"Wie ein Afrikareisender mit einer Schlittenpartie seine Reise in die
Libysche Wüste antritt", hätte ich dieses Mal mein Tagebuch
überschreiben können. Das ist auch wohl noch nicht dagewesen, und
doch,--denn als ich meine zweite Reise antrat, mußte ich ja auch nach
einigen Tagemärschen, wenn auch nicht durch oder über Schnee, so doch
daran vorbei und noch dazu in Afrika selbst, auf dem großen Atlas.

Diesmal galt es nun zwar nicht, den mit Schnee bedeckten Atlas zu
übersteigen, sondern auf angenehmste Weise über den herrlichsten aller
Alpenpässe zu kutschiren, über den Splügen. Am Morgen in der Frühe
sollte es weiter gehen, und so geschah es auch. Eine ziemlich zahlreiche
Reisegesellschaft, drei große Postwagen voll Menschen beiderlei
Geschlechts, von jeglichem Alter, von jedem Stande. Ich hatte für mich
einen Coupéplatz bekommen und Noël[28] im selben Wagen einen
Interieurplatz. Neben mir (die Coupés haben nur zwei Plätze) saß noch
eine junge Dame, ein Mädchen, ein Backfisch, ein Kind--eine jede dieser
Bezeichnungen würde auf sie gepaßt haben--nicht hübsch, nicht häßlich,
Schweizern, mit einer entsetzlichen Aussprache des Deutschen und
ungemein schüchtern, verlegen und blöde. Der Backfisch, nennen wir sie
so, war in Belfort in Pension gewesen, um Französisch zu lernen; unter
der Zeit waren seine Eltern von der Schweiz, wo sie ansässig gewesen
waren, nach Bergamo gezogen und jetzt, nach beendigtem Cursus, sollte
der Backfisch wieder heim zu den Eltern. Und das ging ganz gut, wie ein
Packet wurde er befördert. In Chur logirten wir z.B. im "Luckmanier"
zusammen, der Backfisch wurde von der Wirthin empfangen u. Abends, als
der Wirth gehört hatte, ich reise nach Italien, kam er zu mir, ob ich
nicht den Backfisch unter meine Obhut bis Como oder Lecco nehmen wolle,
dort würde er von verwandten Fischern in Empfang genommen werden.
Natürlich sagte ich nicht "nein" und merkwürdig genug traf es sich, daß
im Interieur eine nach--der Türkei, nach Trapezunt reisende Dame sich
unter Noël's Schutz begab.

Ich unterlasse es, von den Schönheiten der =Via mala= zu sprechen,
offenbar der schönste und großartigste Paß, der über die Alpen führt und
welcher, da der Baumbestand aus Nadelhölzern besteht, zu jeder Zeit grün
ist. Ja, ich möchte sagen, der naturschönheitliche Reiz wird im Winter
eher erhöht, als vermindert durch die starken Contraste des
blendendweißen Schnees und des tiefen, fast schwarzen Grüns der Fichten
und Kiefern. Als sämmtliche Passagiere obligaterweise an der Stelle
ausgestiegen waren, wo die =Via mala= am engsten ist und wo eine
Brücke über den Schlund führt, die man auch Teufelsbrücke hätte nennen
können, ging es weiter und Mittags erreichten wir Splügen.

Eine gemeinschaftliche =Table d'hôte= brachte alle Reisenden
zusammen und der gute Veltliner Wein, wie das warme Zimmer führten eine
recht animirte Unterhaltung herbei, denn zur Hälfte waren die Reisenden
Italiener, welche, froh, bald die Grenze ihrer =cara Italia=
erreicht zu haben, nicht verfehlten, ein Glas mehr, als gewöhnlich, zu
trinken. Mit dem Orte Splügen hat man aber keineswegs die Paßhöhe
erreicht. Im Gegentheil, jetzt beginnt erst das _steile_ Steigen und
eine Viertelstunde oberhalb des Dorfes fanden wir ein ganzes
Schlittendepôt. Die Postkutschen wurden verlassen und je Zwei wurden in
einen eleganten Schlitten gepackt; wir hatten die Schneegrenze erreicht.
Natürlich geht dieselbe im December noch tiefer, bis Chur selbst,
hinunter und fängt im Januar und Februar gar unterhalb Chur an, aber im
November und October fällt Schnee nur bis Splügen und etwas oberhalb.

Hatten wir am Tage vorher abscheulich nebliges Wetter gehabt, so war
unsere =Via-mala=-Tour, unsere Schlittenpartie über den Splügen,
durch den sonnigsten, italienischen Himmel verherrlicht. Aber kalt war
es. Trotz des Südwindes, der allerdings stundenlang über Gletscher und
Schneefelder fegte, fror man bis auf's Innerste. Wie froh war ich, daß
ich meinen grauen Mantel und die Pelzdecke mitgenommen hatte. Drei
Stunden brauchten wir zu dieser Schlittenfahrt und man kann sich einen
Begriff machen, welche Schneemassen im Laufe des Winters auf den Alpen
angehäuft werden, wenn ich sage, daß wir manchmal Stellen passirten, wo
der Schnee schon (durch Anwehen) 10-12' hoch lag. Auf der Südseite, noch
mitten im Schnee, liegt die italienische Douane, während man die Grenze
schon früher auf der Kante des Passes selbst passirt hat.

Die Zollbeamten waren diesmal äußerst milde; hielten sie mich für irgend
eine besondere Persönlichkeit (denn in den Augen aller dieser Leute
passirte Noël immer als mein Diener), oder ist die Praxis überhaupt
milder geworden, genug, es wurde nur ein Koffer pro forma geöffnet und
damit war Alles fertig. Ich war namentlich froh wegen meiner Patronen,
die ich ja gern versteuert hätte, von denen ich aber fürchten mußte, sie
würden confiscirt werden.

Bald darauf erreichten wir die südliche Schneegrenze und in ebenso guten
Postkutschen ging es weiter. Den herrlichen Punkt, wo ein Gießbach ins
Thal hinab braust und wo man der Fernsicht halber eigens eine Kanzel
erbaut hat, von der man die schönste Aussicht genießen kann, passirten
wir noch eben bei Licht, dann noch eine halbe Stunde das schönste
Alpenglühen, wie ich es nie leuchtender und intensiver gesehen habe, und
tiefe Nacht senkte sich rasch auf uns herab. Nach zwei Stunden, d.h. um
6-1/2 Uhr Abends, waren wir in Chiavenna.

Das Hotel zur Post, von dem Herrn Schreiber gehalten, ist berühmt in
ganz Italien und auch wir konnten mit dem Nachtmahl, welches uns
aufgetischt wurde, nur zufrieden sein; ja, das Lob seines Valtelliner
machte, daß er uns noch eine Flasche, natürlich für unser Geld,
heraufholte. Wir schieden um 10 Uhr als gute Freunde (im ganzen Hôtel
ist nur deutsche Bedienung) und weiter ging's bis Colico, welchen Ort
wir um 1 Uhr Nachts erreichten. In Colico selbst wurde nur umgeladen in
einen anderen Wagen, der nach Lecco bestimmt war.

Aus dieser schönen Tour längs des Lago di Como, die ich übrigens zu
Lande schon einmal, zur See schon mehreremal gemacht habe, merkten wir
nun zwar nichts von den Reizen der Natur, aber die milderen Lüfte und
zur Seite des Wagens die belaubten Olivenbäume bekundeten auch so genug,
daß wir uns auf der anderen Seite der Alpen befänden.

In Lecco angekommen, wurde ich des kleinen Backfisches ledig. Als wir
uns aus dem Omnibus Einer nach dem Anderen entwickelten, stand ein Herr
bereit: "Sind Sie Fräulein Müller?" (Meier, Schulze oder Schmidt, so
ungefähr klingt der Name). "Ja, ich bin es." Und damit fiel die junge
Dame in verwandtschaftliche Arme.

Wir Anderen fuhren von Lecco gleich mit der Bahn bis Mailand weiter und
direct ins Hôtel Reichmann, nächtigten daselbst und fuhren ohne
Unterbrechung nach Brindisi, wo wir Abends um 10 Uhr anlangten. Von den
anderen Herren war noch Niemand hier, ich vermuthete, Alle seien wegen
des Choleragerüchtes über Triest gegangen. Zu meiner Freude hörte ich
aber bald darauf, daß die Cholera erloschen sei.

In Brindisi ist ein vorzügliches Hôtel, das des =Indes orientales=.
Die Absicht, in eine Locomda zu gehen, gab ich auf, da ein
italienischer Reisegefährte mir unterwegs sagte, man bekäme dort
unfehlbar =pedocchi= d.h. die Thierchen, welche die Franzosen im
Gegensatze zu den Flöhen, der leichten Cavallerie, die schwere nennen.
Näher brauche ich diese menschenfreundlichen Thierchen wohl nicht zu
bezeichnen. Ich dachte aber, es ist noch früh genug; wenn man sich ihrer
in Afrika nicht wird erwehren _können_, dann muß man mit ihnen
haushalten.

Komisch erschien mir die Extravaganz der italienischen Damen in den
neuesten Moden: fußhohe Chignons aller möglichen Formen, selbst die
Hörner der Pullo-Frauen[29], die Wulste der Mandara-Damen[30] sind nicht
ausgeschlossen; ich glaube, keine Damen der Welt entwickeln so viel
Phantasie in der Herstellung aller nur möglichen Haartouren, als die
schönen Milaneserinnen. Sehr häufig sieht man vorn auf der Stirn kleine
Löckchen glatt angeklebt mit Pomade, ein entsetzlich schlechter
Geschmack. Alles dies gilt nur von der vornehmen Welt, das Volk ist in
dieser Beziehung vernünftiger.

Mein Zimmer in der Bel-Etage des Hôtels von Brindisi ging auf den Hafen,
und wenn auch keine großartige Aussicht geboten ist, so hat man doch
immer ein belebtes Bild.

Ich verbrachte meine Zeit damit, daß ich dem englischen Consul einen
Besuch machte, um seine herrliche Sammlung von A

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